Достоинства и недостатки конструкции
- Печь варит, жарит, греет воду с помощью отопительно-варочной плиты.
- Печь быстро прогревает помещение с помощью отопительно-варочной плиты.
- В горниле русской печи можно печь хлеб, тушить, запекать, жарить, а при желании и сделать шашлык, готовить здоровую пищу.
- На лежанке можно погреться, выспаться, сушить одежду и обувь.
- Шесток печи (чугунная варочная поверхность) также может стать местом для мангала или коптильни, так как дым от углей или копчения легко покинет дом через дымосборник и дымоход.
- Печь пригодна для постоянного проживания. При постоянном использовании в качестве отопителя для дома печь порадует своей экономичностью. Не даром её второе название экономка.
- В процессе реализации печи были сделаны некоторые доработки и изменения.
Что же с дымоходом делать?
Традиционно русские печи делаются с дымоходами прямого типа. При этом продукт сгорания идет на улицу напрямую, не встречает на своем пути почти никаких преград. Оптимальное сечение дымохода – 260х260 мм. А вот высоту нужно определять. Для этого потребуется знать расстояние до конька:
Если расстояние меньше 1,5 м, то необходимо, чтобы дымовая труба находилась не меньше 0,5 м над коньком.
Если промежуток 1,5-3 м, то труба должна быть выше уровня конька.
Если расстояние больше 3 м, то нужно провести под углом 10 градусов к горизонту вниз. И дымоход должен быть выше нее.
Эти данные помогут вам построить русскую печь. Классическая русская печь имеет надежный дымоход
Крайне важно, чтобы он был устойчив. И обязательно учитывайте такие требования:
Плотность стенок трубы и дымохода не должна допускать проникновение дыма в комнаты. По этой причине необходимо максимально качественно делать швы – в них не должно быть пустот, толщина менее 1 см.
Вся поверхность дымохода должна быть затерта раствором и побелена.
Верхнюю часть, которая находится над крышей, нужно оштукатурить. Это позволит защитить ее от воздействия осадков.
Если дымоход находится над сгораемой крышей, нужно поставить искроуловитель. Изготавливается он из металлической сетки.
Там, где дымоход соприкасается с перекрытием, необходимо его расширить – это разделка. Ее тоже необходимо правильно выполнить. В случае если нет защиты от возгорания, то разделка должна быть 0,5 м. Если же конструкция имеет защиту, то 38 см. Разделка и перекрытие должны быть независимы.
Видео об приготовлении раствора для кладки печи
Фундамент печи
Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.
Идеальным вариантом считается плитный монолитный фундамент из специального железобетона. Данный фундамент не связан с фундаментом дома и является независимым строением.
Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид, сложенный в несколько слоев.
Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.
Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.
Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.
Кладка русской печи своими руками порядовка
Главное требование к кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:
- кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
- кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
- кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.
Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.
Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.
В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.
Как выбрать место расположения печи?
Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см
Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.
Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.
https://youtube.com/watch?v=ksIJIivKRlw
Заложение фундамента
Строительство печей, как и зданий, начинается с устройства фундамента. Определившись с конструкцией, по чертежам выясняют габариты будущей печи и роют яму, чьи размеры должны быть не менее чем на 100 мм больше. Глубина и структура фундаментной плиты зависит от типа грунтов, но обычно землю выкапывают на 250—300 мм. Затем устраивают подушку из щебня толщиной 100 мм и тщательно ее уплотняют. По периметру котлована устанавливается деревянная опалубка.
В современных условиях надежнее всего выполнять фундамент под русскую печь из железобетона. Вначале вяжется каркас из арматуры периодического профиля с ячейкой порядка 150х150 мм. Он устанавливается на место, после чего можно заливать бетон вровень с поверхностью пола. Если бетон изготавливается своими руками, то надо соблюдать такие пропорции:
- цемент М400 – 1 часть;
- песок – 3 части;
- щебень – 7 частей.
Совет. Чтобы получить прочную фундаментную плиту, рекомендуется дно котлована застелить полиэтиленовой пленкой с нахлестом на доски опалубки. Она послужит гидроизоляционным слоем и не даст бетону потерять влагу при наборе прочности.
Обычно бетон набирает максимальную прочность в течении 24 суток, но уже через 3-4 дня можно приступать к кладке, так как прочности бетона уже будет достаточно для восприятия нагрузки от уложенных кирпичей. Для избежание трещин в несущих конструкциях из-за неравномерных деформаций грунта, фундаменты печи и здания луче не связывать между собой. Для выполнения деформационного шва между фундаментами нужно оставить зазор в 20 мм, который можно заполнить просмоленной доской или пенопластом.
Русская печь с лежанкой своими руками
Настоящую печь своими руками сложить довольно сложно, но по чертежам и фотографиям все-таки возможно.
Самостоятельное изготовление фундамента
Фундамент под русскую печь в деревянном доме
Поскольку агрегат очень тяжелый, фундамент под него нужен основательный. Он должен выходить за размеры низа русской печи с лежанкой не менее, чем на 10 см.
- Выкопайте яму ниже глубины промерзания грунта.
- Сделайте песчано-гравийную подушку высотой 20 см и утрамбуйте.
- Соорудите опалубку и опустите в яму, верхний край выровняйте по горизонтали.
- Разместите арматурные пруты (0,8-1,0 см) в виде сетки.
- Подготовьте раствор из щебня, песка и цемента в соотношении 4/3/1.
- Залейте основание с переливом за край опалубки.
- Выровняйте правилом по горизонтали, часто проткните арматурным прутом, чтобы выпустить воздух.
- Выполните железнение бетона, насыпав сухой цемент тонким слоем и слегка растерев его. Для полного отвердения бетона потребуется месяц.
Основание печи первые несколько дней смачивайте водой, чтобы сохло равномерно. Оно не должно примыкать к фундаменту дома – если начнутся подвижки основания дома на пучинистых грунтах, печь будет «плясать» вместе с ним, что приведет к ее растрескиванию. В ином случае она будет двигаться самостоятельно вместе со своим фундаментом, что исключит разрушение.
Инструменты и материалы
При изготовлении печи пригодятся строительные уровни
Для работы подготовьте следующие инструменты:
- лопату;
- отвес;
- уровни – строительный и водяной, угольник, рулетка;
- правило;
- мастерок;
- резак для плитки электрический для подгонки кирпичей или молоток-кирку;
- киянку;
- расшивку для фасадных швов
- емкость для замешивания раствора для кладки.
Красный кирпич
Из материалов для печи приобретите:
- 1500 шт. красного кирпича;
- 75 ведер песка;
- 65 ведер глины;
- самоварник (13 х 13 см);
- заслонку (43 х 34 см);
- задвижку (30 х 15 см).
Для самостоятельной кладки воспользуйтесь одной из наиболее простых.
Порядовка по схеме печи с лежанкой
Чертеж и порядок сборки печи
Пошаговая инструкция заключается в такой последовательности рядов:
- 1 – сплошной слой кирпичей кладите на раствор, который использовали для заливки фундамента.
- 2, 3, 4 — ориентируясь на схему, выкладывайте колодец с перевязкой швов, не забывая о пространстве для подпечья.
- 5,6 – на этом уровне начинается свод, для чего сделайте опалубку и подготовьте для кирпичей опорные пяты.
- 7, 8 – формируйте свод с перевязкой швов, на 8 ряду его замкните.
- 9, 10 – кладите в 1 кирпич.
- 11 – конечный для печурки, засыпьте колодец так, чтобы получился небольшой уклон.
- 12 – сформируйте под из подового кирпича, швы засыпьте песком и зашлифуйте всю поверхность.
- 13-16 – горнило. Стенки кладите в ¾ кирпича с перевязкой швов, не связывая материал, для замков стешите кирпичи под углом в 45 градусов.
- 17 – закончена задняя стенка и устье. Приступайте к возведению каркаса для свода варочной камеры – стешите пяты, кирпич ставьте на бок.
- 18 – выстраивайте стенку, пустоты между варочной камерой и боковыми поверхностями засыпьте битым кирпичом, песком, глиной.
- 19 – перекройте полусферой проем над шестком.
- 20 – выровняйте стенки, уменьшите отверстие над шестком. Перетрубье должно быть без ступеней, поэтому стешите углы. Перекройте канал для самоварника.
- 21 – повторите 19 ряд.
- 22 – заканчивайте кладку над сводом, сделайте камеру для сбора сажи.
- 23-32 – выкладывайте трубу, не забывая про задвижку.
Заканчиваться труба должна 2 кирпичами (26 х26 см).
Принцип работы печи
- В топке разгорается топливо, и получившийся газ проходит под варочную плиту.
- Происходит нагрев плиты, духового шкафа.
- Отопительные газы скапливаются в замкнутом пространстве отопительной камеры, где ее нагревают.
- Через боров дымовой трубы газы удаляются.
Что привлекает в данных печках, так это эффективность сжигания и нетребовательность к топливу.
В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкая древесина или камыш, — все это успешно сгорает и выделяет массу тепловой энергии в доме, благодаря удачной конструкции.
Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, которую нагревают дымовые газы, достаточно долго держат тепло. Главное, после угасания топки не забыть закрыть задвижку, иначе печка быстро остывает.
Как и голландка, шведка занимает немного места в доме, притом устанавливается в простенке между комнатами, что еще больше способствует экономии места.
Плита для варки и ниша для сушки вещей создает дополнительный комфорт при эксплуатации подобного рода источников тепла.
Основные виды
За длительный период эксплуатации домашние печи неоднократно модернизировались применительно к обстановке и архитектурным традициям той или иной местности. Их описание в изобилии встречается в литературных произведениях.
Печь-шведка с лежанкой
По конструкции устройства подразделяются на такие типы:
- Русская. Представляет собой крупное сооружение, внутри которого расположены дымоходные каналы, через которые продукты горения выходят в трубу, обогревая стенки и лежак. По способу отвода газов бывают полыми внутри и с канальной системой. В первом случае греется только верх. Во втором — генерируемое тепло концентрируется внизу, обеспечивая комфортный микроклимат в комнате.
- Шведка. Данная технология появилась в России еще в начале 18 века. Сооружение отличается компактностью, презентабельностью, функциональностью и высокой производительностью. Строение имеет вертикальную ориентацию с площадью опоры до одного квадратного метра. Сложная система дымоходов обеспечивает поступления тепла по всей высоте очага. Благодаря этому удается расположить на разных уровнях варочную панель, камин, духовку и сушку для зелени.
- Чугунная. Сооружение простое, надежное и эффективное. Представляет собой металлический котел обычного или длительного горения, обложенный шамотным кирпичом и изразцами. Не требует особого умения при установке, но за металл придется заплатить немало.
Предварительные работы
Раствор для кладки
Процесс приготовления раствора для кладки печи намного сложнее, чем обычного цементно — песочного состава. В качестве основного компонента в нём выступает жирная глина. В первую очередь её очищают от крупных инородных включений. Затем замачивают не менее чем на 24 часа. Когда частицы глины разбухнут, её протирают через металлическое сито.
Другим компонентом является речной мытый песок, который перед введением в состав смеси желательно прокалить.
В среднем для 2-х частей глины нужно отмерить 1 часть песка, но процент жирности у глины всегда разный, поэтому правильные пропорции лучше определить опытным путём. Для этого в трёх небольших банках замешивают раствор с разным количеством компонентов и раскатывают в лепёшки.
Сравнение растворов
Через 3 дня смотрят на каком из образцов образовалось меньше трещин — это значит, что всё кладочную смесь нужно замешивать в этих пропорциях.
Изготовление фундамента
Такое массивное сооружение, как русская печь с лежанкой и плитой, должно иметь под собой на надёжную опору, не связанную с фундаментом основного строения. Поэтому ставить прибор в уже выстроенном доме намного труднее, чем на этапе его закладки.
Самая надёжная опора под русскую печь— это монолитная железобетонная плита. Она сооружается по стандартной технологии. Уровень заглубления её подошвы должен соответствовать уровню залегания подошвы фундамента внутренней стены, возле которой устанавливается прибор.
Между стенками этих конструкций должен оставаться зазор в 5 см, который заполняется песком. Верхняя плоскость плиты должна быть ниже уровня пола на 15 см. Если под возведение русской печи выбрано место вблизи наружной стены, под которой более глубокий фундамент, то фундаментная конструкция под печь должна быть расширена.
Схема фундамента
Сам процесс изготовления фундамента происходит следующим образом:
размечают габариты печи;
отрывают котлован на 25 – 30 см шире от намеченных линий с каждой стороны и глубже будущей опоры на 25 см;
выравнивают и утрамбовывают дно котлована;
отсыпают песчаную подушку толщиной 10 см с проливкой водой и послойным уплотнением;
укладывают 15 см слой щебня и также тщательно его уплотняют;
устанавливают опалубку;
на внутренние стенки опалубки крепят рубероид;
вяжут арматурный каркас по всей высоте опоры. Сетку укладывают параллельно в два ряда в нижней и верхней части основания и скрепляют между собой поперечными прутами арматуры;
заливают бетонную смесь в опалубку. Бетон должен укладываться слоями по 20-25 см и тщательно уплотняться вибраторами. Это делается для предотвращения образования пустот в теле конструкции. Верхнюю плоскость выравнивают с помощью правила или обычной доски;
опалубку демонтируют через неделю, после того как бетон схватиться и наберёт первоначальную прочность;
для защиты от воздействия почвенных вод через 22 — 25 дней боковые стенки конструкции обмазывают горячим битумом, а верхнюю поверхность оклеивают двумя слоями рубероида.
Печные дымоходы дымообороты многооборотные.
В многооборотных печных дымоходах дымовой канал состоит из последовательно соединённых вертикальных и горизонтальных участков. В таких печах дымовые газы при своём движении преодолевают большое количество оборотов, что приводит к оседанию сажи в каналах. В таких печах устройство чисток является обязательным условием.В такой системе газы сильно охлаждаются, тяга в печи ухудшается. В начальный период топки печь дымит. Охлаждение дымовых газов может привести к появлению конденсата.
В многооборотной системе газы должны пройти каналы, совершая повороты, что приводит к сопротивлению их движению. Для преодоления сопротивления необходимо иметь хорошую тягу в дымовой трубе. Такую тягу можно создать, увеличивая высоту дымовой трубы, что возможно в определенных пределах. Другим способом получения хорошей тяги является повышение температуры газов на выходе дымохода, что неизбежно приведет к потере тепла и увеличенному расходу топлива. Многооборотная система печных дымоходов имеет смысл только при их небольшой протяжённости. Другим недостатком многооборотных систем является неодинаковый прогрев печи на участках, первого и последнего канала, а это может привести к растрескиванию кладки. Но самым большим недостатком печи с многооборотными дымоходами является то, что для её обогрева требуется большое количество топлива, которое несоизмеримо с количеством выделяемой теплоты. Поэтому применять многооборотную систему без улучшений, описанных ниже, обычно не рекомендуется.
Конструкция русской (духовой) печи
В печи можно выделить три основные составляющие:
- Фундамент.
- Корпус.
- Дымовая труба.
Фундамент
Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.
1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи
Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня.
- цемент М400 — 1 часть;
- песок — 2 части;
- гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.
Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.
Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.
Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.
Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.
Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.
Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.
Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.
Корпус печи
В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.
На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.
1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода
Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.
Инструменты для кладки печи
Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:
- мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
- молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
- расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
- строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
- отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
- порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
- правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
- лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
- емкость для раствора;
- мерная планка для измерения ширины швов.
https://youtube.com/watch?v=a9fxeuKNURg
Как выбрать место для строительства?
Обратим ваше внимание на то, что русскую печь нужно включать в проект на этапе подготовки. Только так вы сможете построить ту, которая прослужит вам не одно десятилетие
При проектировании нужно уделить внимание таким моментам:
Фундамент. Необходимо под печку заливать отдельный фундамент. Главное условие – он должен выдерживать все нагрузки, которые создаст печка. Как правило, делают железобетонную плиту или устанавливают блоки. Причем с основным фундаментом он не должен соприкасаться – обязательно нужно сделать небольшой промежуток, который засыпается песком. Основание должно быть ниже уровня пола примерно на толщину двух кирпичей. После первого ряда кладки обязательно нужно сделать гидроизоляцию.
Дымоход должен свободно проходить через покрытия и перекрытия – это еще одно важное условие. Коньковые балки, стропила и прочие элементы должны находиться в стороне от дымохода.
Печь должна быть удобно расположена. Ведь она и дымоход существенно влияют на эргономику всего здания. По этой причине крайне важно продумать внимательно все детали: размещение дверей и окон, мебели, и т. д.
Обязательно нужно учесть требования пожарной безопасности. Печь должна быть как можно дальше от всех сгораемых конструкций.
Конечно, можно немного схитрить и уменьшить габариты. Как построить русскую мини-печь, рассказывать не будем – аналогия такая же, только размеры меньше.
