Самодельные радиаторы отопления: пошаговая инструкция с расчётом мощности и рекомендациями по изготовлению

Установка батарей отопления: что, как и зачем

Установка батарей отопления своими руками – это вполне осуществимая операция в домашних условиях. Благодаря замене отопительных приборов на более новые, можно добиться более качественного обогрева помещений. Именно от качества батарей зависит эффективность всей системы отопления.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно установить батареи отопления в своем доме быстро и надежно.

Что необходимо для производства работ

Чтобы своими руками самостоятельно произвести монтаж отопительных приборов, нам необходимо:

• Собрать набор инструментов;
• Сделать замеры и расчеты;
• Изучить возможности и правила подключения;
• Иметь желание и время.

Если вы обладаете желанием, то для вас не будет ничего невозможного. Если у вас есть опыт подобных работ, то вам будет он полезен.

Варианты разводки отопительных приборов

Схема установки батарей отопления может быть следующей:

• Диагональная. В большинстве случаев применяется при подключении многосекционных отопительных приборов. Отличительной чертой является подключение трубопроводов. Так подача присоединяется в верхнюю футорку с одной стороны радиатора, а обратка присоединяется в нижнюю футорку с другой стороны. В случае последовательного подключения теплоноситель движется под давлением системы отопления. Чтобы удалить воздух устанавливают краны Маевского. Недостаток такой системы выявляется при необходимости ремонта батареи, так как установка батарей центрального отопления таким способом не подразумевает возможность снятия батарей без отключения системы;
• Нижняя. Этот вид разводки применяют в том случае, когда трубопроводы находятся в полу или под плинтусом. Такой способ является самым приемлемым с точки зрения эстетики. Патрубки обратки и подачи находятся снизу и вертикально направлены в пол;

Правильное подключение

Правила установки батарей отопления являются одинаковыми для всех типов нагревательных элементов, будь то чугунные, биметаллические или алюминиевые радиаторы.

Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и теплообмен, требуется четкое соблюдение допустимых расстояний:

• Для необходимой циркуляции воздушных масс нужно сделать расстояние около пяти — десяти сантиметров от верха радиатора до подоконника;
• Зазор между низом батареи и напольным покрытием должен составлять не меньше десяти сантиметров;
• Дистанция между стеной и отопительным прибором должна быть не меньше двух сантиметров и не больше пяти. В том случае, если стена будет оборудоваться отражающей теплоизоляцией, то стандартные кронштейны будут короткими. Для установки батареи нужно купить специальные крепления нужной длинны.

Подсчет секций радиатора

Перед тем как установить батареи отопления нужно определиться с необходимым количеством секций. Эту информацию можно узнать при покупке в магазине или же взять к сведенью правило: при высоте комнаты не больше 2,7 метра одна секция способна обогреть два метра квадратных площади. При подсчете округления выполняются в большую сторону.

Устройство алюминиевого радиатора

Конечно, обогреть утепленный коттедж или угловую комнату панельного дома – это разные задачи. Поэтому вы должны понимать, что подсчет секций это индивидуальный процесс, который строится на характеристиках помещения и отопительных элементов, а цена на отопительные приборы в этих двух случаях будет разная.

Инструмент для работы

Установка батареи отопления своими руками возможна при наличии необходимого инструмента.

Набор инструментов состоит из:

Важно! Для зачистки поверхностей, которые будут соединяться, не применяйте напильник или наждак. Это может повлечь за собой плохую герметизацию

Установка батареи

Установить батарею отопления можно придерживаясь следующих шагов:

• Если выполняется замена старых отопительных приборов на новые, то в начале нужно выполнить демонтаж старых. Для этого нужно слить воду из системы отопления, если вы живете в многоквартирном доме, то вам нужно обратиться в ЖЕК;
• Выполняется разметка под крепления новых радиаторов;
• Устанавливается кронштейн и навешивается батарея с регулятором. Установив кронштейн, убедитесь, что он надежно закреплен и выдержит вес батареи, для этого надавите на него всем своим весом;
• Монтаж запорной арматуры и подключение трубопроводов отопления. При установке запорной арматуры проявите максимум внимания, чтобы резьбовые соединения были надежны.

Заключение

Надеемся, что после прочтения этой статьи вы получили необходимый набор знаний и теперь понимаете, как правильно установить батарею отопления в вашем доме. Соблюдая правила и советы, приведенные в этой статье, вы сделаете процесс установки безопасным и качественным.

Монтаж радиатора

Чтобы установить радиаторы отопления из металлических труб своими руками, важно иметь некоторые практические навыки и определенный запас базовой подготовки. Кроме того, стоит заранее позаботиться о наличии полного комплекта инструментов, которые могут понадобиться в процессе работы, чтобы не отвлекаться и не ошибиться.. Инструменты, необходимые для работ:

Инструменты, необходимые для работ:

• разводной ключ;
• гаечные ключи для монтажа;
• дрель со сверлами;
• уровень, рулетка и простой карандаш.

Подготовив рабочее место и инвентарь, можно начинать установку самодельных радиаторов. Естественно, если вы планируете замену старых приборов новыми, то вышедшие из строя отопительные батареи предварительно следует демонтировать.

Если кратко, то технология монтажа радиаторов будет выглядеть так:

1. В первую очередь необходимо определиться с расположением будущих радиаторов и выполнить разметку для установки креплений под них.
2. После того, как кронштейны будут закреплены, можно навесить на них самодельные батареи.
3. На следующем этапе самодельную систему отопления частного дома трубами без радиаторов оборудуют запорными элементами – заглушками и кранами.
4. Затем монтируют головку с краном, который потребуется для активации всей системы.
5. На финишной стадии производится врезка только что смонтированных отопительных приборов из труб к общей системе отопления.

Во избежание ошибок приведем более подробную инструкцию, как сделать отопление из металлических труб.

Итак, прежде чем начинать работы по монтажу отопления трубами по периметру дома, все участки, где будут расположены отопительные приборы, необходимо подготовить – оштукатурить, покрасить или облицевать каким-либо материалом. После установки батарей это сделать будет уже невозможно.

В случае, когда в системе отопления присутствуют старые радиаторы, все приборы, установленные за отопительным котлом необходимо демонтировать.

Чтобы избежать ошибок в процессе установки батарей, желательно предварительно составить подробный план, в котором указать места, где они будут расположены. Тогда схема будет у вас перед глазами, и вы будете видеть, что и когда необходимо монтировать.

На следующем этапе на входящих и выходящих сгонах необходимо установить муфты. Затем, для удаления из труб воздушных пробок в результате запуска центральных отопительных магистралей, на самодельный радиатор нужно установить кран Маевского.

Следующим шагом будет подготовка термоголовки. Под нее необходимо смонтировать специальный кран и клапан

Обратите внимание, что клапан должен находиться на входе в радиатор, а кран – на обратном контуре. Все места соединений в процессе работы необходимо уплотнить герметиком или ФУМ-лентой, чтобы в процессе эксплуатации батарей не возникло протечек.

По окончании подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к монтажу системы отопления без радиаторов.

В тех случаях, когда в системе отопления будет находиться сразу несколько отопительных батарей, для работы вам понадобится водный уровень. Он поможет смонтировать систему таким образом, чтобы добиться правильного давления в магистрали.

Теперь можно заполнить систему отопления в частном доме без радиаторов водой. Для этого нужно открыть краны для удаления воздушных пробок. Затем в контур заливают воду, используя для этого расширительный бак или подающую трубу

Обратите внимание, что при заливке воды в трубу потребуется насос небольшой мощности.

Наращивание – как нарастить радиаторы правильно

Соединение секций биметаллических радиаторов осуществляется в следующей последовательности операций:

Снятый радиатор устанавливают на ровное основание, а напротив него кладут дополнительную секцию
Следует взять во внимание, что одна из ее сторон оснащена правой резьбой, а вторая — левой. Потом нужно взять ниппель, спозиционировав его таким образом, чтобы добиться совпадения резьбы на соединяемых секциях
Далее его накручивают на левый торец батареи на один виток резьбы. По завершению процедуры аналогичным образом поступают с элементом для нижней части радиатора.
После этого секции, приготовленные для соединения, плотно приставляются другу ко другу. Между ними прокладывают уплотнитель, измерив расстояние до ниппеля (для этого понадобится радиаторный ключ). Его вставляют на измеренную длину в специальную нишу на обратном торце радиатора

Для того, чтобы прокрутить радиаторный ключ, используется трубный.
Закручивая ниппель, важно добиться того, чтобы он одновременно погружался внутрь противоположных батарейных секций. По завершению этой процедуры с помощью радиаторного ключа делается три полных оборота

Это способствует тому, чтобы ниппель был зафиксирован максимально плотно.
На следующем этапе радиаторный ключ перемещают на другую сторону обогревающего прибора. Процедура навинчивания реализуется в том же порядке, что и с нижней частью. Важное условие: в конце процесса коммутируемые секции должны стоять максимально плотно.
В завершении проводится установка на батарею боковых пробок и паронитовых прокладок. Для этих целей понадобится трубный ключ. Важно добиться максимально прочного их завинчивания для создания хорошей герметичности. Это станет гарантией того, что на стыке не будет просачиваться вода. Это последняя операция в наращивании батареи системы отопления.

Преимущества самодельных радиаторов

Основные достоинства радиаторов, сделанных своими руками:

1. Возможность проявить себя, свою фантазию и придать комнате интересный вид.
2. Самостоятельная оценка теплопотерь или теплоотдачи, составление индивидуального плана по установке, согласно характеристикам и целям эксплуатации жилого помещения.
3. Использование подручных материалов, запчастей и оборудования.

Для того, чтобы сделать батарею своими руками, Вам понадобятся:

• сварочный аппарат (не обязательно мощный);
• электроды;
• лист нержавеющей стали особой прочности (от 3 мм), размером 100х500 мм;
• стальные трубы: марка ВГП Ду-25, длиной 20 см; длина 2 м, диаметр 100х3 мм;
• сгон марки Ду-25, длиной 100мм х 2шт.;
• заглушка марки Ду -25 х 1 шт.;
• болгарка с кругом по металлу (шлифовальная машинка).

Обратите внимание: лучше всего использовать чугун: он хоть и тяжелый, но зато намного дешевле, чем например, алюминий. Недостаток чугуна – его хрупкость, так что работать с ним придется аккуратно

Виды отопительных систем и принцип регулировки радиаторов

Ручка с клапаном

Чтобы правильно провести регулировку температуры радиаторов, нужно знать общее устройство системы отопления и разводку труб теплоносителя.

В случае индивидуального отопления, регулировка проходит легче, когда:

1. Система запитана от мощного котла.
2. Каждая батарея обустроена трехходовым краном.
3. Смонтирована принудительная прокачка теплоносителя.

На этапе монтажных работ индивидуального отопления необходимо учесть минимальное количество изгибов в системе. Это нужно для того, чтобы уменьшить потери тепла и не снизить давление теплоносителя, подаваемого на радиаторы.

Для равномерного прогрева и рационального использования тепла, на каждой батарее монтируется вентиль. С ним можно уменьшить подачу воды или отключить ее от общей системы отопления в неиспользуемом помещении.

• В системе центрального отопления многоэтажных домов, обустроенных подачей теплоносителя по трубопроводу сверху вниз вертикально, отрегулировать радиаторы невозможно. При таком раскладе верхние этажи открывают окна из-за жары, а в помещениях нижних этажей холодно, так как там батареи еле теплые.
• Более совершенная однотрубная сеть. Здесь теплоноситель подается на каждую батарею с последующим возвращением его на центральный стояк. Поэтому заметной разницы температур в квартирах верхних и нижних этажей этих домов нет. При этом подающая труба каждого радиатора обустраивается регулирующим клапаном.
• Двухтрубная система, где монтируются два стояка, обеспечивает подачу теплоносителя на радиатор отопления и обратно. Для увеличения или уменьшения потока теплоносителя каждая батарея обустраивается отдельным клапаном с терморегулятором ручного или автоматического управления.

Способы разводки радиаторов и схемы их подключения

Способы разводки труб отопления — Фото

   Начать следует с изучения способов разводки батарей, и подобрать наиболее приемлемый из существующих вариантов:

   Однотрубная или последовательная. Является самой простой с точки зрения ее устройства, что является несомненным плюсом для людей, которые первый раз решились выполнять такую работу и не очень разбираются в том, как установить батарею.

   Теплоноситель последовательно поступает ко всем нагревательным приборам и возвращается по той же трубе.  Имеет следующие существенные недостатки:

• конечная батарея при такой схеме чаще всего прогревается недостаточно;
• отсутствует возможность контроля над температурным режимом каждого радиатора;
• для ремонта или замены батареи придется отключить весь стояк.

   СОВЕТ. Установите байпас, что позволит отключать только те радиаторы, которые оснащены этим устройством. 

   Двухтрубная. Этот вариант несколько сложнее, чем предыдущий, но справиться с ним своими руками реально, нужно только приложить максимум усилий и старания.

   Здесь используется параллельное подключение, когда теплоноситель подается к каждому радиатору и возвращается уже остывшим по другой, называемой обраткой.

   Среди плюсов такого варианта: возможность регулировать степень нагревания батареи, используя терморегуляторы, помещение прогревается равномернее, а ремонт выполнить значительно проще, поскольку можно отключить любой из приборов отдельно, не вовлекая в процесс всю систему.  

   Коллекторная. Для квартир она не используется и к тому же является наиболее сложной в исполнении. Поэтому подробно останавливаться на ней не будем.  

схемы подключения батареи в квартире — Фото

   Не меньшее значение имеет схема подключения. Их подбирают с учетом конструкционных особенностей квартиры, существующей системы отопления и некоторых других факторов. Рассмотрим особенности каждого варианта:

• Наиболее распространенный тип подключения — одностороннее боковое. Обладает хорошей теплоотдачей, но если в квартире используются многосекционные радиаторы, то возможен недостаточный прогрев тех секций, что располагаются с краю. Исправить этот недостаток совсем не сложно — нужно для протока воды установить удлинитель.
• Нижнее. Такой способ целесообразен, если трубы отопления проходят под плинтусом либо вмонтированы в пол. Патрубки для подачи горячей воды и обратки располагаются в самом низу батареи и направлены вертикально вниз, что не нарушает эстетического восприятия помещения. Однако теплопотери могут достигать весьма значительных значений — до 15%.
• Диагональной. Этот вариант предпочтителен, если радиаторы имеют 12 или более секций. Здесь труба с горячем носителем присоединяется к верхнему патрубку с одной стороны батареи, а обратка — к нижнему, располагающегося с ее обратной стороны. Тепловые потери не превышают 5%. Однако этот показатель увеличиться в два раза, если места присоединения обратки  и основной трубы поменять местами.   

   Учитывая особенности вашего жилища, а также свои предпочтения, можно подобрать наиболее подходящий  тип подключения.  В случае серьезных сомнений можно обратиться за консультацией к профессионалам.

Регистры

Это было очень простым и дешевым решением в ситуациях, когда требовался обогрев больших площадей. Хотя если говорить о теплоотдаче трубы в таком регистре в сравнении с алюминиевым радиатором, то разница в эффективности ошеломляет. За счет большей площади теплообменника радиатора и теплопроводности алюминия, современное оборудование, несомненно, предпочтительнее. Да и внешне регистры выглядели довольно грубо.

Тем не менее, для своего времени регистры были приемлемы ввиду дешевизны и простоты. Можно отметить, что сварные швы на них были очень прочными, а засорение трубы не мешало их функционированию.

Улучшение конвекции путем увеличения циркуляции воздуха

Законы физики говорят о том, что увеличение скорости движения воздушных потоков в помещении способствуют быстрейшему прогреву. Для этих целей подойдет вентилятор, который необходимо установить так, чтобы воздух направлялся от нагретых секций к центру комнаты..

Если же отопительные секции смонтированы таким образом, что находятся глубоко под подоконником (при его большой ширине), можно выполнить в нем дополнительные отверстия. Это поможет циркуляции воздуха, он не будет копиться и застаиваться в нише. Конечно, это касается ситуаций, когда подоконник выполнен из пластика или дерева. Продолбить бетонное или гранитное изделие самостоятельно будет сложно. Отверстие можно закрыть декоративными заглушками.

4 Пошаговая инструкция

Для того чтобы изготовить обогреватель из батареи на основе ТЭНа, сначала необходимо тщательно промыть радиатор изнутри от ржавчин и других, образовавшихся за длительное время, загрязнений. А также нужно покрасить его снаружи и проверить на герметичность.

Дальше все действия выполняются в следующей последовательности:

1. 1. Перед заливкой жидкости в батарею нужно прикрепить её к стене. Если сделать всё наоборот, то процесс установки усложнится, поскольку вес будет больше.
2. 2. В место бокового нижнего входа вкручивается ТЭН и «усаживается» на паронитовую прокладку.
3. 3. В верхнем отверстии с противоположной стороны вкручивается воздухоотводчик.
4. 4. Все остальные отверстия закрываются обычными заглушками.
5. 5. К ТЭНу подключается провод и система запускается.

Предварительно необходимо обязательно не забыть залить жидкость в батарею, после чего осуществлять запуск.

Отопительные батареи заводского производства

Радиаторы из труб производятся и промышленностью. Данные изделия представляют собой теплотехнические приборы, которые состоят из верхнего/нижнего коллекторов. Оба элемента соединяются вертикальными трубками, расположенными двумя или тремя рядами. А вот оребрение, за счет которого зачастую увеличивают полезную площадь, в данном случае отсутствует. Для теплообменников используются изделия диаметром 2,5 сантиметра, а для коллекторов – 5 сантиметров.

Предельно допустимое давление у таких радиаторов составляет 12 атмосфер, а благодаря тому, что поверхности труб оцинкованы, изделия более устойчивы к ржавлению. Стальной прокат, используемый для этого, имеет толщину 0,15 сантиметра. Что же касается компоновки в отношении к коллекторам, то оно может быть:

• с перпендикулярным обменника тепла;
• параллельным.

Если принять во внимание все технические параметры, то трубчатые радиаторы необходимо использовать в общественных объектах и малоквартирных городских домах. Благодаря привлекательному дизайну такие изделия с легкостью впишутся в любой интерьер, а ввиду того, что на них отсутствуют какие-либо острые углы, их можно устанавливать даже в дошкольных/школьных заведениях, а также в медицинских учреждениях

Наконец, благодаря отсутствующему оребрению процедура очистки поверхностей от пыли занимает считанные секунды.

На этом все. Удачи в изготовлении радиатора и, разумеется, теплых зим!

Размещение приборов отопления

Имеет большое значение не только то, как соединить радиаторы отопления между собой, но и правильное их расположение по отношению к строительным конструкциям. Традиционно отопительные приборы устанавливаются вдоль стен помещений и локально под окнами, чтобы снизить проникновения потоков холодного воздуха в самом уязвимом месте.

На это в СНиП по установке теплового оборудования есть четкая инструкция:

• Зазор между полом и нижней частью батареи не должен быть менее 120 мм. При уменьшении расстояния от прибора до пола распределение теплового потока будет неравномерным;
• Расстояние от тыльной поверхности до стены, на которую крепится радиатор, должно быть от 30 до 50 мм, иначе будет нарушаться его теплоотдача;
• Промежуток от верхнего края отопительного прибора до подоконника выдерживается в пределах 100-120 мм (не меньше). В противном случае может затрудняться передвижение тепловых масс, что ослабит прогрев помещения.

Биметаллические отопительные приборы

Чтобы понять, как соединить между собой биметаллические радиаторы, нужно знать, что они практически все подходят под любой вид соединения:

• Имеют четыре точки возможного подключения – две верхние и две нижние;
• Укомплектованы заглушками и краном Маевского, через который можно стравить собравшийся в отопительной системе воздух;

Наиболее эффективным для биметаллических батарей считается диагональное подключение, особенно если речь идет о большом количестве секций в приборе. Хотя очень широкие батареи, укомплектованные десятью и более секций нежелательно применять.

Совет! Лучше обдумать вопрос, как правильно подсоединить два радиатора отопления 7-8 секционных вместо одного прибора из 14 или 16 секций. Это будет намного проще в монтаже и удобней в уходе.

Еще один вопрос — как соединить секции биметаллического радиатора может возникнуть при перегруппировке секций отопительного прибора в различных ситуациях:

Еще важно и место, куда вы планируете установить отопительный прибор

• В процессе создания новых сетей отопления;
• При необходимости замены вышедшего из строя радиатора на новый – биметаллический;
• В случае недогрева можно нарастить батарею, присоединив дополнительные секции.

Алюминиевые батареи

Интересно! По большому счету следует заметить, что диагональное подключение отличный вариант для любого типа батарей. Не знаете, как соединить алюминиевые радиаторы между собой. подключайте диагонально, не прогадаете!

Для отопительных сетей закрытого типа в частных домах целесообразно устанавливать алюминиевые батареи, так как здесь проще обеспечить надлежащую водоподготовку перед заполнением системы. А их стоимость гораздо ниже, чем у биметаллических приборов.

Безусловно, со временем, передвигаясь по радиаторам, теплоноситель охлаждается

Конечно, придется постараться, перед тем, как соединить секции алюминиевого радиатора для перегруппировки.

Совет! Не спешите снимать фабричную упаковку (пленку) с установленных отопительных приборов до окончания отделочных работ в помещении. Это оградит покрытие радиаторов от повреждений и загрязнения.

https://youtube.com/watch?v=y9a35JHa0TM

Сам рабочий процесс не занимает много времени, вам не потребуется какой-либо специальный навык или дорогостоящее оборудование, все необходимые инструменты вы сможете приобрести в любом строительном магазине. И не забывайте, соединение прослужит вам долго и без хлопот только лишь в том случае, если вы использовали в работе качественные материалы и следовали всем правилам установки отопительной системы.

Мы говорим именно о том, что указано на данном рисунке

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Ключевые правила разборки радиаторов отопления

В зависимости от состояния и типа батареи нужно подготовить инструментарий:

• ниппельный ключ,
• болгарку либо автоген,
• кувалду, молоток,
• разводной ключ (его можно заменить комплектом гаечных ключей, имеющих разные головки),
• строительный фен,
• зубило.

Важно найти качественный ниппельный ключ: он выглядит как железный прут, на одном его конце есть головка в форме лопатки, на другом – отверстие либо ушко. Инструмент оснащен засечками, ширина секций радиатора соответствует расстоянию между ними

Во время демонтажа старой батареи вытекает грязный теплоноситель, нужно защитить пол клеенкой или большим количеством ветоши.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Перед тем, как демонтировать устройство своими руками, нужно остановить подачу теплоносителя и сбросить давление. На схеме представлен биметаллический радиатор в разрезе – она поможет сориентироваться в последовательности работ.

Из чего состоит радиатор отопления

Как разобрать батарею отопления:

• нужно подождать, когда прибор остынет. Чтобы вынуть его из системы, следует открутить соединительные входные и выходные муфты,
• отодвинуть муфты по трубе от элемента обогрева и снять его с кронштейнов,
• избавиться от оставшейся внутри жидкости, положить прибор на ровную поверхность лицевой стороной вверх,
• снять и тщательно промыть фильтр, иначе в нем засохнет грязь.

Можно приступать к разделению радиатора на секции, разобравшись с направлением движения ниппель-гайки (иначе велика вероятность повреждения оборудования). Кольцеобразная гайка имеет внутренние пазы и внешнюю резьбу – правую и левую, при ее откручивании секции раздвигаются. Производители биметаллических батарей маркируют свою продукцию, обозначают направление резьбы: S – левосторонняя, D – правосторонняя

При откручивании важно придерживаться этой подсказки, чтобы не сорвать резьбу на отопительном приборе

Ниппельный ключ нужно вставить в радиатор и направить к гайке с помощью насечек на инструменте, воспользоваться рычагом и сдвинуть соединительный элемент. Здесь пригодится помощник – он будет удерживать батарею в ровном положении. После разъединения нужно осмотреть размещенные между секциями металлические прокладки – те, что сохранились в хорошем состоянии, можно использовать повторно, силиконовые подлежат обязательной замене.

Как разобрать чугунную батарею отопления

Такие изделия обычно используются десятилетиями, их сложно демонтировать без серьезных повреждений. Чтобы вынуть прибор из места крепления, нужно раскрутить входные и выходные сгоны. Если они не сдвинутся с места, придется воспользоваться автогеном либо болгаркой – срезать соединения. Оборудование нуждается в промывке, далее его нужно уложить на рабочую поверхность.

Чтобы разобрать чугунный радиатор отопления раскрутите входные и выходные сгоны

При длительной эксплуатации компоненты конструкции прикипают друг к другу, разборка не нового чугунного радиатора подразумевает применение большой физической силы. Если не получается открутить гайку, ее следует нагреть автогеном, строительным феном, паяльной лампой. Изъеденные ржавчиной соединительные пазы не удастся разобрать вручную, но если разбить их кувалдой, можно в процессе разрушить всю конструкцию. Сложнее, но эффективнее будет распилка стыков ножовкой по металлу либо болгаркой. После вывода из системы поврежденной секции необходимо выбить молотком и зубилом ниппель-гайку. Общий вес конструкции – 75 кг, здесь не обойтись без помощника.

Паровой котел. Расчеты и постройка.

Admin » 31 янв 2013, 22:20

Антип » 29 июл 2013, 17:55

romka10.06 » 29 июл 2013, 20:07

Антип Хорошо сделал, но несколько больших НО 1 – как ты туда воду доливать собрался. Вакуумировать котёл и всасывать воду через перегреватель? У меня на котле пробка диаметром 10мм, и то заливать очень не удобно. 2 – нет сухопарника – ёмкости которая отделяет пар от воды, у меня без сухопарника в паропровод гнало очень много воды. 3 – во круг котла обязательно должен быть кожух, желательно теплоизолированный, иначе нагреть его ой как не просто, установка кожуха (просто жестяной банки хотябы ) даст экономию топлива раз в 5 и скорость прогрева вырастет многократно.

Ну и в идеале манометр надо бы, и краник, чтобы определять готовность котла к работе, и иметь возможность закрыв краник «поднимать пары».

А так в общем и целом ты на правильном пути, так держать!

Sergei3090 » 29 июл 2013, 20:41

с перегревателем, правда с хорошим, сухопарник не нужен ИМХО ——————————————– Начиная делать новую телегу озаботился котелком, подумав остановился на таком не хватает манометра (а он имеется) и предохранительного клапана. котёл подобный тому что на локомобиле, отличие это водяные трубы в жаровой и пароперегреватель, водяные трубы расположить бы крест на накрест, а пароперегреватель максимально «утопить» в трубу. В локомобильчике избыток тяги ликвидировался комком проволоки заткнутым в трубе, иначе всё тепло уходило мимо и труба распаивалась. тут же полезное тепло будет расходоваться на обогрев воды и пара. Диаметр котла и топки 67мм, высота котла предположительно будет 90-100мм, топка соответственно 50-40мм, трубки водогейные латунные от антенны 6 мм, перегреватель 3,5мм трубка от холодильника, жаровая труба паяная около 25мм. Ах, да. топить щепой или мелкими чурками буду, хочу чем-то обернуть котёл, чтоб не страшный был и тепло держалось

кстати локомобиль на ходу, только кое где прохудился котлик на нём же нет сухопарника, но он не «плюётся» однако конденсат в паропроводе иногда «забивал» сопло турбины и не давал разогнаться ей, со временем он выгонялся, но всёж приятного мало

Антип » 30 июл 2013, 18:34

Sergei3090 » 30 июл 2013, 19:55

romka10.06 » 30 июл 2013, 21:10

Admin » 30 июл 2013, 22:18

Антип » 01 авг 2013, 14:47

romka10.06 » 01 авг 2013, 20:43

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

• 1 Суть вопроса
• 2 Разновидности систем
• 3 Выбор котла
• 4 Выбор труб
• 5 Дополнительные узлы
• 6 Подготовительные работы
• 7 Последовательность действий
• 8 Видео

Все больше людей убеждаются, что автономный способ обогрева квартиры или дома является более экономичным, чем централизованный. Паровое отопление своими руками – одна из сложных задач, но вполне выполнимая, если иметь элементарные навыки работы с электроинструментом. Еще до работ по монтажу необходимо произвести расчеты и закупку необходимых составляющих.

Типы радиаторов

Подбирая комплектующие для автономной системы отопления, нужно учитывать ее особенности и желаемые характеристики. От выбранных элементов будет зависеть не только эксплуатация, но и монтаж радиаторов отопления в частном доме.

Отопительные системы частных домов отличаются от централизованных следующими качествами:

• Во-первых, условия эксплуатации более благоприятны – например, величина давления в местном отоплении на порядок ниже;
• Во-вторых, качество теплоносителя в частных домах всегда находится на более высоком уровне;
• В-третьих, отсутствуют существенные перепады давления, да и вероятность гидроудара практически отсутствует.

Радиаторов, которые могут выдерживать такие условия эксплуатации, достаточно много, поэтому на выбор оптимального варианта придется потратить некоторое время. Впрочем, если до предела упростить выбор радиаторов, то лучшим вариантом будут изделия с наилучшим сочетанием теплоотдачи, цены и качества.

В зависимости от конструкции выделяют следующие виды батарей:

1. Панельные и секционные. Самая дешевая разновидность батарей, отличающаяся достаточно высокой теплоотдачей и сравнительно небольшими размерами. Никаких требований к схеме подключения данные радиаторы не предъявляют.
2. Трубчатые. Технические характеристики трубчатых радиаторов практически не отличаются от предыдущего типа, а вот стоимость значительно более высокая. Повышенная себестоимость обуславливается хорошими визуальными качествами трубчатых изделий и возможностью использовать радиаторы как сушилки.

Впрочем, гораздо чаще радиаторы классифицируются по материалу изготовления, в зависимости от чего выделяют следующие виды:

1. Алюминиевые. Довольно популярный вариант, отлично подходящий для использования в частных домах. Основные достоинства алюминиевых радиаторов – хорошие визуальные качества и высокая теплоотдача. На прогрев уходит немного времени, но и удерживать тепло такие радиаторы не могут. Стоимость алюминиевых изделий варьируется в достаточно широком диапазоне в зависимости от производителя и характеристик.
2. Биметаллические. Данный вид радиаторов, как следует из названия, состоит из двух материалов. За счет этого удается создать изделие с оптимальным сочетанием характеристик – в частности, биметаллические батареи отлично выдерживают перепады давления и не поддаются коррозии. Стоимость биметаллических изделий достаточно высока, поэтому они не очень популярны среди владельцев частных домов.
3. Стальные. Батареи из стали отличаются хорошей теплоотдачей и неплохими декоративными свойствами. Простые стальные батареи стоят дешево, но быстро выходят из строя из-за воздействия коррозии. Варианты из нержавейки отличаются повышенной надежностью, но и стоят на порядок дороже. 
4. Чугунные. В арсенале достоинств таких устройств высокая износоустойчивость, обусловленная высокой толщиной чугуна и его стойкостью к коррозии, а также способность работать при высоких температурах и перепадах давления. Чугунные батареи отличаются высокой инерционностью. Для нормальной эксплуатации подобные изделия нужно каждый год прочищать. 

Полезные советы

Если система отопления дома была собрана с учетом использования принудительного движения теплоносителя, то есть в ней установлен циркуляционный насос, тогда самодельный прибор можно устанавливать как угодно (вертикально или горизонтально).

Если в отопительной системе теплоноситель движется по естественным законам, то батарею необходимо монтировать только горизонтально. При этом нет необходимости устанавливать на нее воздухоотводчик (кран Маевского).

Нельзя сделать качественный радиатор из труб, если вы владеете навыками работы сварочным аппаратом на уровне новичка. Проваривать швы надо хорошо, от этого зависит безопасность эксплуатации прибора и всей отопительной системы.

Толщина 100-миллиметровой трубы должна быть минимум 3,5 мм.

Два сгона можно приварить к торцам труб, где были приварены металлические блины. При этом отверстия в торцах делаются не посередине, а со смещением: входной сгон (верхний) ближе к верхнему краю трубы, выходной (нижний) ближе к нижнему краю. Отверстия в блинах лучше сделать заранее, до приварки их к трубам.

При расчете теплоотдачи нет необходимости обращать внимание на площадь отдачи. Понятно, что этот показатель у чугунного радиатора будет больше

Все это компенсируется высокой теплопроводностью стали.

Сварочные швы нужно очистить и придать им презентабельный внешний вид. Для этого молотком сбиваются окалины и подтеки, а болгаркой шлифуется вся поверхность швов.