Правильная установка радиаторов отопления в нише
Бывает, что в многоквартирных домах предусмотрена ниша под старые чугунные радиаторы. Такой способ установки батарей отопления малоэффективен, но иногда нет других вариантов. Поэтому рассмотрим и его.
- Расстояние между боковыми и задней стенками ниши до радиатора должно быть минимум 5 см.
- Доступ воздуха снизу не должен быть затруднен, как и выход его сверху. Расстояние от нижней и верхней части радиатора до стенок должно быть более 10 см.
Декоративная решетка
Если ниша сделана в парапете, расположенном вдоль стены, ее верхнюю часть лучше закрыть декоративной решеткой, а не сплошной накладкой.
Батарея в нише под окном должна быть расположена так, чтобы до подоконника оставалось расстояние. Оно должно быть в два раза больше того, насколько подоконник выступает от стены. Например, если подоконник выходит за стену на 15 см, расстояние от него до ниши должно составлять 10 см.
Радиатор в нише под окном нужно располагать так, чтобы обеспечить хорошую конвекцию воздуха. Между его верхом и краем ниши должно быть минимум 10 см.
Такая декоративная решетка обеспечит хороший доступ воздуха к радиатору и полностью скроет его.
Виды систем отопления
Существует три варианта систем подключения радиаторов – последовательная, однотрубная, двухтрубная и коллекторная (параллельная). Они отличаются схемой разводки. В зависимости от того, какая система установлена, необходимо выбирать вид батарей
Важно помнить, что неправильное подключение радиаторов отопления приводит к снижению реальной тепловой мощности батарей
Последовательное подключение
Это самый простой вариант подключения радиаторов. От отопительного прибора труба проходит к первому радиатору, от него – ко второму и т.д. Такой вариант подключения изжил себя, так как вода быстро остывает и уровень нагрева резко падает с расстоянием. Возможность отключения отдельной батареи отсутствует – приходится перекрывать всю систему.
Наглядный пример последовательного подключения радиаторов.
Однотрубная система
В однотрубной системе используется одна магистральная труба, по которой от отопительного прибора (теплового насоса, котла, бойлера и т.д.) поступает нагретая вода или другой теплоноситель. Каждая батарея подключена таким образом, что прошедшая через нее жидкость возвращается в магистраль.
Радиатор может быть отключен с помощью вентиля или запорного клапана без перекрытия основной трубы. Температура воды в каждом следующем радиаторе падает, но не так существенно как при последовательном подключении.
Двухтрубная система
Подача нагретой и отвод охлажденной воды в системе происходит по разным магистралям. Каждый радиатор подключен к обеим трубам. В такой системе температура жидкости на входе каждого радиатора практически одинакова, она незначительно понижается за счет теплопотерь в трубах.
Коллекторная (параллельная) система
В этой системе все батареи подключены параллельно. От отопительного прибора выходит одна магистраль, которая подключается к коллектору (в народе именуется гребенкой). В коллекторе вода распределяется по нескольким трубам, каждая из которых ведет к отдельному радиатору. Запорные вентили находятся на коллекторе.
Коллекторная или параллельная система отопления
Коллекторная система может работать в комплексе с любой другой. Например, к магистрали с теплой водой, выходящей из коллектора, могут быть подключены несколько радиаторов, соединенных между собой параллельно, с помощью однотрубной или двухтрубной системы. От выбранной системы и вида подключения зависит количество секций радиаторов отопления. Рассчитать их можно с помощью онлайн-калькулятора.
Система отопления загородного дома настраиваем самостоятельно
В своей предыдущей статье я писал, что одним из эффективных способов модернизации систем отопления в частных постройках является переход от открытой системы отопления к закрытой. Усовершенствованная таким образом система отопления жилого дома имеет много достоинств, которые в совокупности обеспечивают простую её эксплуатацию, необходимо просто включить котёл в начале отопительного сезона и выключить по его окончании. Всё!
Однако для того чтобы система отопления загородного дома работала в таком режиме (включил, «забыл» на полгода, выключил), нужно правильно настроить и отрегулировать её рабочие параметры. Вот об этом и пойдёт речь в моей статье. Основные выкладки, выводы и расчёты я буду делать на примере своей отопительной системы, но читатель всегда может воспользоваться данной информацией, проведя аналогию со своим конкретным случаем.
Распространённые разновидности низких батарей
Поскольку радиаторы устроены весьма просто, различия между ними основаны на геометрии корпуса, из какого материала он изготовлен, какой вид и размеры имеют рёбра радиатора.
Минимальные размеры низкого радиатора обычно 0,2 метра в высоту, 0,5 метра в длину и 0,1 м в глубину. Максимальные размеры могут быть 0,5 метра в высоту, 6 метров в длину и 0,23 метра в глубину.
Конструкция низких батарей определяется в первую очередь материалами, такими как:
Батареи представляют собой секции, полученные сполотом литья. Для теплообмена каждая секция содержит определённое конструкцией число рёбер .
Свойства чугуна определяют и недостатки и преимущества такого радиатора. Чугун хрупкий и подобен яичной скорлупе, которая благодаря своей выпуклости прочна снаружи, но легко разрушается изнутри. Поэтому сила давления воды внутри такого радиатора должна быть менее 9-11 атмосфер. А поскольку поверхность чугуна после литья получается шероховатой и неровной, на ней внутри радиатора со временем осаждается мусор и создаёт слой, ослабляющий передачу тепла воды чугуну радиатора. Но при упомянутых недостатках чугунный радиатор хорошо держит тепло и не подвержен разрушению от длительного контакта с водой.
Способом литья сталь не позволяет получать необходимую для радиатора ребристую форму. По этой причине стальные низкие батареи из стали изготавливаются из отдельных пластин и часто в сочетании с трубами. Низкая батарея на основе трубы в обрамлении пластин, служащих для увеличения конвекции, имеет тепловые потери по причине зазоров, возникающих в месте крепления пластин к трубе.
Если же радиатор изготовлен из стальных пластин, которые образуют полости для наполнения их горячей водой, теплоотдача получается намного большей, чем у радиатора на основе трубы, но уменьшается устойчивость к гидравлическим ударам из-за наличия швов соединения пластин, что является одним из недостатков таких радиаторов.
Другим недостатком стальных радиаторов является ржавчина, которая появляется внутри при контакте с кислородом воздуха во влажной среде. Кроме упомянутых недостатков стальные радиаторы весьма дороги по причине трудоемкого изготовления и необходимости применения стали устойчивой к коррозии. По свойствам передавать тепло они близки к чугунным радиаторам.
Батареи из алюминия могут быть получены либо способом литья, либо экструзией, либо изготовлены из пластин. Их главным преимуществом является вес, который существенно меньше, чем у чугунных и стальных.
По способности противостоять давлению воды алюминиевые радиаторы почти в полтора раза лучше чугунных. Но конвекционные свойства алюминия хуже, чем у чугуна и стали.
Кроме того, алюминий менее прочный, чем чугун и сталь, поэтому гидравлические удары могут быстро привести к появлению протеканий воды через появившиеся в корпусе трещины. По этой причине срок службы таких радиаторов меньше, чем у чугунных и стальных .
Такой радиатор изготовлен из нескольких деталей. материал каждой из которых подобран с наилучшим соответствием выполняемой задаче. В такой батарее вода проходит по трубе из сплава меди или иного материала. Труба способна выдерживать давление воды в несколько десятков атмосфер и при этом не подвергается разрушению от длительного контакта с водой. Поэтому её срок службы будет сравним с чугунной батареей.
Для увеличения площади поверхности соприкосновения с воздухом на трубе располагаются пластины из алюминия или сплава цветных металлов. Такой радиатор может иметь небольшие габариты, но из-за потерь тепла в месте крепления пластин к трубе его эффективность будет меньше, чем у алюминиевых батарей.
Трудоёмкость изготовления и использование цветных металлов делает такую батарею более дорогой, чем алюминиевую.
Варианты разводки труб
Разводка труб в помещении может быть двух видов. Каждый вид отличается типом и количеством комплектующих, сложностью и последовательностью работ.
- Однотрубная. Имеет последовательную схему подключения, когда выходная труба от первого радиатора питает следующий;
- Двухтрубная. Предполагает наличие отдельных трубопроводов теплоносителя.
При установке однотрубной варианта потребуется байпас. Устройство нужно для обеспечения бесперебойной работы всей системы при повреждении или неисправности одного радиатора
Полноценное функционирование системы отопления особенно важно при отрицательных температурах
Варианты подключения радиаторов отопления
От конструкции и типа устанавливаемой батареи, схемы подключения зависит выбор необходимых соединений, кранов, заглушек и термостатных головок.
Выполнение работ по установке батарей своими руками и подключению к системе требует наличие опыта в этой области. Сборка и опрессовка каждой разновидности радиаторов отличается. Да и в большом количестве фитингов и дополнительных элементов можно запутаться.
Шаг 5: отключение стояков
В многоквартирных домах используются две схемы разводки отопления:
С нижним розливом — когда и подача, и обратка находятся в подвале. Стояки соединяются попарно перемычками на верхнем этаже. Соответственно, отключать и сбрасывать придется два стояка.
Найти парный к вашему стояк поможет метод научного тыка: закрыв оба соседних стояка и выкрутив заглушку на вашем, поочередно приоткройте вентиля на них. Когда вы приоткроете вентиль на стояке, парном вашему, вода должна пойти на сброс. Снова закрыв его, не забудьте открыть второй, ненужный вам кран;
Парные стояки отопления в доме с нижним розливом.
С верхним розливом — когда подающий розлив вынесен на чердак. Чтобы осушить стояк, его нужно перекрыть в двух местах — на чердаке и в подвале.
Схема отопления с верхним розливом.
Разметка мест монтажа крепления
Самый простой способ требует помощи друга. Он предусматривает такие действия:
- На пол под окном ставят своими руками деревянный брусок толщиной 8-12 см.
- На брусок ставят радиатор. При этом его центр должен совпадать с центром проема окна.
- Немного наклоняют верх радиатора вперед и между секций просовывают конец одного кронштейна. Второй процесс должен делать помощник.
- Ставят радиатор вертикально. Кронштейн (его должен поддерживать помощник) должен коснуться стены.
- Карандашом отмечают точки, где нужно сделать отверстия под дюбели. Эти метки должны находиться на правильной горизонтальной линии. Горизонтальность нужно проверить уровнем.
Что касается количества верхних кронштейнов, то на 10 секций должно быть 2 крепления. Далее на каждые 10 секций добавляют по одному кронштейну. Ситуация с нижними немного иная: разрешается использовать 1 кронштейн на 2 верхних. Это потому, что основное давление будут испытывать верхние. Нижние предназначены только для поддержки вертикальности. Если уже есть готовая трубная разводка, то метку делают после того, как радиатор был приложен к ней ( учитывают еще расстояние, которое отберет запорная арматура). При этом нужно не забывать, что верхняя труба должна иметь малый наклон в направлении батареи. Нижняя должна быть наклоненной в направлении от биметаллической конструкции. Это позволит воздуху легко входить в секции и выходить из них. Неправильный наклон труб будет способствовать накоплению воздуха внутри радиатора. Это уменьшит теплоотдачу.
Типы радиаторов
Подбирая комплектующие для автономной системы отопления, нужно учитывать ее особенности и желаемые характеристики. От выбранных элементов будет зависеть не только эксплуатация, но и монтаж радиаторов отопления в частном доме.
Отопительные системы частных домов отличаются от централизованных следующими качествами:
- Во-первых, условия эксплуатации более благоприятны – например, величина давления в местном отоплении на порядок ниже;
- Во-вторых, качество теплоносителя в частных домах всегда находится на более высоком уровне;
- В-третьих, отсутствуют существенные перепады давления, да и вероятность гидроудара практически отсутствует.
Радиаторов, которые могут выдерживать такие условия эксплуатации, достаточно много, поэтому на выбор оптимального варианта придется потратить некоторое время. Впрочем, если до предела упростить выбор радиаторов, то лучшим вариантом будут изделия с наилучшим сочетанием теплоотдачи, цены и качества.
В зависимости от конструкции выделяют следующие виды батарей:
- Панельные и секционные. Самая дешевая разновидность батарей, отличающаяся достаточно высокой теплоотдачей и сравнительно небольшими размерами. Никаких требований к схеме подключения данные радиаторы не предъявляют.
- Трубчатые. Технические характеристики трубчатых радиаторов практически не отличаются от предыдущего типа, а вот стоимость значительно более высокая. Повышенная себестоимость обуславливается хорошими визуальными качествами трубчатых изделий и возможностью использовать радиаторы как сушилки.
Впрочем, гораздо чаще радиаторы классифицируются по материалу изготовления, в зависимости от чего выделяют следующие виды:
- Алюминиевые. Довольно популярный вариант, отлично подходящий для использования в частных домах. Основные достоинства алюминиевых радиаторов – хорошие визуальные качества и высокая теплоотдача. На прогрев уходит немного времени, но и удерживать тепло такие радиаторы не могут. Стоимость алюминиевых изделий варьируется в достаточно широком диапазоне в зависимости от производителя и характеристик.
- Биметаллические. Данный вид радиаторов, как следует из названия, состоит из двух материалов. За счет этого удается создать изделие с оптимальным сочетанием характеристик – в частности, биметаллические батареи отлично выдерживают перепады давления и не поддаются коррозии. Стоимость биметаллических изделий достаточно высока, поэтому они не очень популярны среди владельцев частных домов.
- Стальные. Батареи из стали отличаются хорошей теплоотдачей и неплохими декоративными свойствами. Простые стальные батареи стоят дешево, но быстро выходят из строя из-за воздействия коррозии. Варианты из нержавейки отличаются повышенной надежностью, но и стоят на порядок дороже.
- Чугунные. В арсенале достоинств таких устройств высокая износоустойчивость, обусловленная высокой толщиной чугуна и его стойкостью к коррозии, а также способность работать при высоких температурах и перепадах давления. Чугунные батареи отличаются высокой инерционностью. Для нормальной эксплуатации подобные изделия нужно каждый год прочищать.
Варианты подключения радиаторов отопления в частном доме
Мы поговорили про способы прокладки труб по помещениям и выяснили, что наибольшей эффективностью обладают двухтрубные системы, так как они обеспечивают более равномерный прогрев всего здания. Если же здание маленькое, можно ограничиться однотрубной системой – так будет дешевле. Теперь мы поговорим о том, как подключить радиаторы отопления в частном доме. Существуют следующие схемы:
- Боковая схема;
- Нижняя схема;
- Нижняя для двухтрубных систем;
- Диагональная.
Давайте рассмотрим способы подключения радиаторов отопления в частном доме более подробно.
Боковая схема
Боковая схема подключения часто используется в многоквартирных домах, когда теплоноситель спускается сверху вниз, проходя через радиаторы в квартирах. Для того чтобы частично компенсировать остывание теплоносителя, делается подключение с перемычкой. Боковым способом подключаются радиаторы и в частных домах, по двухтрубной схеме – теплоноситель подается сверху, после чего проходит через радиатор и спускается в обратную трубу.
Иногда боковую схему называют односторонней – фактически, это одна и та же схема. Она рекомендована к использованию при установке крупногабаритных батарей отопления для обогрева помещений большой площади.
Нижняя схема
Рассматривая схемы подключения батарей отопления в частном доме, нельзя не упомянуть про нижнюю схему. В ней теплоноситель подводится в нижней части с одного бока и выходит с другого бока. Схема достаточно эффективная, но она ориентирована на однотрубные системы с последовательным подключением радиаторов. В двухтрубных системах такое подключение практически не используется. Нередко такую схему подключения радиаторов называют седельной.
Нижняя для двухтрубных систем
Некоторые батареи отопления устроены так, что входы и выходы у них расположены рядом (как правило, в нижней части). Такие батареи ориентированы на использование в двухтрубных отопительных системах. Схема не лишена определенных недостатков, связанных с неравномерным нагревом. То есть, самая дальняя часть батареи будет более прохладной, чем вся остальная поверхность. Поэтому использование подобных радиаторов не оправдано.
Диагональная схема
Диагональная схема подключения является одной из самых распространенных. Главным ее достоинством является равномерное распределение нагретого теплоносителя по батарее. Сам теплоноситель подается с правую верхнюю часть и удаляется через левую нижнюю часть (или наоборот). Благодаря тому, что он протекает по диагонали (и обязательно сверху вниз), обеспечивается равномерный прогрев всей батареи.
Данная схема ориентирована на использование в двухтрубных системах. В однотрубных системах наличие лишних изгибов вызовет увеличение гидравлического сопротивления.
Выбор отопительного прибора с учетом определенных условий
Какой радиатор лучше, стальной или биметаллический? Радиатор нужно выбирать с учетом четырех основных показателей:
- Тип здания. В многоэтажном доме с центральным отоплением лучше устанавливать биметаллические радиаторы и отказаться от стальных из-за подверженности последних коррозии. В частном владении с автономной системой отопления можно использовать оба вида батарей.
- Внешний вид. Все современные радиаторы отличаются эстетичным дизайном. Разнообразие форм отопительных приборов (как стальных, так и биметаллических) позволяет им достойно смотреться в любом интерьере.
- Мощность теплоносителя. Этот показатель можно определить при помощи калькулятора. При расчете необходимо учесть тип устанавливаемого радиатора, площадь помещения, количество окон, вид остекления, высоту потолка. Литые батареи подбираются по требуемой мощности в ВТ.
- Производитель. Это важный критерий, потому что погоня за дешевизной может обернуться приобретением некачественного отопительного прибора и скорым выходом его из строя.
- Цена. Биметаллический радиатор стоит немного дороже стального.
Общие правила установки радиаторов
К стене батарея крепится специальными кронштейнами. Может быть установлена открытым образом, что наиболее оптимально, утоплена в нишу или закрыта декоративными элементами отделки. Принимая решение, как правильно установить алюминиевый радиатор отопления нужно учитывать, что при закрывании источника тепла возможна потеря до 30% мощности. Сделав такой выбор лучше удлинить отапливающие приборы за счет дополнительных секций.
При любом методе подключения будут задействованы три из четырех отверстий радиатора. Неиспользуемый канал закройте заглушкой.
Две точки соединения с системой будут работать как вход и выход. На третью, обязательно верхнюю, нужно подсоединить кран Маевского, через который производится удаление воздуха после заполнения системы теплоносителем.
Согласно расчетным нормам, устанавливающим, как правильно определить место подключения алюминиевого радиатора отопления необходимо выдержать следующие размеры:
- Между верхней частью батареи и подоконником должно быть свободное пространство не менее 10 см. Если расстояние сделать меньше поднимающийся теплый воздух будет нагревать подоконник, а не отапливать помещение.
- Зазор между полом и отопителем не должен превышать 12 см. С увеличением этого интервала ухудшается обогрев нижней части комнаты.
- Отступить от стены нужно на дистанцию, превышающую 2 см. При меньшем расстоянии невозможен свободный восходящий поток теплых масс воздуха за секциями, в результате тепловая энергия уйдет в стену.
Часто люди, не задумываясь о том, где и как правильно подключить радиатор отопления в квартире или ином помещении снижают КПД этого устройства. При этом потери составят немалую часть драгоценного тепла.
- Установка под выступающим из стены на 3 — 5 см элементом — порядка 4%.
- Размещение в открытой нише — до 7%.
- Частично закрывая решеткой — до 15%.
- Устанавливая решетку на всю площадь нагреваемых деталей — до 30%.
Для бокового и диагонального подключения вход лучше устроить через верхний канал. При подаче теплоносителя снизу до 15% снижается эффективность работы отопления.
Верхняя плоскость батареи должна находиться в горизонтальном положении.
Стараясь соблюдать условия того, как наиболее правильно и удобно подключить радиаторы отопления не забудьте применить кран подачи, имеющий на рукоятке регулировки цифровую или точечную шкалу. Наличие этой опции позволит без труда устанавливать количество поступающей жидкости.
Собирая соединения подающих и отводящих теплоноситель трубопроводов с отводами на радиатор и в точках подключения отапливающих комплектов следует применять краны, позволяющие отсоединить батарею от системы при необходимости ее ремонта или замены. Такой механизм называется «американка».
Прокладка труб, соединяющих радиатор с системой производится после установки секций.
Выбирая, как правильно подключить радиаторы отопления рассмотрим каждое сочетание вида системы и способа подключения отопителей.
Порядок монтажа радиатора отопления
Следует отметить, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажа радиатора. Воспользовавшись им, вы все сможете выполнить правильно:
- Прежде всего, необходимо определить место для крепежей. Их количество зависит от размеров батареи, но даже в случае монтажа самого маленького радиатора кронштейнов должно быть не менее трех;
- Производится крепление кронштейнов. Для надежности необходимо использовать дюбели или цементный раствор;
- Устанавливаются необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;
- Теперь можно начинать установку непосредственно самого радиатора;
- Следующий шаг – подсоединение радиатора к подводящей и отводящей трубам системы;
- Далее необходимо установить воздухоотводчик. Согласно современным СНИП, он обязательно должен быть автоматическим;
- После того, как правильный монтаж радиаторов отопления будет полностью завершен, можно удалить защитную пленку с радиаторов.
Если во время монтажа отопительных радиаторов вы будете придерживаться всех вышеописанных правил и требований, то в таком случае будете долгое время наслаждаться теплом, которое дает ваша правильная установка батарей отопления и качественно сделанная отопительная система.
Установка
Вопрос о том, как установить радиатор отопления – наиболее важный после отказа от централизованной системы или демонтажа старого радиатора.
- Радиатор должен устанавливаться на подготовленную поверхность: покрашенную или отштукатуренную.
- Карандашом намечается уровень крепления нового радиатора. Оптимальными расстояниями считаются следующие: от подоконника – до 10 см, от стены – до 5 см, от пола – до 12 см.
- После этого радиатор можно крепить. Необходимо помнить, что при монтаже радиатор должен оставаться в фабричной упаковке. На упаковке делаются разрезы там, где это необходимо.
- На вход и выход устанавливаются муфты, для спуска воздуха необходимо наличие крана Маевского. Далее можно монтировать кран и клапан. Нелишним будет использование герметика.
- После монтажа радиатора отопления необходимо провести опрессовку.
Напомним, что все работы по сборке и установке радиаторов должны выполняться мастерами, имеющими профессиональные инструменты и опыт в данной области. Только благодаря этому, Вы сможете избежать затрат на дорогостоящий ремонт в дальнейшем.
Расчет
Итак, с выбором мы определились. Как рассчитать биметаллические радиаторы отопления по параметрам вашей квартиры?
При стандартной (2,5 – 2,7 метра) высоте потолков можно использовать простейшую схему расчета:
- На 1 квадратный метр помещения берется 100 ватт тепла;
- В зависимости от климатической зоны используется коэффициент от 0,7 (Крым) до 2,0 (Якутия);
Теплоотдача секции в среднем оценивается в 180 ватт.
Крепление
Как повесить биметаллический радиатор на стену?
- Штатно для крепления используются штыревые кронштейны, которые вкручиваются в пластиковые дюбели;
- Вместо них можно использовать отрезки гладкой стальной арматуры диаметром 10-12 мм, вбитые в предварительно просверленные отверстия чуть меньшего диаметра.
Обвязка
Какие комплектующие для биметаллических радиаторов понадобятся при их установке своими руками?
- Комплект радиаторных пробок (4 штуки, наружная резьба ДУ25). Диаметр внутренней резьбы проходных пробок определяется количеством секций прибора: если их меньше 10, достаточно подводки условным диаметром ДУ15, если больше – лучше взять пробки с внутренней резьбой ДУ20;
- Дроссель или термоголовка и шаровый кран с американками для подключения к пробкам. Дроссель позволит регулировать теплоотдачу прибора вручную, термоголовка – автоматически, в зависимости от температуры воздуха в комнате;
- В верхней по стояку квартире радиатор придется укомплектовать краном Маевского для стравливания воздуха.
Какие трубы использовать для подключения? Желательно – гофрированные нержавеющие.
Предлагаем ознакомиться Обзор радиаторов отопления Purmo и их технические характеристики
С чем связана эта инструкция?
Они обладают высокой прочностью на разрыв;
- Они гнутся с минимальным радиусом и не требуют точной подгонки размеров;
- Они монтируются компрессионными фитингами с использованием пары разводных ключей.
Советы по сборке
Радиаторные пробки герметизируются паронитовыми или силиконовыми прокладками – теми же, которые используются, чтобы нарастить биметаллический радиатор дополнительными секциями.
Прочие соединения подматываются нитью-герметиком Тангит Унилок или льном с краской.
