Геотермальный насос для дачи
Принцип работы оборудования базируется на отборе тепловой энергии от низкопотенциальных источников – воды, воздуха, грунта. Особенности системы в поддержании оптимальной температуры вне зависимости от региональных климатических условий. То есть дом будет обогреваться одинаково хорошо как в условиях Крайнего Севера, так и в средней зоне с мягкими зимами. Минус – большие разовые вложения на обустройство геотермального насоса, зато работает система более 100 лет и практически не требует профилактики.
Различаются геотермальные насосы по типу прокладки:
- Горизонтально с заглублением ниже точки промерзания грунта. Вариант требует обширного участка земли, на площади которого будет выкладываться контур.
- Горизонтально по дну водоема. Экономически выгодный способ с высокой энергоэффективностью. Но тут нужен водоем рядом с домом – пруд, река должны располагаться не далее, чем в 100 метрах от дома.
- Вертикально в пробуренные шахты. Самый дорогой вариант обустройства системы из-за затрат на специальное оборудование для бурения. Но при вертикальной выкладке хватает малого участка земли, чтобы сформировать всю систему.
Прежде чем думать, как сделать отопление на даче посредством геотермального теплового насоса, нужно учитывать ряд особенностей:
- утеплить дом, иначе расход мощности увеличится, что приведет к удорожанию проекта;
- правильно рассчитать теплопотери;
- выбрать вариант расположения контура – это сделает специалист;
- оценить климатические условия;
- выяснить залегание подземных водоносных слоев (вода может охлаждать теплоноситель).
Стоимость обустройства конструкции под ключ зависит от площади дома, наличия пруда, требований хозяина и начинается от 4700$. Но это разовые вложения, которые при регулярном использовании объекта окупятся через 5-6 лет. К тому же система работает бесперебойно, а при соблюдении технологии монтажа является полностью автономной.
Водяное отопление дачи своими руками
Чтобы осветить весь перечень нюансов и полноту проблематики возьмем самый наихудший из возможных вариантов — из ресурсов есть только вода. Тогда выбор однозначно падет на твердотопливный котел (если своими руками, то печка с гидрообвязкой). Как сделать гидрообвязку своими руками – понадобятся стальные трубки диаметром до 1,75 дюйма, которые необходимо приварить к топке стальной печи. Низ этих трубок свести в одну трубу и то же самое сделать сверху, после чего на оба конца можно тянуть саму систему. Если имеем дело с русской печью, то трубы можно располагать внутри топки в виде змеевика или под плитой для приготовления пищи.
Поскольку электричества нет, то и о циркуляционном насосе говорить не приходится. Естественную циркуляцию высчитываем следующим образом:
весь путь основной трубы (от конца гидрообвязка до ее начала) необходимо сравнить с расстоянием между точками подключения к системе основной трубы – в этом случае получается коэффициент, указывающий на возможный уровень ската трубы, измеряющийся в мм на метр длины (оптимальным считается скат от 1 до 5 мм на метр длины трубы).
Схема водяного отопления дачи
В принципе, количество радиаторов отопления может быть любым (в смысле, что нет четкого регламента ни по количеству самих батарей, ни по количеству секций в них). Важным условием включения радиаторов водяного отопления в систему является их уровневая последовательность и правильная установка. Подключение последовательно должно происходить по тому уровню, на котором пролегает основная труба отопления, а батареи устанавливаются и крепятся на стены по двум основополагающим принципам:
- все батареи одной системы отопления должны быть закреплены на одном уровне (в некоторых случаях, как наш, допускается небольшое расхождение, но всего лишь в пределах 10-15 мм);
- каждый отдельный радиатор не должен иметь идеальный уровень по верхнему краю, а висеть на скос в сторону крана «маевского» под тем же углом, что и основная труба системы отопления.
Чтобы естественная циркуляция теплоносителя в системе работала, причем эффективно, нужно вводить в систему расширительный бак, который будет создавать давление в системе и заставлять воду проходить вперед, а не застаиваться на месте. Объем бака в стандартных условиях считается достаточным при соотношении 0,1 к объему всей системы. Но при увеличении количества радиаторов отопления объем системы увеличивается и, соответственно, увеличивается объем расширителя.
В целом необходимый объем расширителя высчитывается, как:
- 0,5 литра на каждую секцию батареи (чугунной или алюминиевой) или. если говорить о стальных трубных регистрах, то по 0,5 литра на каждый метр длины трубы регистра;
- естественно, что нужно прибавить к этому значению не менее 25-40%, чтобы наверняка хватило.
Расширительный бак, как движущая основа системы отопления с естественной циркуляцией, врезается в трубу подачи в самой верхней точке – сразу за котлом. Верхняя часть бака имеет отверстие, через которое атмосфера сообщается с теплоносителем для отвода воздуха из системы и выравнивания давления и объема теплоносителя в разное время года. Этим предотвращается возможность завоздушивания системы отопления на даче, собранной собственными руками.
Основное преимущество частного домостроения в том, что здесь может быть достигнута полная независимость от всеобщих коммунальных благ. При этом они всё-таки должны быть, но гораздо качественнее, чем те, что могут предложить коммунальные службы. Самое, наверное, главное, что в своем доме отопительный сезон может начаться тогда, когда пожелает домовладелец и, соответственно, закончиться тогда, когда ему же этого захочется
Важно, конечно, и то, как он будет проходить
Отопительная система не может быть куплена в магазине и установлена дома. Точнее, конечно, все её составляющие в магазине или на рынке, как раз и продаются, но покупать их одним комплектом не получится. Чтобы, сделать отопительную систему частого дома своими руками для начала нужно знать:
- Чем дом будет отапливаться.
- Какой целесообразно использовать энергоноситель в системе.
Проектирование системы отопления — один из важнейших в коммуникациях частного дома
После этого, нужно будет провести массу расчётов для определения количества радиаторов отопления, а также труб. Все это должно соответствовать друг другу по многим параметрам.
В общем, для начала нужно определиться с тем, какой котел может дом отапливать.
Прокладка тепловых сетей[править]
В городах и на промышленных предприятиях, обслуживающих одновременно десятки и сотни зданий, прокладка водяных тепловых сетей осуществляется по разветвленной тупиковой схеме как наименее дорогой и металлоемкой.
Рис.2.8.6.Вместе с тем, в них должно предусматриваться резервирование теплоты потребителям за счет: совместной работы нескольких энергетических источников теплоты на общую тепловую сеть, прокладки резервных теплопроводов, а чаще всего за счет устройства блокировочных перемычек между тепловыми магистралями смежных районов (рис. 2.8.6).
Рис. 2.8.6. Схема тепловой сети с блокировочными перемычками и резервирующими насосными подстанциями (источник теплоты – ТЭЦ мощностью 500 МВт с расчетным расходом теплоты 1800 МВт, радиус обслуживания 15 км)
При подземной прокладке тепловых сетей резервированию в первую очередь подлежат участки трубопроводов диаметрами 300 мм и более.
В зависимости от климатических условий регионов, в которых проложены тепловые сети, количество подаваемой теплоты при аварии и использовании резерва не должно быть ниже данных, приведенных в табл. 2.36.
Л14Таблица 2.36.Минимально допустимое количество передаваемой теплоты
| Минимальный диаметр трубопроводов, мм | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tнхБ5,°С, в регионе | ||||
| — 10 | — 20 | — 30 | — 40 | — 50 | |
| Минимально-допустимое количество теплоты при аварии в % от расчетной | |||||
| 300 | Резерв не требуется | Резерв не требуется | Резерв не требуется | Резерв не требуется | 50 |
| 400 | ²-² | ²-² | ²-² | 50 | 60 |
| 500 | ²-² | ²-² | 50 | 60 | 70 |
| 600 | ²-² | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 700 и более | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
При наземной прокладке тепловых сетей резервирование в объеме 70% предусматривается в регионах с расчетными температурами tнхБ5 ниже –40°С для трубопроводов диаметрами 1200 мм и более.
Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты, следует предусматривать 100% резервную подачу теплоты сетями.
На всех выводах водяных тепловых сетей от источника тепла и на вводах и выводах в тепловые пункты должна устанавливаться запорная арматура. На трубопроводах водяных тепловых сетей диаметрами более 100 мм на расстояниях не более 1000 м друг от друга устанавливаются секционирующие задвижки. Для трубопроводов диаметрами 400–500 мм расстояние между секционирующими задвижками можно увеличить до 1500 м, а при Dу > 600 мм – до 3000 м.
Задвижки устанавливаются также на ответвлениях Dу > 100 мм от магистрали, а также в узлах на ответвлениях к отдельным зданиям (независимо от диаметра ответвления).
Для задвижек и затворов на водяных тепловых сетях Dу > 500 мм при ру > 1,6 МПа и Dу > 300 мм при ру > 2,5 МПа, а на паровых сетях Dу > 200 мм при ру > 1,6 МПа следует предусматривать обводные трубопроводы (разгрузочные байпасы) с запорной арматурой не менее 0,1×Dу основного трубопровода. На вводе в тепловые пункты и на выходе из них обязательна установка грязевиков (фильтров). Грязевики устанавливаются также перед насосами тепловых сетей и перед регуляторами в узлах рассечки гидравлического режима. В высших точках теплопроводов тепловых сетей, в том числе на каждом секционируемом участке, должны предусматриваться штуцер с запорной арматурой для выпуска воздуха. В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей и каждого секционируемого участка необходимо предусмотреть штуцера (спускники) с запорной арматурой для спуска воды. Диаметры спускников должны обеспечивать опорожнение участка трубопровода диаметром 300 мм за 2 часа; 350–500 мм за 4 часа; более 600 мм за 5 часов.
В населенных пунктах для водяных тепловых сетей предусматривается подземная прокладка, причем для теплосетей диаметрами до 400 мм предпочтительна бесканальная прокладка, а теплопроводы больших диаметров прокладываются в непроходных каналах или городских и внутриквартальных тоннелях.
По территории вне населенных пунктов, не подлежащей дальнейшей застройке, следует предусматривать наземную прокладку на низких опорах.
Простой обогрев дачного домика: без газа и электричества
Обогрев дома при помощи электричества дорог и ненадёжен. Использование газа стоит дешевле, но подключить его удаётся не всегда. Тогда приходится искать другие варианты.
Существует несколько современных альтернативных источников: энергия солнца, подземных недр или незамерзающего водоёма. Но их монтаж довольно дорог и сложен. Поэтому часто для дачи выбирают такой традиционный вариант, как печное отопление.
Оно известно довольно давно, но остаётся актуальным до сих пор. Существует множество вариаций печей. Они способны обогреть весь дом или отдельную комнату. Иногда их соединяют с системой водяного отопления. Печи не только греют, но и готовят пищу.
В топочной камере сгорает топливо. Оно нагревает стенки печи, которые отдают тепло в дом. В качестве материалов применяют:
Кирпич долго нагревается, но и тепло отдаёт дольше. Для поддержания комфортной температуры на даче требуется 1—2 протопки в сутки. Стальные печи быстро нагреваются и также быстро остывают. Чугунные тоже греются быстро, а по теплоотдаче занимают промежуточное место между остальными разновидностями.
В качестве топлива используют:
Плюсы и минусы
К преимуществам обогрева дачи печкой относят:
- Автономность. Нет зависимости от газа и электричества.
- Подходит для домов, в которых не живут постоянно.
- В печи можно и готовить.
Существуют такие недостатки:
- Требуется место для хранения топлива.
- Кирпичные печи довольно массивны, и их желательно закладывать вместе с домом.
- Меньшая эффективность отопления.
- Если не подключён водяной контур, в дальних от печки помещениях будет прохладнее.
- Необходимо делать дымоход.
Решение задачи по отоплению
Принцип работы водяного отопления не отличается сложностью. Конструкция состоит из нагревательного устройства, труб и отопительных приборов, которые замкнуты в единую систему.
Отопительный котел создает требуемую температуру теплоносителя, в качестве которого используется вода или антифриз. Нагретый теплоноситель перемещается по трубопроводу к радиаторам, которые устанавливаются в отапливаемых помещениях. Последние передают полученное тепло в атмосферу комнаты, тем самым прогревая ее. Теплоноситель, отдавший тепло, двигаясь по трубам, возвращается в котел, где снова происходит его нагревание. Далее цикл повторяется.
В зависимости от способа перемещения теплоносителя отопительная система может быть с естественной или принудительной циркуляцией.
Система циркуляции теплоносителя
Естественная циркуляция
Работа отопительной системы основана на разности плотностей нагретой и холодной жидкости. Нагретый теплоноситель имеет меньшую массу, поэтому он движется вверх при перемещении по трубам. При движении температура снижается и плотность вещества уменьшается, поэтому оно стремится вниз при возвращении в котел.
Работа отопительной системы в этом случае не зависит от электроэнергии, что делает ее полностью автономной. Кроме этого конструкция такого отопления существенно упрощается.
Недостатком такой системы отопления является значительная протяженность трубопровода, а также необходимость использовать трубы большого диаметра. Это обстоятельство удорожает стоимость конструкции.
Кроме этого в этом случае требуется создание уклона труб и отсутствует возможность применения современных отопительных приборов.
Принудительная циркуляция
При создании отопительной системы на даче с принудительной циркуляцией теплоносителя в схему включается насос, создающий давление. Также подобная конструкция предусматривает установку расширительного бачка, который необходим для отбора излишков жидкости в системе. Конструкция бачка может быть открытой или закрытой. Использование второго варианта предпочтительнее, так как исключаются потери на испарение. Если теплоносителем является незамерзающий раствор, то бачок обязательно должен иметь закрытое исполнение. Для контроля давления монтируется манометр.
В случае применения такой конструкции отопления появляется возможность использовать меньшее количество теплоносителей, сократить протяженность трубопровода и уменьшить диаметр труб. Температуру можно регулировать в каждом отопительном приборе индивидуально.
Циркуляционный насос требует подключения к электрической сети. В противном случае система работать не будет.
Выбираем материал
Змеевик традиционно изготавливается из трубы, протяженность и диаметр которой определяются желаемым уровнем теплоотдачи. Эффективность работы конструкции будет зависеть от теплопроводности используемого материала. Чаще всего используются трубы:
- медные с коэффициентом теплопроводности 380;
- стальные с коэффициентом теплопроводности 50;
- металлопластиковые с коэффициентом теплопроводности 0,3.
Медный или металлопластиковый?
При одинаковом уровне теплоотдачи и равных поперечных размерах длина металлопластиковых труб будет в 11, а стальных в 7 раз больше, чем медных.
Именно поэтому для изготовления змеевика лучше всего использовать отожженную .
Ищем подручные средства
Учитывая высокую стоимость материалов, будет уместно рассмотреть возможность использования уже отслуживших свое изделий, но еще не выработавших полностью ресурс. Это не только снизит затраты на изготовление теплообменника, но сократит время на выполнение монтажных работ. Как правило, предпочтение отдается:
- любым радиаторам отопления, не имеющим течи;
- полотенцесушителям;
- радиаторам от автомобилей и другим похожим по конструкции изделиям;
- проточным водонагревателям.
Чаще всего в качестве теплообменника выступает металлический бак емкостью до 5 литров с вмонтированными патрубками. Непосредственный контакт с огнем отсутствует. Прибор позволяет нагреть холодную воду, которая затем поступает в радиаторы или съемный бак большей емкости, расположенный в этой же или соседней комнате.
В результате, протапливая печь в одной комнате, можно будет обогреть и другую. По своему конструктивному исполнению теплообменник для печи может быть внешним и внутренним.
Внешний
Такой тип очень напоминает резервуар, заполняемый теплоносителем. Внутри емкости располагается часть трубы, используемая для отвода продуктов горения. По своему конструктивному исполнению внешний теплообменник более сложный, чем внутренний, так как предъявляет повышенные требования к выполнению сварочных работ.
Однако его техническое обслуживание осуществлять намного проще. При необходимости резервуар может быть демонтирован с целью удаления накипи или устранения протечки.
Внутренний
Монтируется над топкой прямо внутри печи. Отличается простотой монтажа, но при необходимости проведения технического обслуживания могут возникнуть определенные трудности. Особенно если печь выложена из кирпича.
Чтобы этого избежать, в момент разработки конструкции стоит позаботиться о ремонтопригодности будущего теплообменника.
Особенности и функции теплообменника
Прежде чем рассматривать основные моменты изготовления и монтажа теплообменника для горячей воды, абсолютно не лишним будет узнать, что же собой представляет этот агрегат и для чего он нужен.
Теплообменник – техническое устройство, соединяющее между собой два теплоносителя: холодный и горячий. Как правило, он имеет вид обычной трубной конструкции. Между носителями беспрерывно осуществляется передача тепла – от холодного к горячему, благодаря чему дом и обеспечивается горячей водой. Причем у теплообменника нет собственного источника тепла – он использует энергию, поступающую от системы отопления.
Таким образом, главная функция агрегата – подогрев холодной воды и получение на выходе горячей. Эффективность выполнения этой функции зависит от трех факторов:
- температурная разница между двумя теплоносителями;
- габариты теплообменника и, следовательно, площадь контакта носителей;
- материал, из которого изготовлен теплообменник.
Пластинчатый теплообменник
Последний фактор важен не только в плане эффективности агрегата, но и в вопросе его изготовления и монтажа. Для выполнения теплообменника может использоваться пластик, сталь и чугун. Первый материал не всегда эффективен ввиду своей низкой теплопроводности. Что касается выбора между сталью и чугуном, то здесь следует сравнить характеристики двух материалов, чтобы определиться с наиболее подходящим.
Общие указания по монтажу
Перед покупкой отопительного агрегата надо определить место его установки. Для этого предназначена топочная, но зачастую в ней недостаточно свободного пространства, поскольку его занимает существующий газовый или другой отопитель. Тогда установка твердотопливного котла в частном доме может быть выполнена за стеной помещения топочной, в пристройке. Ставится каркас из металлоконструкций и обшивается сэндвич – панелями или профилированным листом с утеплителем. Вариант удобен для тех, кто собирается топить углем, внутри дома не будет грязи.
Все недорогие твердотопливные котлы для дома малой мощности допускается ставить прямо на черновую стяжку пола. Они имеют малый вес и не оказывают на основание вибрационных нагрузок, поскольку не оборудованы вентилятором или шнековым конвейером для подачи пеллет. Для агрегатов мощностью свыше 50 кВт рекомендуется устроить бетонный фундамент, который должен опираться на грунт и утрамбованную подсыпку из щебня. Фундамент выполняется на 80—100 мм выше уровня стяжки, при этом он не должен быть с ней связан. Устройства основания также требуют котлы длительного горения, в которых имеется механизм подъема-опускания тяжелого груза.
Проектами на частные дома обычно предусматривается устройство дымоходной шахты в толще стены с выходом трубы сквозь кровлю. Если шахта отсутствует либо занята существующим газовым отопителем, понадобится произвести монтаж дымохода для твердотопливного котла. Для этого лучше использовать металлические двустенные дымоходы с утеплителем. Они легкие, собираются из секций нужной длины и легко крепятся к стене дома. Для поворотов и ответвлений изготавливаются такие же двустенные тройники и отводы. Способы монтажа дымоходов при наличии вытяжной шахты и без нее можно увидеть на рисунке.
Монтаж дымохода
В помещении топочной обязательно наличие естественной вытяжной вентиляции. Когда производится установка котлов отопления в частном доме, вытяжка предусматривается через шахту в стене. Шахта параллельна дымоходной, только меньшего сечения. При ее отсутствии в наружную стену ставится переточная решетка, она должна располагаться под потолком помещения. Роль вытяжки состоит в следующем:
- В топочной создается разрежение, в результате чего туда подсасывается приточный воздух из других помещений и используется для горения. Котельные установки мощностью 50 кВт и выше требуют организации отдельной приточной вентиляции.
- Удаление продуктов горения, случайно попавших в помещение.
Ориентировочная компоновка оборудования и схема монтажа твердотопливного котла отопления представлена на рисунке.
Схема монтажа твердотопливного котла
Часто в котельных загородных домов отсутствует выход канализации. Это не совсем правильно, так как иногда требуется опорожнить систему или водяную рубашку котла. В этот же сток направляют сброс предохранительного клапана.
Порядок монтажных работ
Для выполнения работы предлагается следующая инструкция по монтажу твердотопливных котлов:
- Изделие освободить от заводской упаковки.
- Если в помещении топочной мало места, то сборку изделия лучше произвести на улице. Установить все дверцы и ящик зольника, а также остальные элементы, поставляемые отдельно. Вентилятор и приборы автоматики ставить не нужно, это делается после монтажа котла.
- Переместить агрегат в помещение и установить на фундаменте или полу таким образом, чтобы патрубок выхода газов находился на одной оси с трубой дымохода. В домашних условиях монтаж твердотопливного котла своими руками нужно выполнять с помощником, вес оборудования редко бывает меньше 50 кг.
- Зафиксировать котел на фундаменте или стяжке так, чтобы не было перекосов.
- Присоединить дымоход, установить вентилятор с блоком управления и группу безопасности.
- Подключить котел к системе отопления по выбранной схеме.
Достоинства и недостатки
Достоинств обогрева дровами достаточно много. Основным является их небольшая стоимость. Она ниже чем цена газа или электричества. Тем более что для такого вида отопления можно использовать даже отходы деревообработки. Тем более отнюдь не все населенные пункты нашей страны газифицированы. Особенно это касается деревень в сельской местности. Отопление поленьями отлично подходит и для дач.
Немаловажным фактором при выборе отопления дровами является экологичность этого топлива и тот комфорт, который он позволяет ощутить. Это не только тепло, но и визуальное наслаждение от вида горения дров в камине или в печи, оснащенной панорамным прозрачным экраном, который обычно встраивается в дверцу загрузки топлива.
Есть у отопления дровами и недостатки. В первую очередь это отсутствие автоматизации. Ведь топливо придется загружать в печь, котел или камин собственноручно, а это отнимает немало времени и сил. В этом обогрев поленьями, значительно уступает газовым и электрическим системам отопления. Ведь они могут эксплуатироваться практически без участия человека.
Заблаговременно потребуется позаботиться и о наличии запаса дров. Их можно купить или заготовить самостоятельно. Кроме того, если площадь дома большая, придется дополнительно использовать радиаторы, так как добиться хорошего обогрева с помощью одного лишь камина или печи, вряд ли получится. Особенно в зимний период. Лучше всего использовать котел с водяным контуром.
Несмотря на то, что по своей цене дрова доступны каждому, нужно будет потратиться на установки печи, котла или камина. А это «удовольствие» нельзя назвать дешевым. Также придется смонтировать и все дополнительное оборудование, которое потребуется чтобы качественно обогреть свой дом.
Воздушное отопление
Если охарактеризовать воздушную систему отопления, можно сказать, что у нее больше минусов, чем плюсов. Воздушные теплообменники для отопления мало распространены в частном жилом секторе, они пока еще не стали привычными.
Преимуществом этой системы называют возможность совмещать обогрев с принудительной вентиляцией. Однако возможные ошибки при ее проектировании и монтаже могут свести преимущества к минимуму. В воздуховодах бывает слышен шум вентилятора, а в помещениях ощущается температурный дисбаланс.
Теплообменники для воздушного отопления существуют прямого нагрева, а также косвенного. В первых из них газовое или дизельное топливо сгорает непосредственно в самом теплообменнике. В других моделях используется промежуточный теплоноситель.
Как подбирается мощность и тип коммутации радиаторов
Перед тем, как сделать центральное отопление в частном доме, нужно определиться с количеством секций и размерами панельного радиатора. Для того, чтобы эти подсчеты были оптимальны, нужно знать количество тепла. То, каким образом его определять, было уже сказано выше, однако парочка моментов требует уточнения. Например, теплоотдача секции производителем указывается для условий, когда разница температуры теплоносителя и воздуха в помещении равняется 70 градусам. Это достигается лишь при прогреве воды в системе до +90 градусов, а это встречается нечасто.
Получается так, что реальная тепловая мощность будет заметно уступать указанной в паспорте. По этой причине для нормального обогрева жилища применяют радиаторы с полуторным запасом по теплоотдаче. Например, когда для комнаты нужно 2 кВт теплоты, потребуются приборы отопления мощностью не менее 2 х 1.5 = 3 кВт.
Для коммутации радиаторов со стояками используются несколько способов:
- боковой односторонний;
- диагональный разносторонний;
- нижний.
Широкие возможности кожухотрубного теплообменника
- Давление в трубках может достигать разных значений, от вакуума до наивысших;
- Можно достичь необходимого условия по термическим напряжениям, при этом цена устройства существенно не поменяется;
- Размеры системы тоже могут быть различными: от бытового теплообменника в ванную комнату до промышленного площадью 5000 кв. м.;
- Нет необходимости предварительно очищать рабочую среду;
- Для создания сердцевины используют разные материалы, в зависимости от затрат на производство. Однако все они соответствуют требованиям температуры, давления и устойчивости к коррозии;
- Отдельный участок труб можно извлечь для чистки или ремонта.
Есть ли у конструкции недостатки? Не без них: кожухотрубчатый теплообменник весьма громоздкий. Из-за своих габаритов он нередко требует отдельного технического помещения. Ввиду большой металлоемкости стоимость изготовления такого устройства тоже велика.
Основные ошибки при обустройстве отопительной системы
По ходу самостоятельной организации системы отопления чаще всего допускаются следующие ошибки:
Недостаточная мощность котла. Особенно это типично для ситуаций, когда котел работает на два контура – отопительный и ГВС. Если этот момент не учесть, котел не будет справляться с возложенными на него задачами.
Ошибки в организации обвязки. Элементы обвязки, наряду с функциональным назначением, обеспечивают также безопасность системы. К примеру, обратный трубопровод рекомендуется оснащать насосом непосредственно перед теплогенератором и на байпасной линии
При этом важно добиваться горизонтального положения вала насоса. Другая ошибка – установка крана на участке между котлом и группой безопасности, что категорически запрещается.
Неверный выбор отопительной системы
В этом случае создается реальный риск переплаты за материал и установку. Обычно это касается ситуаций, когда однотрубная схема обогрева дома комплектуется пятью и более радиаторами. В результате возникают проблемы с их нагреванием. Еще одна типичная ошибка – неверный выбор наклона.
Небрежность установки труб, арматуры и отопительных приборов.
Какой тип отопления лучше выбрать для дачи?
Для того, чтобы найти самый эффективный способ, следует учитывать множество критериев:
Тип топлива. От вида энергоносителя зависит экономическая выгода. А вот энергоэффективность отходит на второй план – почти все системы сравнялись по КПД, доходящим до 100%. Отопление может быть электрическим, газовым, на жидком топливе (мазут, отработанное масло), на твердом топливе. Есть в продаже комбинированные котлы, которые удобно ставить в домах, где часто наблюдаются перебои с подачей электричества или газа. Также специалисты выделяют природные варианты отопления – это геотермальные насосные системы, солнечные батареи, отопление на природном газе (биотопливо).
Автономность
Это жизненно важное требование для отдаленных дачных поселков, куда инженерные коммуникации не тянут вовсе или подают газ, электроэнергию с явными перебоями. Следует знать, что насосы, электрокотлы работают только при наличии тока
К тому же некоторые виды оборудования чувствительны к перепадам напряжения и при снижении его попросту перестают функционировать, тут без стабилизатора не обойтись.
- Мобильность. Если отопление дачного дома требуется только в эпизодическом режиме, следует выбирать оборудование, которое не доставляет сложностей в транспортировке. Это переносные обогреватели, быстро развертываемые для работы и не требующие подключения к системе воздуховодов, трубопроводам и радиаторам.
По принципу работы агрегаты различаются по следующим параметрам:
- Приборы, нагревающие теплоноситель, который транспортируется по трубопроводам, радиаторам. Системы хорошо подходят для равномерного распределения тепла в строениях любой этажности, площади. Водяное отопление считается оптимальным способом, особенно если конструкция дополнена регулирующими приспособлениями, однако в зимний период воду придется сливать или применять антифриз (незамерзайку).
- Воздушное отопление. Это конструкция, которая передает тепло посредством нагретого воздуха. При необходимости также устанавливаются воздуховоды, транспортирующие теплоноситель по всем комнатам. К таким вариантам относятся длинноволновые инфракрасные обогреватели, конвекторы, тепловые вентиляторы. Воздушное отопление работает быстро, позволяет в самые короткие сроки создать оптимальную температуру, считается наименее материалоемким, экономичным и мобильным. Например, конвекторы, ИК обогреватели, лампы можно привезти с собой, зафиксировать на стенах, потолке и включать в работу. Через 15-20 минут в комнате будет тепло. Недостаток есть – точечная направленность, то есть в зоне прогрева будет тепло, за границами зоны – холодно.
Что еще учитывать, продумывая варианты отопления дачного дома:
- Экономичность. Параметр пригодится при покупке печи или котла. Сначала нужно вычислить, сколько сжигается топлива за отопительный сезон. Это касается расходов на электричество, газ, объем потребляемого масла, твердых видов топлива. Затем учитывается стоимость самого энергоносителя, эффективность котла (тут все зависит от конструкции, насколько хорошо изымается тепло из носителя и сколько его теряется). Также есть понятие КПД – чем выше параметр, тем дешевле будет обходиться владение котлом.
- Мощность оборудования. Выбирается по площади дома. Если котел слишком мощный, получится перерасход энергоносителя, а слабый не справится с поставленной задачей.
Удобство эксплуатации
Тут следует обращать внимание на характеристики котла – может ли работать в автоматическом режиме, как часто требует профилактики, сколько это стоит. Для оборудования твердотопливного типа следует выяснить объем одной закладки, периодичность добавления топлива, частоту выноса золы.
