Монтаж радиатора отопления своими руками

Шаг 2: расчет

Тепловая мощность

Чтобы подобрать оптимальное количество секций радиаторов, нужно для начала оценить потребность помещения в тепле.

Один из простейших и дающий достаточно достоверные результаты метод выглядит так:

  1. На кубометр объема отапливаемого помещения в проект закладывается 40 ватт тепла;
  2. В зависимости от климатической зоны результат умножается на коэффициент поправки:
Средняя температура наиболее холодного месяцаЗначение коэффициента
+5 С0,7
0 С0,9
-5 С1
-10 С1,1
-15 С1,2
-20 С1,4
-25 С1,5
-30 С1,6
-35 С1,8
-40 С2,0

Чем ниже температура на улице, тем больше тепла дом теряет через ограждающие конструкции.

  1. Для комнат, имеющих более одной общей с улицей стены, используется дополнительный коэффициент 1,2. Для частных домов, у которых все стены общие с улицей — 1,5.

Давайте в качестве примера вычислим потребность в тепле угловой комнаты размером 4х5 метров с трехметровым потолком, расположенной в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ.

  1. Объем помещения равен 4*5*3=60 м2, базовая потребность в тепле — 60*40=2400 ватт;
  2. Средняя температура января в 25,7 градусов холода дает нам коэффициент поправки 1,5. 2400*1,5=3200 Вт;
  3. Поскольку комната угловая, используем еще один коэффициент поправки: 3200*1,2=3840 Вт.

В угловой комнате потери тепла через стены и окна вырастут.

При оценки потребности комнат в тепле не забудьте про неотапливаемые помещения: они прогреваются только за счет циркуляции конвекционных потоков воздуха и тоже создают нагрузку на отопительные приборы. Так, при расчете отопления для кухни и жилых комнат к их площади стоит прибавить площадь прихожей.

Полотенцесушитель способен прогреть небольшую ванную до комфортной температуры.

Количество секций

Любой мало-мальски приличный производитель снабжает отопительные приборы своего производства документацией, позволяющей узнать тепловую мощность на секцию.

Если по какой-то причине эта информация недоступна, в среднем можно ориентироваться на следующие значения:

  • Чугунная секция — 160 ватт;
  • Биметаллическая — 190;
  • Алюминиевая — 200.

Так, для обогрева описанной выше комнаты в Комсомольске необходимо 3840/190=20 (с округлением до целого значения) биметаллических секций.

Как всегда, дьявол кроется в деталях.

  1. Я привел средние значения для секций с межосевым расстоянием между коллекторами в 500 мм. У высоких и низких батарей мощность по понятным причинам отличается;

Теплоотдача на секцию для некоторых отопительных приборов.

  1. Как правило, производителями приводятся данные для дельты температур между теплоносителем и воздухом в комнате, равной 70 градусам. Чем больше эта дельта, тем выше теплоотдача.
    На практике, однако, большую часть отопительного сезона разница температур заметно меньше: скажем, при +20 в комнате и +55 на обратном трубопроводе отопительного контура дельта температур будет равна всего 35 градусам, а эффективная тепловая мощность секции уменьшится вдвое относительно паспортной;
  2. При боковом подключении крайние секции всегда холоднее ближних к подводке;
  3. Со временем крайние секции заиливаются, что опять-таки уменьшит их теплоотдачу.

Мне доводилось встречать батареи, у которых грела только ближняя к подводке секция. Остальные были забиты илом.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя,  выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Установка батарей отопления: что, как и зачем

Установка батарей отопления своими руками – это вполне осуществимая операция в домашних условиях. Благодаря замене отопительных приборов на более новые, можно добиться более качественного обогрева помещений. Именно от качества батарей зависит эффективность всей системы отопления.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно установить батареи отопления в своем доме быстро и надежно.

Что необходимо для производства работ

Чтобы своими руками самостоятельно произвести монтаж отопительных приборов, нам необходимо:

  • Собрать набор инструментов;
  • Сделать замеры и расчеты;
  • Изучить возможности и правила подключения;
  • Иметь желание и время.

Если вы обладаете желанием, то для вас не будет ничего невозможного. Если у вас есть опыт подобных работ, то вам будет он полезен.

Варианты разводки отопительных приборов

Схема установки батарей отопления может быть следующей:

  • Диагональная. В большинстве случаев применяется при подключении многосекционных отопительных приборов. Отличительной чертой является подключение трубопроводов. Так подача присоединяется в верхнюю футорку с одной стороны радиатора, а обратка присоединяется в нижнюю футорку с другой стороны. В случае последовательного подключения теплоноситель движется под давлением системы отопления. Чтобы удалить воздух устанавливают краны Маевского. Недостаток такой системы выявляется при необходимости ремонта батареи, так как установка батарей центрального отопления таким способом не подразумевает возможность снятия батарей без отключения системы;
  • Нижняя. Этот вид разводки применяют в том случае, когда трубопроводы находятся в полу или под плинтусом. Такой способ является самым приемлемым с точки зрения эстетики. Патрубки обратки и подачи находятся снизу и вертикально направлены в пол;

Правильное подключение

Правила установки батарей отопления являются одинаковыми для всех типов нагревательных элементов, будь то чугунные, биметаллические или алюминиевые радиаторы.

Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и теплообмен, требуется четкое соблюдение допустимых расстояний:

  • Для необходимой циркуляции воздушных масс нужно сделать расстояние около пяти — десяти сантиметров от верха радиатора до подоконника;
  • Зазор между низом батареи и напольным покрытием должен составлять не меньше десяти сантиметров;
  • Дистанция между стеной и отопительным прибором должна быть не меньше двух сантиметров и не больше пяти. В том случае, если стена будет оборудоваться отражающей теплоизоляцией, то стандартные кронштейны будут короткими. Для установки батареи нужно купить специальные крепления нужной длинны.

Подсчет секций радиатора

Перед тем как установить батареи отопления нужно определиться с необходимым количеством секций. Эту информацию можно узнать при покупке в магазине или же взять к сведенью правило: при высоте комнаты не больше 2,7 метра одна секция способна обогреть два метра квадратных площади. При подсчете округления выполняются в большую сторону.

Устройство алюминиевого радиатора

Конечно, обогреть утепленный коттедж или угловую комнату панельного дома – это разные задачи. Поэтому вы должны понимать, что подсчет секций это индивидуальный процесс, который строится на характеристиках помещения и отопительных элементов, а цена на отопительные приборы в этих двух случаях будет разная.

Инструмент для работы

Установка батареи отопления своими руками возможна при наличии необходимого инструмента.

Набор инструментов состоит из:

Важно! Для зачистки поверхностей, которые будут соединяться, не применяйте напильник или наждак. Это может повлечь за собой плохую герметизацию

Установка батареи

Установить батарею отопления можно придерживаясь следующих шагов:

  • Если выполняется замена старых отопительных приборов на новые, то в начале нужно выполнить демонтаж старых. Для этого нужно слить воду из системы отопления, если вы живете в многоквартирном доме, то вам нужно обратиться в ЖЕК;
  • Выполняется разметка под крепления новых радиаторов;
  • Устанавливается кронштейн и навешивается батарея с регулятором. Установив кронштейн, убедитесь, что он надежно закреплен и выдержит вес батареи, для этого надавите на него всем своим весом;
  • Монтаж запорной арматуры и подключение трубопроводов отопления. При установке запорной арматуры проявите максимум внимания, чтобы резьбовые соединения были надежны.

Заключение

Надеемся, что после прочтения этой статьи вы получили необходимый набор знаний и теперь понимаете, как правильно установить батарею отопления в вашем доме. Соблюдая правила и советы, приведенные в этой статье, вы сделаете процесс установки безопасным и качественным.

Монтаж

После того как подготовительные работы проведены, можно приступать к непосредственной установке отопительных приборов, которые нужно поставить на кронштейны. Если установка кронштейнов выполнена грамотно, задняя стенка радиатора будет тесно прилегать к опорам и надежно зафиксируется на них. При монтаже самой батареи нужно учитывать, что необходимо выдержать небольшой уклон, который будет составлять около 3 миллиметров в расчете на 1 метр отопительного прибора.

Батареи устанавливаются, к ним подводятся трубы и арматура, и все это тщательно крепится. От того, насколько грамотно проведены работы, будет зависеть, насколько герметичной окажется система. Далее можно открыть стояк и провести заполнение водой. Это позволит проверить, насколько герметичны соединения.

При установке отопительных приборов своими руками необходимо уделить особое внимание монтажу запорно-регулирующих элементов. Обязательной является установка крана Маевского, ведь именно он в дальнейшем будет играть основную роль при спуске воздуха в начале отопительного сезона

Элемент должен располагаться около самой верхней точки.

При работе с однотрубной системой требуется установить байпас, который имеет вентиль, в отличие от двухтрубной, когда соединение происходит только со сгоном, где также есть вентиль. Сгоны прикрепляются к трубам с помощью динамометрических ключей. Подобные ключи не идут в комплекте, при установке радиатора специалистами они приносят с собой данный инструмент. Если же работы проводятся самостоятельно, ключи потребуется купить, так как без них работы выполнить не удастся. Данный элемент обеспечивает надежное затягивание креплений.

Крепежи можно перекрутить либо не докрутить, динамометрический ключ избавляет от подобной ошибки. При слабом соединении в процессе эксплуатации возможно образование протечек, что грозит серьезными проблемами. Когда работы выполнены, стыки следует надежно загерметизировать, для этого можно применить специальный уплотнитель. Если позволяет материал, можно воспользоваться сваркой.

Еще один важный шаг – опрессовка. Для ее проведения также необходимы специальные дорогостоящие инструменты, поэтому целесообразным будет вызвать для этих целей сантехника из управляющей компании.

Подготовка чугунных радиаторов к монтажу

Подготовительный этап включает в себя такие действия, как: выбор и приобретение радиатора, покупка необходимых дополнительных компонентов, таких как кран Маевского, крепежные кронштейны, сгоны, покупка краски, герметика и пакли. Также не забываем подготовить все необходимые инструменты, которые помогут нам выполнить монтаж чугунных радиаторов отопления.

В течение одной минуты он должен выдержать давление в 15 атмосфер. В тоже время, нужно быть весьма аккуратным при транспортировке таких приборов, так как чугунные изделия довольно хрупкие. Может быть, придется подумать о том, как разобрать чугунную батарею отопления.

Добавления секций чугунной батареи

После того, как чугунный радиатор проходит все испытания, его подвергают окраске, затем высушивают. Лакокрасочные составы должны отвечать следующим требованиям:

  • Они должны обладать хорошей устойчивостью к влиянию коррозии.
  • Краска должна выдерживать высокие температуры. Исходя из тепловых стандартов, радиатор не должен нагреваться до температуры, превышающей +80 градусов.
  • В процессе своего функционирования прибор не должен изменяться в цвете.

Какие краски подходят для чугунных радиаторов? Лучше всего использовать эмалевые краски. Они не содержат вредных компонентов, которые будут испаряться во время окрашивания прибора и его высушивания. Можно использовать и акриловые краски. Такие краски хороши тем, что они не будут трескаться, меняться в цвете и выдержат довольно высокие температуры.

Покраска чугунного радиатора отопления

Таким образом, создается тепловой занавес. Батарея из чугуна не должна занимать больше, чем 70% от проема окна. Чтобы циркуляция теплого воздуха, была оптимальной, необходимо выполнить следующие условия:

  • Расстояние от верхней части радиатора до подоконника не должно превышать 5-10 см.
  • От пола до нижней части батареи расстояние также должно составлять от 5 до 10 см.
  • Между радиатором и стеной необходимо оставить расстояние в 2-5 см.

После установки идет подключение чугунных радиаторов отопления.

Требования для установки чугунного радиатора отопления

Как установить биметаллический радиатор?

Чтобы установка батарей биметаллических прошла быстро и без дефектов, нужно определиться с типом монтажа – на пол или на стену.

Разберемся, как правильно монтировать биметаллические радиаторы на стеновую панель:

  1. Измерить расстояние от нижнего края батареи до центра верхнего, где установлены ниппели. К полученной цифре добавить 100-120 мм, отложить размеры на стене, поставить отметку.
  2. Расчертить горизонталь через отметку, проверить ровность уровня лазером. Теперь нужно отметить на горизонтальной линии точку середины проема окна.
  3. Измерить расстояние между ниппелями предпоследних секций батареи (по краям), поделить полученную длину пополам, а потом от точки середины проема окна в разные стороны отложить полученный половинный размер длины. Сделать отметки по обоим концам.
  4. Замерить расстояние между центрами ниппелей одной секции, как правило, это 300-500 мм. Это расстояние нужно отложить от горизонтальной отметки вертикально вниз.
  5. По меткам засверлить в стене отверстия, вставить в них пластиковые колпачки для дюбелей и вкрутить крюки навесные, оснащенные резьбой. Регулировка длины крюков зависит от пожеланий хозяина. По стандарту минимальный зазор между задней панелью батареи и стеной должен быть от 20 мм.
  6. Навесить радиатор на крюки, присоединить трубопроводы.

В обязательном порядке проверяется горизонталь верхней плоскости, докручиваются крепежи, а если горизонтальный уровень не получается, можно отрегулировать опоры, подогнув их в необходимом направлении.

Напольный вариант монтажа применяется в случаях, когда стена не отличается прочностью, например, обшита ГКЛ, сделана из легкого бетона. Также напольный монтаж выполняется при наличии отделки стеновой панели облицовкой, которая отдалена от стены на 200 мм – в этом случае прочной опоры для монтажных крюков без разборки облицовки не получится, проще поставить батарею на опоры.

Напольные батареи из биметалла выглядят как буква Н с нижней поперечной планкой для фиксации на поверхности. Планка изготавливается из стального уголка или гнутой профильной трубы.

Как установить радиатор:

  • надеть 2 крепления на батарею снизу;
  • поставить радиатор вместе с креплением в определенную зону;
  • через отверстия в нижних планках сделать отметки на полу – это нужно для крепежа;
  • убрать батарею, высверлить отверстия в полу для вкручивания крепежей;
  • установить прибор отопления на место, зафиксировать на дюбеля.

Биметаллический радиатор не отличается такой массой, как чугунный, поэтому напольная установка считается не самой прочной и применяется при отсутствии возможности навешивания батареи на стену.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы выполнить установку своими руками, то мастеру пригодится сам радиатор с монтажными крепежами, разводной ключ, перфоратор и трубный ключ Попова. Для разметки нужно взять рулетку и карандаш, уровень. Чтобы присоединить или отцепить секции, нужно купить ключ для радиатора с концевой лопаткой на 24 мм, а при необходимости регулирования интенсивности подачи теплоносителя нужны термостаты – по одному на каждую батарею.

Арматура для подключения биметаллических радиаторов

Комплект собирается из следующих элементов и деталей:

  • торцевые пробки с заглушками;
  • кран Маевского;
  • шаровой кран регулировочный на 1/2 дюйма со съемным соединением, оснащенным резьбой изнутри и снаружи;
  • кран регулировочный под термоголовку;
  • радиаторные прокладки;
  • фум-лента или льняная подмотка;
  • герметик или сантехническая паста.

При монтаже радиаторов на пол нужно 2 крепежа, на стену – 4 штуки. Стоимость монтажа биметаллического радиатора с помощью мастера зависит от сложности и объема работы, стартует от 10$ (750 рублей). Но если нет комплектующих деталей, то заплатить придется больше.

Варианты схем подключения

Перед тем как будет выбрана схема подключения биметаллических радиаторов, необходимо определиться с типом трубной разводки. Различается седельная, диагональная или односторонняя разводка.

При наличии седельной, диагональной обвязки запорные краны нужно монтировать в отверстия для нижних пробок по обеим сторонам радиатора, под кран Маевского выбирается одно из дальних верхних отверстий в верхней зоне коллектора. Причем отверстие должно быть дальним по ходу течения теплоносителя, над трубопроводом обратного тока.

При наличии односторонней схемы обвязки, при которой краны всегда ставятся на одну сторону батареи, кран Маевского монтируется в одно из отверстий верхнего коллектора. Односторонняя обвязка чаще всего встречается в системах с вертикальными стояками – стандартный тип систем отопления в квартирах многоэтажных жилых домов.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Первый этап установки

Учитывая то, что радиаторы сегодня  представлены в огромном разнообразии, установка батарей отопления в частном доме начинается с его выбора. Идеальной системы отопления не бывает – каждый тип радиатора имеет свои плюсы и минусы, при этом выбирать следует именно тот вариант, чьи недостатки позволят системе функционировать максимально эффективно.

Чугунные

Фото 1 Схема чугунной батареи

Основное  преимущество, которым обладают такие радиаторы – это прочность и продолжительный период службы, эксплуатировать их можно до 50 лет. Также данный металл без ущерба выдерживает агрессивные условия, в том числе, теплоноситель с различными примесями.

Среди минусов чугуна нужно отметить вес батареи и отсутствие эстетики.

Алюминиевые

Фото 2 Алюминиевые радиаторы

Такие батареи отличаются легким весом, внешним оформлением, высокими показателями мощности, составляющими примерно 190 Вт. Для квартир в многоэтажках они явно не подходят из-за невысокого качества теплоносителя, ведь алюминий из-за постоянного воздействия с грязной водой быстро окисляется, тогда как для частного дома подобный радиатор– оптимальный вариант благодаря высокой теплопроводности и низкой инерционности.

Биметаллические

Фото 3 Биметаллические батареи

Данный тип радиаторов наиболее надежен. В числе основных плюсов можно выделить следующее:

  • устойчивость к резким перепадам давления в системе.
  • высокая  теплоотдача.
  • стойкость к механическим повреждениям.

Стальные

Фото 4 Стальной радиатор

Это новые  батареи для отопления, которые пока используются  достаточно редко, они не успели завоевать большую популярность, но все же иногда встречаются. Площадь теплоотдачи высока, размер и вес небольшой, максимальная устойчивость к ржавчине, при условии, что они всегда будут заполнены.

Какие установить батареи  отопления в частном доме можно решить, исходя из площади строения и его особенностей.

Видео и полезные советы

Выбрав радиатор, следует приступать к такому этапу, как установка батарей отопления в частном доме, видео которой можно посмотреть ниже, а прямо сейчас – прочитать полезные советы.

Начальный этап – расчет мощности батареи. Чтобы отопить 1 кубометр комнаты в современном доме, возведенном с соблюдением строительных норм и правил, понадобится 20 Вт.

Рассчитайте объем дома, умножьте цифру на вышеописанный показатель, затем полученную цифру разделите на мощность секции. Полученная цифра и будет количеством секций.

Видео 1 Установка батарей (радиаторов) отопления в частном доме своими руками

Инструмент для монтажа

Чтобы сделать все своими руками, следует запастись такими инструментами:

  • строительный уровень;
  • дрель;
  • шуруповерт и рулетка;
  • ключ для закручивания патрубков и карандаш;
  • ключ для установки секций;
  • байпас – при монтаже радиаторов в однотрубное отопление;
  • запорные вентили.

Инструкция по установке

Первое, что требуется сделать – это перекрыть систему отопления, слить воду, вплоть до использования насоса. Далее фиксируете радиатор на опоры и, применяя уровень, проверяете, насколько точно это было сделано, после чего выполняете следующий порядок действий:

  • убираете  из прибора все заглушки.
  • если у вас используется однотрубный контур, значит, нужно подключить байпас с вентилем. При условии, что контур двухтрубный, соединение осуществляется только при помощи сгона, к нему также фиксируется вентиль.
  • подключаете конструкцию к системе при помощи сгонов с резьбой, для герметизации стыков используете специальные уплотнители, в идеале – сварку.

В правилах монтажа радиаторов предусмотрен такой процесс, как опрессовка, для которой желательно пригласить профессионального мастера, имеющего соответствующее оборудование.

В процессе установки помните, что расстояние от радиатора до различных объектов должно быть соблюдено таким образом:

  • от стены – 5 сантиметров и более.
  • от пола – не менее 10 сантиметров.
  • от низа подоконника до верхней части батареи – 5-10 см.

Подвешивание радиатора и его фиксация к стене

Далее следует разобраться в том, как повесить радиатор отопления и как закрепить его к стенам. Сам по себе указанный процесс несложен, но еще до того, как повесить батарею, стоит позаботиться о том, чтобы стеновая поверхность позади нее была ровной.

Далее на стене, на 10-12 сантиметров ниже подоконника, прочерчивается горизонтальная линия, служащая ориентиром расположения для верхнего края радиатора. После этого, в соответствии с намеченным положением отопительного устройства, производится установка крепежных приспособлений.

Расположение радиатора должно быть строго горизонтальным для отопительных систем с принудительной (насосной) циркуляцией теплоносителя. Если же система работает посредством естественной циркуляции, тогда для батареи предусматривается минимальный уклон – примерно в 1-1,5°. Причина проста – по окончании отопительного сезона эксплуатация радиатора прекращается и производится слив воды

При этом очень важно, чтобы сливание было полным, а батарея впоследствии оставалась сухой.

Если же уклон будет превышать рекомендованное значение в 1-1,5°, тогда возникающие в процессе эксплуатации застои будут мешать нормальной работе устройства. Все эти нюансы следует предусмотреть и учесть до того, как повесить батарею отопления и обустраивать систему обогрева в жилище.

Для установки крюков в стене просверливаются отверстия, в которые монтируются пластиковые дюбели. Далее крюки вкручиваются в них настолько, чтобы обеспечить расстояние в 3-5 сантиметров между радиатором и стеной. В типичном случае отопительное устройство подвешивается так, чтобы крюки находились между секциями.

Еще один важный момент касательно того, как вешать батареи отопления на стену. Хотя наряду с верхними устанавливаются и нижние крепежи, однако их роль скорее вспомогательная – они служат в основном для более надежной фиксации радиатора в заданном положении, в том числе в процессе монтажа. Уровень их установки должен быть на 1-1,5 сантиметра ниже нижнего коллектора. Большая же часть весовой нагрузки радиатора падает на верхние крепежи.

Конечно, толщина и прочность крепежных приспособлений должны быть тем больше, чем тяжелее отопительное устройство. Например, если стоит вопрос о том, как повесить алюминиевый радиатор – можно обойтись крюками не очень большой толщины. Если же к стене подвешивается тяжелая чугунная батарея – кронштейны и крюки должны быть значительно толще и прочнее.

Выводы

Выдерживать правильное расстояние от стены до радиатора отопления нужно всегда, несмотря на конструкцию изделия, его форму или иные эксплуатационные характеристики.

Не имеет значения, какая отопительная система в доме или квартире: однотрубная или двухтрубная, центральное или автономное отопление. Для теплообмена между воздухом и радиатором, в любом случае, нужно пространство.

Если этого правила не придерживаться, энергоэффективность отопительной системы будет значительно снижена, а радиаторы будут служить более короткий срок. В итоге возрастут расходы на энергоресурсы, ремонт или замену составляющих отопительной системы.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий