Утепление пола в бане на винтовых сваях

Ориентиры для выбора конструкции

Схема устройства бетонного пола с вентиляцией в бане

Начиная строить собственную баньку, необходимо изначально продумать тип отвода воды и определиться с выбором материала для пола. В большинстве случаев пол бетонируют или укладывают покрытие из досок на лаги. Бетонный фундамент требует значительных трудовых затрат, финансов и много времени. Однако срок его службы может продлиться до полувека.

Более простой и дешевый вариант – устройство полов из пиломатериалов. Сделать его не сложно. На нашем сайте достаточно видео и фото материалов на эту тему. Но такая конструкция рассчитана на 7-8 лет. По пришествие этого срока, многие элементы придется заменить. Конструкции из дерева по типу отвода воды, и связанной с этим сложности устройства, разделяются на протекающий и «непротекающий» тип.

Мероприятия защитного и профилактического вида

Основная опасность для пола в банном помещении заключается в повышенном уровне влажности, постоянных испарениях, сырости. В обязательном порядке необходима гидроизоляция, все строительные материалы обрабатываются специальными составами. Если этими требованиями пренебречь – образование плесени и грибка, которые способны уничтожить не только дерево, но и бетон, вам обеспечены.

Все отдельные элементы конструкции пола должны быть однозначно подвергнуты обработке антисептиками, которые сегодня в большом количестве предлагает рынок строительных материалов. Рекомендуется на этом мероприятии не экономить, обрабатывая поверхности по несколько раз. Если планируется укладка в пол утеплительного материала, однозначно должна быть выполнена гидроизоляционная прослойка. Все эти мероприятия в комплексе позволят продлить эксплуатационный срок банного помещения, отодвинуть вероятные ремонтные работы на более поздний период.

Когда по определенным причинам нет возможности все рекомендации выполнить в процессе строительных работ, следует обязательно провести определенные процедуры, способные предотвратить деревянные и бетонные поверхности от разрушений. В таких случаях. Деревянные полы разбираются, тщательно выветриваются и просушиваются, устраняются места, в которых начала появляться гниль. Доски и лаги зачищаются наждачной бумагой, пропитываются растворами-антисептиками, снова сушатся. Рекомендуется. Выполнив все перечисленные мероприятия, покрыть древесину восковым или лаковым составом на водоотталкивающей основе.

Как сделать слив в бане на винтовых сваях

Рассмотрим сегодня, как может функционировать слив в бане на винтовых сваях, когда сам банный сруб «подвешен» над поверхностью грунта.

Сделать слив в бане на винтовых сваях непросто, по сравнению с другими типами фундаментов, такими как МЗФЛ или УШП. Почему? Потому что при обычном варианте фундамента нижний венец сруба связан с основанием. Это позволяет использовать как сливную плоскость проливного пола для удаления сточных вод, так и нормальную канализационную систему с трапами и фановыми трубами, по которым вода отправляется в яму или септик.

В случае же, когда использован свайный вариант, остается пустое пространство между нижним венцом / ростверком и поверхностью грунта.

Особенности банного фундамента на винтовых сваях

Итак, у нас есть баня на винтовых сваях — как сделать слив сточных вод из моечного отделения и банного санузла?

При этом, как сделать слив в бане на сваях таким образом, чтобы канализационная конструкция не вредила дизайну всего банного комплекса?

Для начала рассмотрим особенности винтового фундамента, которые могут нам помочь или помешать в ходе выполнения работ. Для этого пройдем по шагам, от самого начала работ на участке до полной установки банного сруба на указанный тип основания.

А. Начинаем разметку участка под размещение банного комплекса. Баня может представлять собой как небольшой сруб 3 на 3 метра, так и реально большое строение, включающее в себя не только парилку и моечное отделение, но также комнату отдыха, веранду, жилые гостевые помещения, помещение топочной и дровяник.

Б. Пятно застройки для возведения бани выбирается исходя из всех указанных выше будущих помещений, которые бы мы хотели видеть в своем рекреационном здании.

В. Производится разметка точек установки винтовых свай. Для начала производится пробное бурение с целью установить состав грунта и возможные препятствия при использовании указанного типа основания. При этом препятствием могут оказаться не только скальные обломки или плотные слои грунта, но также плывуны или очень слабые почвы типа торфяных.

Г. Производится бурение и установка винтовых свай. Количество и диаметр свай подбираются исходя из общего веса конструкции банного комплекса. Как известно, фундамент должен с запасом держать вес всего сооружения.

Д. На установленные винтовые сваи монтируется стальной ростверк, который в дальнейшем может быть дополнен бетонным или деревянным ростверком.

Для изготовления бетонного ростверка по верху свай монтируется опалубка, а арматура связывается со стальной частью верхней обвязки свай. После заливки и набора прочности получаем стабильное и прочное основание под нижний венец банного сруба.

Е. Производится покраска надземной части винтового фундамента, а также горизонтальная гидроизоляция ростверка.

Варианты слива в бане на свайном фундаменте

В случае использования винтового фундамента, лучше всего не делать слив под баню, а вынести его за пределы пятна застройки.

Самым правильным вариантом будет использования канализационного трубопровода и отвод банных сточных вод в яму или септик рядом с баней, или в общедомовой септик.

В этом случае можно использовать для сбора сточной воды как проливной пол со сливной плоскостью, так и бетонные полы с трапами. Далее по трубам вода может быть удалена за пределы банного цоколя.

Как видим, перед тем, как делать слив в бане, стоит подумать, как лучше реализовать проект банной канализации.

Как сделать слив под баней, когда в ней всего одно помещение, в котором совмещены и парная, и моечное отделение? Сделать это можно при помощи проливного пола в парной, когда под ним монтируется корыто из оцинкованного железа, которое и производит сбор воды. Далее вода отправляется через трап в корыте наружу, в выгребную яму или септик.

Как делать слив в бане на сваях, когда нужно совместить канализацию из моечного отделения и из санузла? Вам потребуется всего лишь связать эти два слива, причем слив из туалета должен быть оборудован после слива из моечного отделения. В таком варианте вода из моечного отделения будет не только толкать впереди себя отходы из санузла, но и будет чистить фановую трубу на всем протяжении.

Варианты дизайна цокольного пространства

Как вы понимаете, при использовании винтовых свай, как такового цоколя под баней нет, а есть так называемое цокольное пространство. Это расстояние от ростверка / чернового пола до поверхности грунта.

Как оформить это пространство, чтобы общий дизайн банного комплекса выглядел привлекательным?

Проще всего зашить цокольное пространство любым листовым цокольным декоративным материалом. Это могут быть все доступные варианты цокольного сайдинга, профилированный лист, металлосайдинг.

Нюансы возведения бани на винтовых сваях

В силу народных традиций баня является зданием с уникальными эксплуатационными режимами. Для редкого прогрева внутренних помещений до экстремальных температур с последующим недельным перерывом оптимально подходят каркасные конструкции:

Основными противоречиями эксплуатационных режимов бани в отношении пола являются:

Гидроизоляция пола

Поэтому гидроизоляцию пола бани можно сделать несколькими способами:

  • наплавить рулонные материалы на бетонную плиту или обмазать поверхность мастиками (если поверх свай залита плита);
  • уложить поверх утеплителя, чернового пола прочную мембрану (при деревянных полах).

Устройства слива не представляет сложностей во всех указанных случаях. Однако в последнем варианте пол будет быстрее нагреваться и дольше оставаться теплым.

Организация слива

Ввиду того, что на сваях чаще всего ставят каркасные, панельные или срубовые бани, ростверк изготавливается из металлопроката или бруса. Сделать слив можно несколькими способами:

Мембрана

Бюджетным решением является устройство слива мембраной ЭПДМ. Конструкция для сруба выглядит следующим образом:

Это позволит при необходимости демонтировать доски пола на любом участке, чтобы вымести крупный мусор и очистить трап канализации.

Уклон для самотека воды нужно сделать в мембране при ее установке. Для этого вначале прижимается нижняя часть мембраны (к трапу прикручивается сетка), затем гидроизоляционный материал чуть приподнимается вверх на каждой стене и фиксируется в натяг.

В каркасной бане под облицовку внутренних стен монтируется пароизоляция, поэтому схема немного изменится:

Оцинкованный лист

Технология похожа на предыдущий вариант, за исключением того что вместо мембраны используется оцинкованный лист металла.

Листовой материал

Чуть дороже получится уклон из кафеля или керамогранита по листовому материалу, сделать который по силам каждому индивидуальному застройщику. Технология выглядит следующим образом:

Стяжка

  • укладка ЦСП или плоского шифера;
  • слой утеплителя 8 – 10 см;
  • изготовление 5 см стяжки с уклонами в сторону слива;
  • 2 – 3 слойная изоляция гидростеклоизолом, мастиками, пенетрирующими смесями.

Канализационные трапы вмуровываются в бетон, предпочтительнее использовать сухие гидрозатворы. Вместо облицовки на стяжку укладываются деревянные щиты, по которым ходить гораздо комфортнее, чем по кафелю.

Выбор свайного фундамента для бани

В приведенном выше проекте бани используется 11 винтовых свай, диаметром 105 мм и высотой 2,5 м. Каждая опора выдерживает нагрузку более 2 т, поэтому запас по устойчивости конструкции составляет более 2,2 крат. 11 винтовых свай.

План установки определяется по характеристике распределения нагрузки от веса стен бани. Помещения парной, моющего отделения и гостиной не имеют массивной мебели или тяжелых предметов, поэтому основная нагрузка приходится на стены постройки.

В качестве винтовых опор используют обычные трубы из холоднокатаной стали с двухслойным эпоксидным покрытием. По завершению возведения бани цокольная часть зашивается горизонтальной рейкой с небольшим зазором для вентиляции фундамента.

Такой тип покрытия сравнительно несложен в обустройстве и не требует значительных финансовых расходов. Представляет собой простой настил, между досками которого имеются промежутки, предназначенные для стока воды. Такой вариант не подразумевает дополнительных канализационных коммуникаций, кроме дренажного колодца, располагаемого под полом.

Утепление не применяется, и по этой причине такой пол используется только в банных помещениях, обустраиваемых в районах с теплыми климатическими условиями. В случае замены поврежденных элементов на таком полу не возникает сложностей, ведь доски к лагам не крепятся. Кстати, их периодически можно снимать и выносить на открытый воздух для проветривания и сушки.

Данный тип фундаментной основы увеличивает прочность всего объекта. Баню вполне можно устанавливать на любых почвенных участках, которые способны «двигаться». Значительно уменьшается себестоимость строительных работ. Уменьшается потребность времени, необходимого для строительства. Фундаментная основа увеличивает свои несущие способности.

Установленный на винтовые сваи фундамент в первую очередь влияет на тип полов в будущей бане. Чтобы правильно рассчитать количество строительных материалов, которые потребуются для возведения качественного и долговечного фундамента, желательно довериться специалистам.

Проводя расчеты необходимо учитывать следующие факторы:

  • состав грунта и его качества;
  • средний уровень снежного покрова в зимнее время;
  • глубина промерзания грунта;
  • уровень затопления талыми водами;
  • роза ветров;
  • масса готового сооружения с полной отделкой.

Поскольку основной ущерб может быть нанесен снегом и потоками грязной воды в межсезонье, особое внимание следует обратить на гидроизоляционные качества материалов для облицовки. Отметим, что весьма прочным и абсолютно водонепроницаемым является натуральный и искусственный камень

Отметим, что весьма прочным и абсолютно водонепроницаемым является натуральный и искусственный камень.

Проливной пол в бане на сваях является наиболее простым и не затратным в исполнении. Для его организации потребуется наличие цоколя высотой не менее 50 см.

Методика монтажа такого пола предполагает укладку лаг на ростверк без уклона. На лаги набивают настил из обрезной доски с отступами в 7 мм, чтобы по мере пользования баней вода могла спокойно проходить сквозь щели, даже если дерево набухнет.

Перед тем, как сделать пол в бане на сваях, необходимо позаботиться о подполье. В этой части конструкции заливают бетонную стяжку с уклоном в сторону дренажной системы, чтобы протекающая сверху вода не застаивалась, и не разрасталась плесень, а также, чтобы избежать затхлого запаха. С целью очистки и обеззараживания, пол необходимо периодически проливать напором проточной воды и обрабатывать антисептическими средствами.

На каких грунтах может использоваться

На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно возможны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

Чаще всего свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность здания. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В этом случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от здания передается на эти слои.

Рекомендуют использовать это основание и на грунтах, глубина промерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в этом случае связано с большими объемами земельных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

Еще один вариант, когда удобно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Иногда выравнивание площадки под дом требует слишком больших затрат. Тогда тоже выручают сваи.

На что обратить внимание

На винтовых сваях обычно возводят своими руками более легкие конструкции бань. Можно построить кирпичные стены на бетонном ростверке, плите, но для этого потребуется жестко увязанное свайное поле. Строительство из древесных материалов снижает общий вес и теплопроводность.

Сваи ввинчиваются с просветом 2÷3 м, в зависимости от жесткости балок основания. Центральные столбы желательно связать швеллером для поддержки лаг.

Организация слива

Слив должен быть в каждом помещении. Там, где не используют воду для помывки, ее применяют для уборки и дезинфекции. Если посещение бани планируется раз в неделю или реже, не ставьте сливы с гидрозатвором. Они пересохнут, появится запах сточных вод. В таком случае лучше устанавливать сухой затвор.

Виды канализации

Наши предки не задумывались над решением проблемы отвода воды. Она миновала напольные перекрытия и уходила в землю. Если вам интересен подобный вариант, то нужно возводить баню на небольшой возвышенности, чтобы вода не скапливалась под полом. Это ускорит процесс гниения древесины.

Если вы построили баню на приусадебном участке, то вас вряд ли заинтересует вышеуказанный вариант отвода воды. Стоки должны перенаправляться в отведенные для этого места (выгребные ямы или септики). Чтобы добиться этого, конструкция подпола должна быть немного видоизменена. Под лагами необходимо установить корыто из нержавеющей стали, в котором будет накапливаться вода, после чего уходить дальше по трубам.

Инструкция монтажа подобной канализации не имеет сложных моментов

Единственное, на что следует обратить внимание, – поочередность установки сточных труб при наличии в бане туалета. Труба, выходящая из корыта, должна находиться в общей системе после слива унитаза. Это цивилизованный метод отведения сточных вод, к тому же баня с накопительной емкостью под полом является более теплой

Возможность появления сквозняка практически полностью исключена. Кроме того, возможен монтаж утепляющего материала поверх корыта

Это цивилизованный метод отведения сточных вод, к тому же баня с накопительной емкостью под полом является более теплой. Возможность появления сквозняка практически полностью исключена. Кроме того, возможен монтаж утепляющего материала поверх корыта.

Баням на сваях, расположенным на дачных участках, следует придать презентабельный вид. Вряд ли конструкция с корытом под полом покажется уместной. Отделать помещение по всему периметру можно массой различных материалов – начиная древесиной и заканчивая кирпичом. Такая отделка – это не только эстетичная составляющая, но и дополнительная теплоизоляция.

Технология замены старого пола

Состоит из таких шагов:

  1. Снимаются плинтуса. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить доски. Пригодятся деревянные подкладки.
  2. Постепенно выкручиваются саморезы из досок.
  3. Проводится осмотр лаг, балок на наличие следов плесени, грибка. Зараженные, гнилые элементы извлекаются.
  4. Демонтируются лаги. Места со сколами обрезаются, шлифуются.
  5. Нижняя часть стен, что была под плинтусом, обрабатывается антисептиком. Лаги, пригодные к повторному использованию, также обеззараживаются.
  6. Теперь можно приступать к укладке нового напольного покрытия.

Фото: интерьер русской бани

Этапы создания свайного фундамента

Перед тем как установить несколько свай под баню, нужно очистить территорию от растительности. Далее, согласно чертежу фундамента, делают разметку на земле и приступают к бурению скважины ручным буром диаметром до 300 мм. Для определения количества свай учитывают вес бани.

Далее делают опалубку – трубу из рубероида или металла, которая соответствует диаметру скважины и превышает ее глубину на 200 мм. Возвышающую над землей часть трубы из рубероида стягивают проволокой. После чего конструкцию опускают в скважину.

Если на дне имеется вода, то ее необходимо предварительно откачать.

Для выполнения арматурного каркаса берут 3 арматуры диаметром 6 мм и скрепляют их друг с другом поперечинами каждые 500 мм. Они должны быть выше самих, заливаемых бетоном, свай для соединения ростверком. Затем всю конструкцию заливают бетоном слоями по 60 см, уплотняя его с помощью вибратора.

Сваи должны отстояться в течение 10 дней. Далее приступают к установке ростверка – верхней части фундамента. Для этого делают опалубку из дерева, армируют его и заливают бетоном. Не забудьте выставить поперек отрезки трубы для дальнейшей вентиляции подпольного пространства бани. Ростверк делают высотой не менее 30 см и шириной не более 40 см.

Также можно ростверк выполнить из сборных железобетонных балок, которые тщательно закрепляют на оголовке свай, приваривая их к вертикальным стержням свай, и после монтажа тщательно заполняют бетоном или цементным раствором все стыки и швы. Перед возведением несущих стен бани нивелиром или водяным уровнем необходимо проверить горизонтальность основания ростверка, выравнивая его при необходимости цементным раствором.

Заполнение винтовых свай бетонным раствором

После завинчивания опор в грунт до несущего слоя технология закладки свайно-винтового основания предусматривает обрезку верхушек свай по единому уровню. Далее производится заполнение винтовых свай бетоном. Суть операции в следующем. В полость винтовой опоры заливают бетонный раствор. Для приготовления смеси используют бетон следующих марок:

  • М-150 – для одноэтажных зданий;
  • М-200 – для двухэтажных построек;
  • М-300 – для возведения строений высотою до 5 этажей.

Бетонная смесь приготовляется обычным способом. Если основание небольшое, то операция может выполняться вручную. Для этого используют воронку (схематично напоминает лейку) и заливают бетонный раствор через неё, во избежание потерь смеси.

Главным требованием относительно этой работы является предотвращение появления полостей в ходе бетонирования свай. С этой целью уже залитый бетон уплотняется с помощью арматуры и других приспособлений.

Следует отметить, что в некоторых случаях последние 20-30 см опоры заполняются не бетонным раствором, а сухой песко-цементной смесью. По окончании бетонирования ствола сваи производится наваривание оголовка.

Почему лучше возводить баню на свайно-винтовом фундаменте?

Для строительства бани, чаще всего, выбирают фундамент, состоящий из винтовых свай.

Такой способ укрепления основы дома обладает рядом преимуществ:

  1. Низкая стоимость свай.
  2. Процесс установки не потребует значительных временных затрат.
  3. Выполнить работу можно самостоятельно, так как особых навыков и знаний для этого не потребуется.
  4. Для выполнения работы не понадобится специальная крупногабаритная техника.
  5. Если почва под фундаментом неустойчивая, рыхлая и мягкая, винтовые сваи решат эту проблему, прочно удерживая дом в ровном положении.

Выбор конкретно этого вида фундамента связан с особой функцией такого строения – помывка, принятие душа и стирка. То есть подразумевается постоянный контакт дерева и воды. Чтобы избежать излишней сырости и промокания пола, его приподнимают над поверхностью земли, чтобы вся лишняя жидкость могла покидать его, не скапливаясь под основанием.

Как правильно устроить канализационную систему в бане

Мы уже упомянули о том, что вода и конденсат из бани должны уходить. Но самостоятельно это сделать в замкнутом помещении они не смогут. Чтобы жидкость естественным образом покидала помещение, необходимо сделать следующее:

  1. В полу бани просверлить отверстие, закрыть его сливной решеткой подходящего диаметра. Если в строении находятся два обособленных помещения, например, помывочная и парилка, слив лучше сделать в обоих.
  2. Ниже слива, в вертикальном положении находится небольшая емкость, куда будет попадать вода, а дальше она перейдет в пропускной трап – траншею, расположенную под небольшим углом наклона. Трап лучше изготавливать из материалов, стойких к воздействию воды, почвы и низким температурам.
  3. Если баня не является частью дома, а стоит отдельно, для вывода канализации выкапывается выгребная яма в некотором отдалении от постройки. Траншея канализации достигает ее, находясь при этом в грунте. Кстати, выбор правильного заглубления канализации поможет предотвратить ее промерзание и выход из строя в зимний период.

Если же баня – это часть общего дома, то ее канализационная труба может переходить в общий канализационный слив.

Выбор конструктивных элементов и материалов

Надежность, долговечность и теплоэффективность пола во многом зависят от применяемых материалов. Рассмотрим допустимые варианты и обозначим неприемлемые решения.

Внимание на качество балок перекрытия

В каркасном домостроении для обвязки винтовых свай преимущественно использует древесину. Обычно берут пиломатериалы хвойных пород: лиственницу, сосну и ель.

Полезное:   Перекрытия в каркасном доме

Главное требование – применение высушенных материалов. Влажность бруса не должна превышать 12%, в противном случае возможна деформация конструктивных деталей после их монтажа.

Обустройство ростверка возможно несколькими способами:

  1. Укладка монолитного бруса размером 20*15 см. При возведении двухэтажного дома можно использовать балку 20*20 см.
  2. Ростверк из собранных досок. Бюджетный вариант. Каждая балка формируется из двух-трех досок. На выходе должен получиться брус сечением 20*15 см.

При надежной фиксации досок, «пакетный» метод не уступает по прочности обвязке из цельных балок.

Варианты нижней обшивки

При выборе материала для подосновы необходимо помнить, что винтовые сваи перегружать нежелательно. Поэтому обшивка должна быть достаточно прочной, но не тяжелой. Главная ее задача – защита от ветра и влаги.

Что подойдет? Здесь несколько вариантов:

  1. ОСБ. Доступный материал, обладающий хорошей прочностью, но уязвимый к воде. Перед монтажом требует обработки составом, предназначенным для защиты дерева. Слабое место – стыки плит. Их необходимо покрыть акриловым герметиком.
  2. ДСП. Прост в обработке, но как и ОСБ уязвим к влаге. Уступает предыдущему материалу по экологичности.
  3. Многослойная фанера. Допустимо использование только влагостойких листов с маркировкой ФК или ФСФ. В составе есть формальдегидные смолы – они повышают устойчивость материала к агрессивной среде.

Очень часто для устройства чернового пола применяют обычный настил из досок сечением 5*10 см. Такой вариант нельзя назвать экономным, но прочность и экологичность вне сомнений. Главное требование – предварительная обработка древесины.

Утеплитель – основа теплоизоляции пола

При выборе теплоизоляционного материала основное внимание – на возможность его эксплуатации во влажной среде. Наиболее рациональные решения:

  1. Минеральная вата. Лучшее решение – маты из базальтового волокна. Плюсы: экологичность, негорючесть, низкая теплопроводность, стойкость к деформациям, минимальное водопоглощение – 2%. Со временем каменная вата дает усадку всего 5% – при грамотной укладке мостики холода на стыках с лагами не образуются.
  2. Экструдированный пенополистирол. Лидер по утепляющим свойствам. Дополнительные преимущества: упругость и стойкость к деформациям, отсутствие водопоглащения, биостойкость, простота монтажа. Недостатки: высокая стоимость и горючесть.
  3. Керамзит. Бюджетная альтернатива листовым утеплителям. Несколько уступает по теплоизоляционным характеристикам минвате и пенополистиролу. Важный плюс – пожарная безопасность.

Для утепления пола в каркасном доме на винтовых сваях иногда применяют пенопласт. Главные достоинства: хорошие показатели теплозащиты и низкая стоимость. Однако при контакте с влагой и под действием низких температур материал теряет целостность структуры. Такое решение применимо в теплых регионах.

Баня: утепление пола

Для чего нужно утеплять полы? Сезонным баням это действительно незачем, а вот если захочется попариться в холода, то понадобится банька утепленная. Выше уже дважды упоминалось утепление. Но мы будем рассматривать его варианты по порядку.

Утепление пола в бане на винтовых сваях

Поставленное на сваи строение не имеет бетонного фундамента, вместо него — пустое пространство, где гуляет ветер. Утепление пола в бане на винтовых сваях начинать надо с создания двойного пола: чернового и белового с прослойкой утеплителя. Для этого на оголовки свай сначала кладется брус для обвязки, к нему прибиваются пропитанные антисептиком доски. На всю площадь основания укладывается пленка-гидробарьер, а потом, в пространство между досками, кладется утеплитель — минеральная вата, пеноплекс или экструдированный пенополистирол. Потом снова гидробарьер и беловой пол.

Если на сваях лежит бетонная плита, то ее гидроизолируют, наплавляя рубероид или покрывая мастиками. Сверху кладется утеплитель, например, экструдированный пенополистирол. Следующий слой — бетонная стяжка 5 см с армирующей сеткой, а дальше — по желанию хозяина: можно положить систему обогрева и плитку, например.

Полы в бане заливные, с прослойкой утепления

Собственно, мы уже говорили о бетонном поле, а заливной — это он же. Различаются два случая заливки: по грунту и по перекрытию.

По грунту

Тут предлагается на разных ресурсах много вариантов. Можно сделать так:

  1. Внутри сплошного ленточного фундамента выкапывается котлованчик на глубину 40-50 см.
  2. Засыпается и утрамбовывается гравий так, чтобы его слой был 15 см.
  3. Насыпается и утрамбовывается песочная подушка — 30-50 см.
  4. Поверх нее кладется рубероид в два слоя с нахлестом листов 10 см и герметизацией битумной мастикой. (2-й слой перпендикулярно 1-му.)
  5. Слой утеплителя — керамзита или минваты, или шлака из котельной, или пропитанного гудроном войлока. Толщина слоя 30-50 см, с заходом на стены.
  6. Только для минваты — второй слой гидробарьера. Это может быть полиэтиленовая пленка.
  7. Слой армирующей сетки с диаметром прутка 5 мм.
  8. Маяки и направляющие для создания нужного уклона.
  9. Заливка бетонной стяжки. Толщина не менее 3 см.

Как вариант возможно два слоя бетонной заливки: первый слой сразу по песочно-гравийной подушке, причем бетон замешивается с крупным гравием. На первую стяжку кладется гидробарьер, потом утеплитель (например, перлит с цементом). На застывший раствор — металлическая сетка и новый слой стяжки из бетона.

А можно не усложнять себе жизнь и просто уложить пенопласт на утрамбованный песок (если у вас песочный грунт) или песчаную подушку, под него гидроизоляцию (можно полиэтилен) и залить плиту сверху, толщиной 10 сантиметров.

По перекрытию

Этот способ описывался выше, где речь шла про утепление бетонного пола в бане, в бетонной плите перекрытия на сваях.

Утепление пола в бане керамзитом

Утепляют им и бетонные полы. Его кладут на рубероид или другой гидроизолятор, положенный поверх песочно-гравийной подушки. Лазерный уровень поможет выровнять его слой. Для создания уклона керамзит смачивают цементным раствором.

ВАЖНО! Опытные строители советуют, когда делаете утепление пола в бане керамзитом, брать его разных фракций — крупный теплее, а мелкий заполнит пространство между крупными частицами. Кроме того, нужно следить за уровнем влажности керамзита — он гигроскопичен, а это плохо сказывается на его теплоизолирующих свойствах

С пенопластом

Несмотря на то, что именно пенопласт является не слишком подходящим материалом для утепления полов, его часто используют. Хотя его близкий родственник — экструдированный пенополистирол — подходит для этой цели гораздо больше. Преимущество пенопластов — их несмачиваемость водой. Это избавляет от необходимости изолировать их слой гидробарьером. В остальном — те же способы применения в утеплении полов, что были описаны выше.

С перлитом

  • На 2 части перлита берется 1 часть воды.
  • Замешанному перлиту дают осесть и добавляют 1/2 части цемента М300 и выше.
  • В процессе замеса доливается 1/2 часть воды и еще 0,5 литра сверху.

В итоге получается сухая рассыпчатая каша, которая кладется на первую бетонную стяжку, а через 6 дней заливается второй стяжкой.

Утепление пола в предбаннике, в деревянной бане

Предбанник должен сохранять тепло парилки и моечной, поэтому его тоже стоит утеплить. Способы и материалы — те же, что в других помещениях, нет только нужды в уклонах и стоке. Утеплитель кладется либо между лагами на черновой пол, либо на изолированную пленкой подушку из песка и гравия, либо на первую бетонную стяжку.

Таким образом, для утепления пола используются различные материалы, а какой лучше зависит от поставленных задач.

Достоинства свайных фундаментов

Фундамент бани на сваях по сравнению с ленточным, например, имеет ряд существенных отличий и преимуществ:

  • применим на почвах с неоднородной, рыхлой структурой;
  • уровень затрат на строительство бани на свайном фундаменте намного ниже;
  • нет необходимости в предварительном выполнении углублений;
  • высокая скорость выполнения работ;
  • возможность проведения монтажа в любое время года для некоторых видов опор;
  • грунт не склонен к пучению;
  • нагрузка распределяется между опорами путем подбора необходимого их количества;
  • такой фундамент не нуждается в гидроизоляции;
  • удобство обслуживания;
  • подведение всех необходимых коммуникаций максимально упрощено;
  • в случае с винтовыми и забивными сваями, укладку стен на них можно начинать непосредственно по завершении монтажа.

Утепление пола в бане в зависимости от его типа

Начнем с того, что в банях может не быть комнаты отдыха, но парная и моечная будут всегда, как и предбанник. В этих трех помещениях разная влажность и температурный режим. Впрочем, это не мешает сделать везде одинаковый пол. В качестве материала для него можно использовать лишь бетон или дерево.

Бетонный делать сложно, тут нужен не только опыт, но и помощники, зато простоит он без замены с полвека. Деревянный куда проще в изготовлении, но дерево в контакте с влагой быстро приходит в негодность, а значит, придется менять весь пол уже через несколько лет.

Общие требования к любому из упомянутых типов следующие:

  • поверхность должна быть достаточно шероховатой, чтобы на ней нельзя было поскользнуться;
  • убираться в помещении и просушивать его должно быть легко и просто;
  • наличие быстрого оттока воды, благодаря чему вода не будет застаиваться и в ней не успеют размножиться микроорганизмы.

Вопрос отвода воды всегда решается первым. Место слива определяет направление уклона пола.

Сухой пол из дерева

Непроливные полы сложнее и дороже в изготовлении, чем проливные. Для начала грунт и фундамент обкладывают рубероидом, создавая гидробарьер, потом укладываются венечные балки и балки перекрытия, на которых крепится черновой пол с зазорами между досками в 5-7 см. Следующий слой — лаги с уклоном до 5 градусов в сторону слива.

Далее обычно идет слой утеплителя, но о нем мы скажем позже. Верхним слоем идет шпунтованная доска хорошего качества из лиственницы, сосны или дуба. Для вентиляции она должна отступать от стены на 2 см. Заканчивается все установкой плинтуса.

Утепление пола в парилке бани

В парной бани сток можно делать, а можно и не делать. Воды там в разы меньше, поэтому иногда бывает достаточно сделать уклоны, чтобы вода собиралась в центре — тогда ее легче собрать и высушить пол.

Мокрый пол из дерева

Протекающий или проливной деревянный пол — это самый простой и дешевый вариант. Верхним слоем идут доски, положенные на балки или лаги с зазором от 3 до 7 мм. Под ними проложен дренажный слой из щебня, лежащего на песчаной подушке — оба занимают 40 см из тех 50 см, на которые пол бани поднят от грунта. Как видите, в этом случае нет нужды даже в канализационных трубах.

Но подобная простота оборачивается сезонными ограничениями в использовании бани. В холодное время года протопить ее практически невозможно (точнее, возможно, но пол так и будет холодным и из под него будет «дуть»). Да и дренаж будет работать только в том случае, если грунт песчаный, для глинистого он работать не будет. (Как вариант, щебень с песком заменяют на поддон из спаянного рубероида, уложенного под уклоном к сливу.)

Мокрый пол из дерева и бетона/глины

Поэтому, когда хозяева думают о возможности попариться в любое время года, они делают комбинированную конструкцию: съемный протекающий пол над бетонной стяжкой со сливом, находящимися в подполье. Грунт скашивается по направлению к сливной яме, поверх грунта кладется слой щебня, поверх которого кладется армирующая сетка и заливается бетон с сохранением уклонов. Для удешевления стяжку из бетона заменяют глиняным замком толщиной 8-10 см. Поверх стяжки кладутся балки перекрытия и уже на них кладется протекающий пол.

Посмотрите объяснение данной выше картинки:

Бетонный пол с деревянным настилом

Одну конструкцию с бетоном мы уже рассмотрели, но там стяжка оставалась в подполье. Здесь все несколько иначе. Начинается с установки приямка с трубой, которая выводит воду наружу, например, в сточную канаву. Грунт перед началом работ утрамбовывается и укрепляется 15 см смесью гравия и щебня. После этого на него заливаются первый 5 см бетона. Следующим слоем идет гидроизоляция и утеплитель, на которые кладется новая армирующая сетка и заливается второй слой бетона. Следующий слой «пирога» — это прослойка для выравнивания, а последний — покрытие.

Посмотрите полезные рассуждения о полах с трапом:

Поверх монолитного пола либо кладут деревянные помосты, которые всякий раз после использования подвергаются тщательной сушке, либо же делается напольное покрытие из плитки, желательно, метлахской, чтобы не скользила. Помосты можно использовать и поверх плитки.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий