Кладка русской печи с лежанкой и плитой Теплушка: Россия – Канада
Печники всех стран, соединяйтесь!
В 2008 году я нашел в Сети сайт канадского печника Маркуса Флинна. Приятно удивило обилие интересной информации и фотографий – и я перевел несколько ключевых статей. У нас завязалась переписка и возникла идея осуществить совместный проект. После решения организационных вопросов сентябре 2009 года была совместно осуществлена кладка русской печи с лежанкой и пристроенной плитой “Теплушка”.
Теплушка – улучшенный вариант русской печки, предложенный инж. Подгородниковым И. С. в 1920 гг. Основное его достоинство – эффективный прогрев нижнего пояса печи, что положительно сказывается на общем тепловом режиме помещения и отсутствует у простой русской печи.
Схема печи Теплушка
a: Топливник печи.
b: Хайло из топливника в горнило (варочную камеру).
c: Каналы из варочной камеры в отопительную камеру.
d: Столбики, поддерживающие под печи.
g: Задвижка дымосборника.
h: Задвижка газового тракта из нижней камеры.
i: Поддувальная дверка и зольник.
Красные стрелки – газовый поток при топке через топливник.
Оранжевые стрелки – газовый поток при топке по-русски.
Синяя стрелка – входящий воздух.
Основной топливник русской печи конструкции Подгородникова находится в одном из углов печи, оттуда дымовые газы (ДГ) направляются под свод, который нагревают. Далее, через отверстия по краям пода ДГ уходят в нижнюю, отопительную камеру. Дымовая труба печи начинается с самого низа камеры – в результате нижний пояс печи хорошо нагревается, а суммарная эффективность печи улучшается. Печь можно топить и как обычную русскую печь, сжигая дрова на поду в горниле. Это полезно в если нет необходимости в отоплении помещения, а требуется приготовить пищу или испечь хлеб. При топке «по-русски» поддувальная и топочная дверки должны быть закрыты, задвижка (h) закрыта, а задвижка дымосборника (g) открыта. Устройство обычной русской печи описано в другой статье.
Примеры русских печей – Теплушек
Печь топиться через основной топливник. За печью нахотится т.н. голбец – небольшой чуланчик, сверху которого настелены полати, как продолжение лежанки русской печи.
В старину голбец помимо утилитарного значения имел и сакральное – связь мира предков (в голбце обычно был вход в подполье) с миром живых
К печи прислонены инструменты для ухода за печью: ухваты, кочерга и сковородники (чапельники).
Еще одна печь подобной конструкции. Лежанка также имеет продолжение на деревянном настиле (слева).
Данный проект отличается от схем Подгородникова наличием футеровок отопительной камеры и задней стенки варочной камеры русской печи для предотвращения образования трещин. Варочная плита, также двухслойная со отдельностоящим топливником. Другое отличие – добавлен переходной коллектор из отопительной камеры в дымоход печи. Его особое устройство позволило организовать нишу – посудницу под шестком – традиционный элемент русской печи.
Немцы находились в деревне порядка трех месяцев. До сих пор в земле перед домом можно найти бесчисленное количество свидетельств тех далеких лет.
Конструкция русской (духовой) печи
В печи можно выделить три основные составляющие:
- Фундамент.
- Корпус.
- Дымовая труба.
Фундамент
Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.
1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи
Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня.
- цемент М400 — 1 часть;
- песок — 2 части;
- гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.
Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.
Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.
Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.
Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.
Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.
Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.
Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.
Корпус печи
В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.
На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.
1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода
Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.
Разновидности печных конструкций
Сколько бы не прошло времени с момента появления первых печных конструкций и как бы далеко не зашли технологии обогрева жилища, каменная печь все так же не утрачивает своей актуальности. По сравнению с другими видами обогрева (электричество, газ), она более экономична. При этом толстые каменные стенки позволяют удерживать тепло еще сутки после догорания дров.
По своему назначению, печи делятся на следующие виды:
- отопительные;
- варочные;
- многофункциональные;
- комбинированные.
Отопительная конструкция является, пожалуй, самой простой и распространенной. Как понятно из названия, функция такой печи направлена только лишь на отопление.
В основном такую печь выбирают для дач, где есть электричество и для приготовления пищи используется плита. Либо владельцам дома хочется создать особый загородный уют с помощью печи-камина. Конструкция такой печи состоит из:
- топочной камеры, которая приобретается уже в готовом виде, либо выкладывается шамотным кирпичом;
- зольника, где собирается пепел;
- дымохода.
В эту же разновидность конструкции можно отнести и камин с открытой или закрытой топкой. Он используется не только в декоративных целях, но и позволяет эффективно обогреть помещение площадью – 15-20 кв. метров.
В зависимости от выбранного материала, толщины стенок, схемы кладки, отопительные печи могут иметь разную тепло отдачу.
Наиболее популярным видом печи является конструкция с кладкой в один кирпич. Это позволяет прогревать стенки до 60С. По этой схеме выкладываются знаменитые печи-голландки.
По габаритам отопительная печь может быть широкой и окладистой, а может иметь вытянутую прямоугольную форму. Все зависит от площади помещения, стиля интерьера и личных предпочтений владельцев.
Для облицовки такой печи обычно используется изразцовая плитка, декоративная штукатурка, декоративный камень.
Очень стильно и оригинально выглядят кирпичные отопительные печи в виде трехсторонней призмы, но такой вариант новичку реализовать не получится, так как здесь требуется большой опыт. Большую сложность представляет обтесывание кирпичей и требования к выдерживанию угла строго под 60.
Красиво и необычно выглядят и круглые печи, которые выкладываются по схеме известного русского инженера в печном деле В.Е.Грум-Грижимайло. Печь работает по принципу свободного движения газов. Для обеспечения герметичности, снаружи конструкцию обкладывают листовым металлом. Такая печь способно обогреть большой загородный особняк и станет настоящим украшением для любого дома.
Варочная печка. Такой вариант целесообразно выбрать для дачи, где хозяева бывают только в летний период. В этом случае обогрев дома не нужен, а если оснастить конструкцию дополнительно баком для воды, то она будет служить не только для приготовления еды, но и позволит создать комфортные условия для проживания.
Часто такой вариант устанавливается в загородных коттеджах, где предусмотрено газовое и электрическое отопление, а вот в целях экономии ресурсов владельцы иногда пользуются кирпичной печью.
Конструкция печи состоит из кирпичного корпуса, внутри которого находится топочная камера, зольник, дымоход. Сверху лежит металлическая плита (может быть встроен духовой шкаф).
- Отопительно-варочная печь относится уже к многофункциональным конструкциям.
Это более сложный в реализации проект, так как он состоит из:
- топочной камеры;
- дымохода;
- зольника;
- варочной поверхности;
- духового шкафа.
Печь выглядит массивно и обычно ее выбирают для дач, где другого варианта отопления не предусмотрено.
В нашей стране отопительно-варочные печи пользуются наибольшей популярностью, позволяя и дом протопить, и вкусный обед на всю семью приготовить.
Ее можно дополнительно снабдить сушильной камерой, где можно делать заготовки на лето: грибы, ягоды, фрукты. В холодную и сырую погоду, в этой камере можно быстро и безопасно просушить одежду, обувь.
Печь с сушильной камерой
Кстати, печи с сушильными камерами впервые придумали в странах Северной Скандинавии, где охотникам и рыболовам нужно было за одну ночь высушить одежду, сапоги.
Многие схемы отопительно-варочных печей имеют дополнительные приспособления в виде удобной лежанки, сушки для дров, духового шкафа, водогрейного бака.
Конструкция русской печи
Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.
С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.
Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:
- подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
- холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
- шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
- пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
- горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
- щеки – передней стенки горнила;
- устья печи – отверстия между щеками;
- перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
- вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
- лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.
На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.
До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.
Традиционная
Традиционная конструкция русской печи
Русская печь состоит из:
- Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
- Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
- Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
- Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
- Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
- Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
- Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
- Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
- Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.
Современная
Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.
Устройство современной печи
Устройство русской печи
По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.
Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.
Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года
При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.
Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения
Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.
Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей
Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.
Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.
В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.
Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.
Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками
Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.
Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.
Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем
Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.
До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.
Приготовление раствора
При замесе кладочного раствора используют глину с низким содержанием песка — жирную и песок в пропорции 1(г) :2(п). Глину предварительно на сутки замачивают в воде, затем протирают её через сито для того, чтобы удалить из неё инородные включения. Песок должен быть сухим, его также нужно просеять. Воду в смесь нужно добавлять в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции соответствовал густой сметане.
Однако приобретённая глина может несколько отличаться по жирности. Поэтому лучше предварительно провести пробный замес небольшой порцией в трёх вариантах и изготовить из этих составов лепёшки. На каком из образцов через три дня будет меньше трещин, тот вариант пропорций компонентов и нужно брать за основу при изготовлении всего объёма кладочной смеси.
Возможные сложности при изготовлении
При возведении печи очень редко появляются сложности и непонятные моменты. Довольно много вопросов возникает у начинающих печников на подготовительном этапе, во время составления чертежа изделия.
Для адекватной теплоотдачи обязательно учитывается высота потолка, но потолки в каждом доме различны, поэтому при работе с предварительным чертежом постройки И.В. Кузнецов предложил такую схему расчета: на 1 кв. м. при теплой погоде выделяется 0.5 кВт, а при морозах — 0.76 кВт. Берется в расчет материал, из которого изготовлена топка. Стальные листы быстро выгорают, для долговечного пользования лучше приобрести материал из чугуна.
При покупке материала тоже возникает немало вопросов. Существуют специальные формулы, которые позволяют посчитать количество кирпичей в ряду. Но к сожалению, погрешность в них составляет целых 15%, поэтому проще посчитать кирпич одного ряда вручную и умножить на количество рядов.
Предварительные работы
Раствор для кладки
Процесс приготовления раствора для кладки печи намного сложнее, чем обычного цементно — песочного состава. В качестве основного компонента в нём выступает жирная глина. В первую очередь её очищают от крупных инородных включений. Затем замачивают не менее чем на 24 часа. Когда частицы глины разбухнут, её протирают через металлическое сито.
Другим компонентом является речной мытый песок, который перед введением в состав смеси желательно прокалить.
В среднем для 2-х частей глины нужно отмерить 1 часть песка, но процент жирности у глины всегда разный, поэтому правильные пропорции лучше определить опытным путём. Для этого в трёх небольших банках замешивают раствор с разным количеством компонентов и раскатывают в лепёшки.
Сравнение растворов
Через 3 дня смотрят на каком из образцов образовалось меньше трещин — это значит, что всё кладочную смесь нужно замешивать в этих пропорциях.
Изготовление фундамента
Такое массивное сооружение, как русская печь с лежанкой и плитой, должно иметь под собой на надёжную опору, не связанную с фундаментом основного строения. Поэтому ставить прибор в уже выстроенном доме намного труднее, чем на этапе его закладки.
Самая надёжная опора под русскую печь— это монолитная железобетонная плита. Она сооружается по стандартной технологии. Уровень заглубления её подошвы должен соответствовать уровню залегания подошвы фундамента внутренней стены, возле которой устанавливается прибор.
Между стенками этих конструкций должен оставаться зазор в 5 см, который заполняется песком. Верхняя плоскость плиты должна быть ниже уровня пола на 15 см. Если под возведение русской печи выбрано место вблизи наружной стены, под которой более глубокий фундамент, то фундаментная конструкция под печь должна быть расширена.
Схема фундамента
Сам процесс изготовления фундамента происходит следующим образом:
размечают габариты печи;
отрывают котлован на 25 – 30 см шире от намеченных линий с каждой стороны и глубже будущей опоры на 25 см;
выравнивают и утрамбовывают дно котлована;
отсыпают песчаную подушку толщиной 10 см с проливкой водой и послойным уплотнением;
укладывают 15 см слой щебня и также тщательно его уплотняют;
устанавливают опалубку;
на внутренние стенки опалубки крепят рубероид;
вяжут арматурный каркас по всей высоте опоры. Сетку укладывают параллельно в два ряда в нижней и верхней части основания и скрепляют между собой поперечными прутами арматуры;
заливают бетонную смесь в опалубку. Бетон должен укладываться слоями по 20-25 см и тщательно уплотняться вибраторами. Это делается для предотвращения образования пустот в теле конструкции. Верхнюю плоскость выравнивают с помощью правила или обычной доски;
-
опалубку демонтируют через неделю, после того как бетон схватиться и наберёт первоначальную прочность;
для защиты от воздействия почвенных вод через 22 — 25 дней боковые стенки конструкции обмазывают горячим битумом, а верхнюю поверхность оклеивают двумя слоями рубероида.
Этапы строительства
Выделяют три основных этапа строительства:
- обустройство фундамента;
- возведение «тела» печи;
- строительство дымохода;
- отделочные работы.
В каждом случае понадобятся свои строительные материалы. Важен состав и пропорции растворов.
Обустройство фундамента
Для заливки фундамента необходимо прорубить пол и снять слой грунта Русские печи возводят из полнотелого кирпича. Масса постройки велика, поэтому обязательно наличие прочного основания.
Пошаговый алгоритм возведения фундамента:
- Роют котлован глубиной 40—50 см.
- Дно засыпают смесью песка и гравия в пропорции 1х1. Разравнивают поверхность, проливают подушку водой и тщательно трамбуют.
- Обустраивают опалубку, чтобы высота бетонного основания составляла 30—40 см.
- Укладывают арматуру диаметром от 8 мм с шагом решётки 15х15 см.
- Заливают бетонную смесь. Марка раствора М150–М200. Для этого берут цемент (М500): песок:щебень средней фракции в пропорции 1:2,5:3,5. Другой способ возведения — обустройство бутового фундамента, когда укладывают крупные камни, а пространство между ними заполняют цементно-песчаным раствором марки М150 (цемент 1 часть, песок 3,5–4 части).
Срок набора полной прочности бетоном составляет 28 суток. Их можно потратить на заготовку кирпича и компонентов кладочной смеси.
После того как раствор наберёт прочность, на бетонную подушку укладывают сплошные слои керамического полнотелого кирпича, таким образом, чтобы вывести основание в уровень пола первого этажа.
Строительство тела печи
Для кладки кирпича потребуется глиняный раствор Перед покупкой кирпича тщательно изучают порядовую схему кладки исходя из которой вычисляют количество необходимых кирпичей.
Внутренние стенки, соприкасающиеся с пламенем, необходимо выложить огнеупорным кирпичом. Для стенок и дымохода используют полнотелый керамический, а для внешних стен отделочный или тот же керамический, если отделка будет заключаться в штукатурке или побелке.
Для кладки используют покупные смеси или готовят глиняно-песчаный раствор самостоятельно.
В зависимости от используемой глины выбирают соотношения:
- для жирной глины — ведро глины и 2,5 ведра песка;
- для средней — 1х1,5;
- для тощей — 1х1.
Инструкция по изготовлению раствора:
- Глину измельчают, очищают от примесей, просеивают.
- Отмеряют количество полученного компонента.
- Заливают глину водой на срок не менее 3 суток.
- Добавляют в ёмкость песок исходя из необходимых пропорций.
- Перемешивают смесь до однородного состояния.
Используя выбранную порядовку, проводят возведение печи. Обязательно устанавливают и закрепляют раствором дверцы, заслонки и задвижки.
Не рекомендуется в один день выкладывать больше 2—3 рядов, так как раствор пластичный и может не выдержать массы кирпичей.
Для изготовления варочной поверхности целесообразно использовать чугунные детали с концентрическими кольцами крышками. Они позволяют подобрать и открыть огонь под кастрюли разного размера.
Особенности дымохода
Дымоход кирпичной печи прокладывают через потолок и чердак Не доходя 3 кирпича до потолка начинают обустраивать разделку — увеличение толщины трубы, необходимую для обеспечения пожарной безопасности
Правило особенно важно при деревянных перекрытиях
После выхода на чердак трубе возвращают первоначальные размеры. Класть кирпичи трубы допускается на цементно-песчаный раствор марки М 200.
По мере возведения внутреннюю поверхность трубы штукатурят и тщательно разравнивают, так будет откладываться меньше копоти.
Верх дымохода защищают колпаком.
