Установка чугунных батарей отопления: устройство. ремонт, характеристики, расчет отопительных чугунных батарей, детали на фото и видео

Запуск батареи при первой подаче отопления

Между периодами отопительных сезонов проходит несколько месяцев, вода застаивается, появляются частички ржавчины. При первой подаче отопления давление в системах повышенное, поэтому вся эта грязь с током воды может попасть в батареи. В результате этого они засорятся, из-за чего будут обогреваться не все колени батарей – некоторые из них будут оставаться холодными.

Чтобы этого не происходило, на этапе монтажа радиаторов отопления необходимо устанавливать байпас – это резервный путь, позволяющий перенаправлять ток жидкости в обход отопительного прибора. Его монтаж выполняют параллельно батарее.

Если байпас установлен, необходимо открыть его шаровый кран, но при этом шаровые краны батареи должны быть закрытыми.

За счет этого загрязненная вода пройдет через байпас, но не попадет в радиатор отопления. Так необходимо выждать 2-3 дня, а после закрыть шаровый кран байпаса и открыть шаровые краны батареи.

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Технология установки батарей

Подводя итоги, можно сказать, что батареи отопления в деревянном доме устанавливаются по следующей технологии:

Разметка и монтаж держателей;
Установка комплектующих на радиатор;
Монтаж воздухоотводчика (существуют автоматические и ручные устройства);
Установка переходников (выполняется в том случае, если есть необходимость соединения труб разных диаметров);
Установка запорно-регулирующей арматуры;
Подвешивание радиаторов на кронштейны;
Подключение радиаторов в соответствии с выбранной схемой и особенностями используемых материалов;
Тестовый запуск системы или опрессовка (последняя представляет собой повышение давления в системе с целью проверки контура на герметичность).

Чистка чугунного радиатора при выявлении засора

Нужно снять батарею, промыть и установить на место. Работы выполняются с помощником, так как вес изделия достаточно большой. Проводить процедуру следует в летнее время, когда теплоноситель не циркулирует по системе. Чтобы устранить внутренние засоры, нужно в горячей воде растворить соду кальцинированную, затем раствор залить в батарею и немного встряхнуть прибор. Главное – закрыть заглушки по обеим сторонам, чтобы жидкость не вытекла.

Оставить батарею на 1,5-2 часа с содовым раствором внутри, затем простучать по радиатору молотком или палкой, но не сильно, так от внутренних стенок отвалится ржавчина и примеси. Теперь остается открыть заглушки, вставить в одно из отверстий шланг и промыть радиатор изнутри хорошим напором воды. После промывки батарея устанавливается на место.

Достоинства и недостатки чугунных батарей

Первые чугунные батареи появились более 100 лет назад. Они до сих пор встречаются в старинных особняках и частных домах, построенных в те далекие времена. За все время своего существования они практически не претерпели изменений, а некоторые современные образцы практически полностью повторяют ретро-облик своих предшественников. Сегодня они выпускаются многими отечественными и зарубежными производителями, продаваясь практически во всех магазинах сантехники и теплотехники.

Чугунные радиаторы крепко вошли в историю нашей страны как неотъемлемые ее элементы.

Чугунные батареи изготавливаются из чугуна – сплава железа, углерода и некоторых других химических элементов. Этот сплав обладает многими преимуществами, в число которых вошли большая теплоемкость и стойкость к коррозии. Изделия из чугуна могут служить многие десятилетия, если обеспечить им надлежащий уход. Благодаря этим свойствам, чугун стал использоваться для изготовления чугунных батарей.

Долгое время чугунные радиаторы отопления оставались практически полными монополистами. В дальнейшем на рынок пришли более современные стальные радиаторы, а следом появились биметаллические и алюминиевые разновидности. Тем не менее, чугун не сдается, продолжая удерживать покупательскую аудиторию своими привлекательными свойствами. Давайте посмотрим, чем так хороши чугунные батареи:

Высокая теплоемкость – эти батареи могут удерживать большое количества тепла, продолжая отдавать его даже при кратковременном отключении отопительной системы;
Высокая прочность – рабочее давление для чугунных батарей составляет 8-10 атмосфер. Некоторые модели могут похвастаться стойкостью к небольшим гидроударам;
Чугун обладает хорошей сопротивляемостью к агрессивному теплоносителю, приводящему к порче радиаторов из других металлов и сплавов – благодаря этому он спокойно работает в централизованных системах отопления, практически не реагируя на агрессивность теплоносителя;
Достаточно высокая теплоотдача – она может достигать 160 и даже 180 Вт на секцию (впрочем, стальные, алюминиевые и биметаллические радиаторы могут похвастаться большей теплоотдачей);
Большой внутренний объем – обеспечивает минимальное гидравлическое сопротивление. Кроме того, чугунные батареи практически не засоряются, что является их большим плюсом;
Продолжительный срок службы – производители дают на свою продукцию гарантию от 10 до 30 лет. На практике срок службы может превышать 50-60 лет – все зависит от ухода за отопительной системой и за самими радиаторами;
Стойкость к высокой температуре – отдельные модели могут выдерживать нагрев до +130 градусов.

Также мы расскажем про недостатки:

Согласитесь, внешний вид советских чугунных батарей сильно уступает внешнему виду его современных аналогов из другого металла.

Высокая теплоемкость, являющаяся достоинством, одновременно выступает недостатком – чугунные батареи долго прогреваются, задерживая поступление тепла в помещения. На практике это приводит к повышенному расходу энергоносителей (газа, электроэнергии, дров, солярки);
Отсутствие дизайна – классические чугунные радиаторы не могут похвастаться приличным внешним видом, но легко прячутся за декоративными решетками для радиаторов отопления. А вот восстановленные ретро-модели и современные дизайнерские решения заставляют любые другие радиаторы нервно курить в сторонке – ретро-стиль в XXI веке ценится как никогда;
Высокий вес – пожалуй, это единственный весомый недостаток, по сравнению с которым все остальные недостатки выглядят не более чем придирками. Например, вес чугунной батареи из десяти секций, такой как МС-140, составляет более 71 кг;
Трудности в монтаже – этот недостаток является родственником предыдущего. Большой вес чугунной батареи затрудняет проведение монтажных работ и требует усилий двух-трех монтажников.

Большой внутренний объем тоже является определенным недостатком, так как отопительному котлу приходится нагревать большее количество воды. А значит, возрастают затраты на газ, электроэнергию и прочие источники тепла.

Установка радиатора отопления своими руками (пошагово)

Предварительно перед началом монтажных работ, необходимо составить схему системы отопления. Схема системы отопления может быть разработана для отдельного случая, с вычислением выигрышной позиции радиаторов отопления, для максимальной теплоотдачи.

Двусторонний путь установки. К радиатору сверху подключается отопительная труба, выводится она уже с нижней части радиатора.

При большом количестве секций и правильном подключении будет выделяться достаточное количество тепла для отопления помещения.

Существует так же третий способ монтажа радиатора к системе отопления, он менее эффективен по сравнению с двумя ранее представленными.

В таком случае труба подающая и проводящая горячую воду монтируется к нижней части радиатора. Эффективным данный способ монтажа можно считать, для системы отопления встроенной в пол.

Подбор, монтаж и эксплуатация чугунных отопительных батарей

Этапы монтажа радиатора к отопительной системе.

Если выбор (облегченные радиаторы или чугунные) сделан в пользу последних, то нужно произвести расчет числа батарей в помещении и количества радиаторов в каждой из них. Для этого нужно знать технические характеристики конкретной модели, прежде всего, объем выделяемого тепла. Другой важнейшей задачей является определение места для установки батарей и способа креплений: настенные или напольные. Исходя из этого выбирается конкретный образец. Практически большинства чугунных радиаторов отопления фото можно найти в интернете. Чугунные радиаторы имеют различный внешний объем, в том числе могут быть довольно объемные или совсем плоские, и иметь разную высоту и ширину.

Обычным местом в жилой комнате, куда можно установить батарею, является ниша, расположенная под подоконником окна. Ее параметры и диктуют размеры батареи. Технические характеристики этой батареи должны обеспечивать 1кВт тепла на 10 м² площади комнаты. Причем если объем комнаты больше обычного из-за высокого потолка, или в ней есть второе окно, то необходимо уже 1,2 кВт тепла на ту же площадь. Если же помещение занимает угловое положение, есть смысл добавить еще несколько лишних секций, поскольку потеря тепла там больше.

Способ крепления диктует как вес батареи, так и прочность стены, возле которой она ставится. Если она вешается на стену, то стоит помнить, что на каждую из батарей необходимо не менее трех кронштейнов. Сегодня для чугунных батарей часто используют напольные крепления, а многие модели имеют уже готовые ножки. Если стена сделана из дерева, то стоит использовать угловые крепления. Далее нужно аккуратно подвести трубы, подающие теплоноситель, и прикрутить их, максимально обеспечив герметичность резьбы. При этом не переусердствовать в приложении силы, чтобы не сорвать ее, иначе начнется утечка воды.

https://youtube.com/watch?v=8l2cyQIMvMQ

Ремонт батареи из чугуна чаще всего заключается именно в устранении утечек в местах соединения с трубами. Возникает вопрос: как помыть радиатор изнутри? Он также имеет несложное, хотя и трудоемкое решение. Его отсоединяют от батареи, а затем с помощью гибкого ершика и шланга с высоким давлением воды все накопившиеся загрязнения легко вымываются. Как и ремонт, эту процедуру лучше всего доверить специалисту. Самостоятельные шаги могут быть и вполне успешными, но могут и привести к ущербу.

Чугунные батареи станут бесперебойным и безотказным источником тепла для вас, ваших детей и внуков.

Крепеж для радиаторов чугунных, секционных, панельных

Порядок установки радиаторов не зависит от их типа: правила остаются такими же, изменяется только крепеж. Если предполагается установка под окно, необходимо соблюдать следующие расстояния: от пола должно быть не менее 80-120 мм, до подоконника не мене 60-100 мм, до стены — 30-50 мм. Необходимо также определиться с количеством и местом расположения крепежа.

Количество кронштейнов (крюков) на одну батарею зависит от ее длины. Если секций немного — до 8-10 штук, то вверху требуется два держателя, и внизу еще как минимум один. Если секций больше 10, устанавливают сверху три опоры, а снизу две. Для каждых следующих пяти-семи секций чугунных радиаторов и десяти трубчатых и алюминиевых, количество крепежа увеличивается: добавляется один держатель сверху и один снизу.

Способы использования разного рода крепежа для секционных радиаторов

Как самостоятельно заменить чугунную батарею на биметаллическую

Что понадобится для работы

Рекомендуется перед началом провести подготовительные мероприятия:

осмотреть места соединения батареи к стояку на предмет степени легкости/трудности демонтажа;
понять какого диаметра (в дюймах) необходим новый фитинг и его комплектацию;
рекомендуется сделать схематичный рисунок системы с размерами.

Как правило, потребуется (смотрите фото ниже):

Заглушки и гайки к устанавливаемому радиатору.
Тройник, муфта «папа-папа», шаровой кран, гайка-американка. Комплект необходим в двух экземплярах.
Клапан Маевского.
Кронштейны для навешивания нового прибора (при необходимости).
Отрезок оцинкованной трубы ½ дюйма и длиной 60-70 см (для монтажа байпаса)

Стандартное расстояние между патрубками стояка считается 50 см, поэтому биметаллический радиатор подбирается с соответствующими параметрами.

Важно. Для систем централизованного отопления необходимо оборудование с максимальным давлением не менее 16 атм и выдерживаемой температурой не ниже 70 градусов С

Тройник подбирается с показателями:

резьбовые соединения к патрубкам и радиатору — 2/3 дюйма;
места подключения байпаса (перемычки между магистралями прямой подачи и обратки) — ½ дюйма.

Понадобятся инструменты:

разводные или гаечные рожковые ключи;
болгарка;
дрель или перфоратор;
молоток, уровень, рулетка, карандаш;
сантехническая пакля или лента фум.

Комплектующие и инструменты для установки радиатора

Как устроены алюминиевые радиаторы отопления

По конструкции различают цельный и секционный вариант. Первый изготавливается из профильных пластин, сделанных по технологии экструзии, что повышает пластичность.

Полученные части сваривают, создавая полноценную батарею. Это делает её прочной. Предварительно внутреннюю сторону покрывают полимером, снижающим шанс образования течи.

Секции делают по очереди, затем соединяя. Чистый металл используют редко: алюминий сплавляют с кремнием, цинком, иногда титаном. Эти вещества повышают прочность, снижают риск разрыва и образования коррозии. В качестве герметика применяют силикаты. Как и цельные, изнутри устройство покрывают специальной жидкостью для защиты от высокого давления.

По способу изготовления выделяют алюминиевые радиаторы трёх типов: литейные, экструзионные и анодированные. Среди технических характеристик важны:

Рабочее давление должно располагаться в промежутке 10—15 атм. В многоквартирных домах показатели гораздо выше, поэтому использовать в них алюминиевые устройства не рекомендуется. Испытательное вдвое больше обычного, но лучше иметь запас.
Мощность батареи составляет 82—212 ватт, в зависимости от габаритов.
Максимальный нагрев теплоносителя не должен превышать 120 °C.
Масса секции — 1—1,5 кг. Объём — 0,25—0,46 литра.
Межосевое расстояние зависит от высоты и находится в диапазоне от 20 до 80 см, иногда превышая его.

Параметры каждого алюминиевого устройства могут отличаться, но обязательно указаны в техническом паспорте изделия.

Достоинства алюминиевых радиаторов:

Компактность и небольшая масса облегчают установку, не требуют мощных креплений.
Высокая скорость нагрева, хорошая теплопередача.
Длительный срок службы, хотя меньший, чем у чугуна.
Небольшая длина секций позволит подобрать подходящее под определённое помещение. И также благодаря разделению устройства на части, можно сделать систему без избытка обогрева.
Алюминий прост в обработке, что разрешает создание дизайнерских приборов.
Хорошую защиту от внешних повреждений. Радиатор очень сложно повредить или разбить физическим ударом, но довольно легко согнуть.
Относительная дешевизна металла.

Среди недостатков выделяют:

Слабую защищённость от коррозии, что портит устройство в течение эксплуатации. Алюминий — активное вещество, легко взаимодействующее с кислородом. Из-за окисления разрушится защитный слой, поскольку в течение реакции выделяется газообразный водород.
Необходимость нанесения полимерного покрытия для предотвращения разрыва, защиты от выделений.

Конструкция алюминиевой батареи в разрезе

Если посмотреть на устройство сверху или снизу, станут видны коллекторы. Они создают горизонтальные каналы для транспортировки жидкости. Крайний нижний собирает грязь, накипь, прочие твёрдые частицы, что помогает избежать засорения всего устройства. Для удаления предусмотрен специальный клапан.

Внимание! Основной недостаток — частые протечки в местах стыка. Вид алюминиевого радиатора в разрезе представлен на картинке. Вид алюминиевого радиатора в разрезе представлен на картинке

Вид алюминиевого радиатора в разрезе представлен на картинке.

Фото 1. Внутренняя конструкция алюминиевого радиатора отопления. Корпус выполнен из алюминия, а внутри проходит медная трубка.

Варианты подсоединения отопительных систем

Кроме выбора самого радиатора, при установке вам также будет необходимо решить, каким образом подключить его к централизованной сети. Вам доступно несколько различных вариантов, каждый из которых имеет свою сферу использования:

Диагональное подключение. Данная схема является лучшим выбором для длинных многосекционных батарей отопления. Ее отличает то, что подводящая воду труба крепится к патрубку сверху с одного края радиатора, отводящая же — к нижнему патрубку с другой стороны. Среди недостатков такой системы можно назвать тяжелый ремонт в случае неполадок: схема не подразумевает снятие батареи без полного отключения отопления.

Варианты подключения радиаторов

Важно! При подаче воды снизу, вы потеряете около 10% возможного тепла

Нижнее подключение

Данная схема разводки выглядит наиболее незаметно. Применяется, если трубы расположены внутри пола или скрыты под плинтусами. Патрубки подачи и отводки направлены перпендикулярно к поверхности пола. Главный недостаток состоит в том, что данная система предполагает наибольшее возможное количество потери тепла.Боковое одностороннее подключение. Является наиболее распространенным и эффективным. Максимальная теплоотдача обеспечивается подключением подводящей трубы сверху, а отводящей — снизу с той же стороны батареи. При инверсии мощность прогрева значительно снижается, поэтому менять трубы местами не рекомендуется.

Нижнее подключение. Данная схема разводки выглядит наиболее незаметно. Применяется, если трубы расположены внутри пола или скрыты под плинтусами. Патрубки подачи и отводки направлены перпендикулярно к поверхности пола. Главный недостаток состоит в том, что данная система предполагает наибольшее возможное количество потери тепла.
Боковое одностороннее подключение. Является наиболее распространенным и эффективным. Максимальная теплоотдача обеспечивается подключением подводящей трубы сверху, а отводящей — снизу с той же стороны батареи. При инверсии мощность прогрева значительно снижается, поэтому менять трубы местами не рекомендуется.

Важно! При недостаточном прогреве дальних секций батареи, используется удлинитель протока воды. Параллельное подключение. Оно происходит через теплопровод, встроенный в отопительную систему

Таким же образом реализуется и отвод. Такая система позволяет заменять батареи, не отключая центральное отопление, однако главным минусом является то, что при недостаточном давлении в системе батареи плохо прогреваются

Оно происходит через теплопровод, встроенный в отопительную систему. Таким же образом реализуется и отвод. Такая система позволяет заменять батареи, не отключая центральное отопление, однако главным минусом является то, что при недостаточном давлении в системе батареи плохо прогреваются

Параллельное подключение. Оно происходит через теплопровод, встроенный в отопительную систему. Таким же образом реализуется и отвод. Такая система позволяет заменять батареи, не отключая центральное отопление, однако главным минусом является то, что при недостаточном давлении в системе батареи плохо прогреваются.

Важно! Подключение радиатора отопления своими руками таким способом проводится достаточно сложно, эту работу лучше будет доверить опытным монтажникам. Последовательное подключение. В этом случае перенос тепла по системе происходит за счет давления воздуха в ней

Лишний воздух спускается при помощи крана Маевского. Главным недостатком такой системы также служит невозможность ремонта без отключения всей отопительной системы

В этом случае перенос тепла по системе происходит за счет давления воздуха в ней. Лишний воздух спускается при помощи крана Маевского. Главным недостатком такой системы также служит невозможность ремонта без отключения всей отопительной системы

Последовательное подключение. В этом случае перенос тепла по системе происходит за счет давления воздуха в ней. Лишний воздух спускается при помощи крана Маевского. Главным недостатком такой системы также служит невозможность ремонта без отключения всей отопительной системы.

В чем секрет популярности

Стандартный МС 140.

Чугун по своим характеристикам хотя и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для такой батареи является 8 – 12 атмосфер, плюс при кратковременных скачках или гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. Если учесть тот факт, что в городской сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
Такие батареи присутствуют как в бюджетном сегменте рынка, так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 едва ли не самая низкая. В то же время стоимость художественного толстостенного литья может порой в несколько раз превышать цену хорошего биметалла;
Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Этот жесткий «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. В то время как чугун отличается абсолютной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;

Дизайн современных батарей из чугуна.

Благодаря большому диаметру каналов батареи, любой мусор проскакивает через нее, практически не задерживаясь, что весьма актуально для городских многоэтажек, со старой трубной разводкой;
Как известно чугун обладает высокой теплоемкостью. Батарея долго набирает температуру, но также долго ее удерживает. При перебоях с отоплением данный агрегат будет отдавать тепло еще несколько часов после отключения;

Варианты подсоединения батарей.

Технически, установка чугунного радиатора отопления своими руками не представляет большой сложности. При наличии инструмента и пары помощников для поддержки, работу можно закончить в течение дня;
Еще одним немаловажным достоинством считается тот факт, что комплектующие для чугунных радиаторов отопления можно найти в любом хозяйственном магазине и цена на них вполне приемлемая;

Характеристики современных чугунных радиаторов.

С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.

Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:

Первая причина, по которой многие отказываются от чугуна, это серьезный вес конструкции. Посудите сами, стандартная секция имеет массу порядка 7 кг, на одну комнату в среднем устанавливается 7 – 10 секций. В результате имеем от 50 до 70 кг пустой конструкции, при заполнении добавляется еще 1 – 1,5 кг на каждую секцию. Помимо проблем с установкой, не каждая стена может выдержать такой агрегат;
Минимальный объем теплоносителя в одной ячейке составляет порядка 1л. У современных конкурентов этот показатель меньше в 3 – 5 раз. А как известно, чем больше жидкости, тем больше энергии требуется для ее прогрева и поддержания температуры. Плюс быстро регулировать температуру в таких системах, благодаря высокой инертности, весьма затруднительно;

Данные классического чугунного радиатора МС 140.

Площадь таких конструкций, по сравнению с современными аналогами, несколько меньше, соответственно и теплоотдача ниже;
Упреки по поводу малопривлекательного дизайна не состоятельны, их в какой-то степени можно адресовать распространенным МС-140. Что же касается фигурного литья, то по своей красоте они оставляют далеко позади современных собратьев;

Где будем размещать?

Выбор оптимального места для радиатора

Особенности крепления радиаторов отопления при самостоятельной установке

Особые условия к прочности крепления и качеству основания выдвигают обогревательные приборы, изготовленные из чугуна

Важно учитывать, что кроме массы самого изделия, есть еще и внутренний объем секций, которые наполняются теплоносителем. Если у алюминиевой единицы он составляет не более 0,5 л, то у чугунной серии МС-140 объем достигает 1,5 литра

Рассчитывая количество крепежных кронштейнов, мастера руководствуются нормативами пункта 3.25 уже упомянутого выше СНиП. По его нормам правильная установка радиаторов отопления заключается в следующем – одна опора на 1 м² площади нагрева батареи, но не менее трех. Показатель площади секции зависит от ее типа. Для примера, у М-140 она составляет 0, 254 м², и для набора из 12 секций понадобится 4 кронштейна.

Если монтаж выполняется тремя кронштейнами, то два из них ставятся снизу, а один сверху посередине. Четыре крюка устанавливаются друг над другом попарно. Изгиб кронштейна должен прочно охватывать шейку, соединяющую соседние секции. Кроме перечисленного есть еще несколько правил крепежа:

Монтаж батарей из алюминия или биметалла выполняется по тем же нормам, что и из чугуна. Причина такого подхода – низкая устойчивость к нагрузкам механического типа и слабой прочности соединительных узлов секций. Поэтому здесь также нужно не менее трех кронштейнов.
Чугунные изделия крепятся на кронштейнах в паре с анкерами или дюбелями.
В некоторых случаях используются напольные подставки с фиксацией верхней части батареи к стене. При количестве секций более 10 следует применить три подставки.

Соединительные фитинги

Сам по себе радиатор подключить к системе не получится, тем более, если учесть наличие на нем правой и левой резьбы с двух сторон. Чтобы реализовать соединения нужны фитинги, минимальный комплект включает:

Две футорки.
Две заглушки.

В зависимости от конструкции системы отопления, внешняя резьба футорок и заглушек может быть как левого направления, так и правого. Внутренняя резьба фитинга всегда имеет только правую винтовую линию. Бывает, что установка в квартире чугунного радиатора отопления своими руками сопровождается оснащением последнего автоматическим воздухоотводчиком или краном Маевского. В этом случае вместо пробки завинчивают футорку. Для изделий из алюминия или биметалла в продаже присутствуют готовые наборы, состоящие из:

Четырех парных футорок.
Одной пробки, соответствующей внутреннему шагу резьбы футорки.
Один кран Маевского.

Кто интересуется вопросом, как правильно установить батареи, должен учесть важную рекомендацию, суть которой заключается в добавлении в схему обвязки шаровых кранов. Эта мера предоставляет возможность без вмешательства в функционирование центрального отопления выполнить ремонт или замену элементов домашней системы.

Концепция автономного обогрева подразумевает установку на подаче терморегуляторного узла. Краны и фурнитура к отопительному прибору через «американку». Способ соединения с подводом зависит от материала труб.

Установка

Вопрос о том, как установить радиатор отопления – наиболее важный после отказа от централизованной системы или демонтажа старого радиатора.

Радиатор должен устанавливаться на подготовленную поверхность: покрашенную или отштукатуренную.
Карандашом намечается уровень крепления нового радиатора. Оптимальными расстояниями считаются следующие: от подоконника – до 10 см, от стены – до 5 см, от пола – до 12 см.
После этого радиатор можно крепить. Необходимо помнить, что при монтаже радиатор должен оставаться в фабричной упаковке. На упаковке делаются разрезы там, где это необходимо.
На вход и выход устанавливаются муфты, для спуска воздуха необходимо наличие крана Маевского. Далее можно монтировать кран и клапан. Нелишним будет использование герметика.
После монтажа радиатора отопления необходимо провести опрессовку.

Напомним, что все работы по сборке и установке радиаторов должны выполняться мастерами, имеющими профессиональные инструменты и опыт в данной области. Только благодаря этому, Вы сможете избежать затрат на дорогостоящий ремонт в дальнейшем.

Расчет

Итак, с выбором мы определились. Как рассчитать биметаллические радиаторы отопления по параметрам вашей квартиры?

При стандартной (2,5 – 2,7 метра) высоте потолков можно использовать простейшую схему расчета:

На 1 квадратный метр помещения берется 100 ватт тепла;
В зависимости от климатической зоны используется коэффициент от 0,7 (Крым) до 2,0 (Якутия);

Теплоотдача секции в среднем оценивается в 180 ватт.

Крепление

Как повесить биметаллический радиатор на стену?

Штатно для крепления используются штыревые кронштейны, которые вкручиваются в пластиковые дюбели;
Вместо них можно использовать отрезки гладкой стальной арматуры диаметром 10-12 мм, вбитые в предварительно просверленные отверстия чуть меньшего диаметра.

Обвязка

Какие комплектующие для биметаллических радиаторов понадобятся при их установке своими руками?

Комплект радиаторных пробок (4 штуки, наружная резьба ДУ25). Диаметр внутренней резьбы проходных пробок определяется количеством секций прибора: если их меньше 10, достаточно подводки условным диаметром ДУ15, если больше – лучше взять пробки с внутренней резьбой ДУ20;
Дроссель или термоголовка и шаровый кран с американками для подключения к пробкам. Дроссель позволит регулировать теплоотдачу прибора вручную, термоголовка – автоматически, в зависимости от температуры воздуха в комнате;
В верхней по стояку квартире радиатор придется укомплектовать краном Маевского для стравливания воздуха.

Какие трубы использовать для подключения? Желательно – гофрированные нержавеющие.

Предлагаем ознакомиться Обзор радиаторов отопления Purmo и их технические характеристики

С чем связана эта инструкция?

Они обладают высокой прочностью на разрыв;

Они гнутся с минимальным радиусом и не требуют точной подгонки размеров;
Они монтируются компрессионными фитингами с использованием пары разводных ключей.

Советы по сборке

Радиаторные пробки герметизируются паронитовыми или силиконовыми прокладками – теми же, которые используются, чтобы нарастить биметаллический радиатор дополнительными секциями.

Прочие соединения подматываются нитью-герметиком Тангит Унилок или льном с краской.

Разметка стен

Установка батарей в деревянном доме (впрочем, как и в любом другом) начинается с разметки стен, в соответствии с которой на следующих этапах работы будут монтироваться отопительные приборы. Если в доме устанавливается система с естественной циркуляцией теплоносителя, то трубопровод должен иметь постоянный наклон не менее 6 градусов по ходу тока воды. Несоблюдение этого правила обязательно приведет к появлению воздушных пробок, а в худшем случае – не позволит системе функционировать. Для систем с принудительной циркуляции это правило не имеет значения.

На стену нужно нанести разметку, по которой будут устанавливаться кронштейны для радиаторов. Устанавливать радиаторы вплотную к стене нельзя – расстояние между ними должно составлять около 5-10 см. От пола радиатор нужно удалить хотя бы на 10 см, а от подоконника – на 8 см. Разметка выполняется по уровню карандашом. При выполнении разметки нужно учитывать ширину секций радиаторов, чтобы установленные держатели находились строго между секциями.

За радиаторами желательно установить фольгированный материал, который будет выполнять функции отражателя тепла. При наличии зазора хотя бы в 3 см между этим материалом и радиатором удается существенно повысить эффективность радиатора и снизить тепловые потери.

Когда разметка завершена, в соответствии с ней высверливаются отверстия необходимых размеров. Дюбели забиваются молотком, после чего кронштейны крепятся при помощи саморезов. Чтобы упростить себе работу, можно приобрести специальные держатели для батарей, оснащенные резьбой, позволяющей вкручивать их прямо в дюбель.

Установка чугунных батарей отопления своими руками

Запуск батареи при первой подаче отопления

Где будем размещать?

Технология установки батарей

Чистка чугунного радиатора при выявлении засора

Достоинства и недостатки чугунных батарей

Установка радиатора отопления своими руками (пошагово)

Подбор, монтаж и эксплуатация чугунных отопительных батарей

Крепеж для радиаторов чугунных, секционных, панельных