Нужна ли пароизоляция при утеплении дома снаружи или внутри

Расходные материалы и инструменты

Для того чтобы выполнить работы по установке гидро- и пароизоляции на стенах деревянного дома застройщику понадобятся такие инструменты и расходный материал:

  • дрель/шуруповерт;

  • болгарка;
  • строительный степлер;
  • обычный молоток;
  • стамеска;
  • измерительные инструменты: уровень, уголок, отвес, рулетка;
  • деревянные рейки для контробрешетки;
  • гвозди и саморезы для крепления обрешетки;
  • двусторонний скотч.

Чем приклеить?

В торговой сети можно приобрести следующие соединительные ленты:

  • Акриловая двухсторонняя лента ТехноНИКОЛЬ, 450 руб./25 м.
  • Изоспан SL, 580 руб./40 м.
  • Ондутис BL, 500 руб./50 м.
  • JUTA СП-1, 550 руб./25 м.

Свойства и особенности применения материала

Основным свойством, определяющим эффективность того или иного утеплителя, является коэффициент теплопроводности.

Он характеризует потери теплоты происходящие через слой материала толщиной в 1 м на участке площадью 1 м2 в течение 1 ч при разнице температур на противолежащих поверхностях 10° С.

Для различных форм выпуска минваты этот показатель составляет 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).

Отличительной особенностью волокнистых утеплителей является зависимость их теплоизоляционных свойств от влагосодержания.

При намокании, капельки воды обволакивают волокна и постепенно проникают внутрь объемной структуры, постепенно вытесняя оттуда воздух.

Увеличение количества воды внутри, между волокнами ведет к резкому падению теплоизоляционных характеристик. Положение усугубляется еще и тем, что попавшая внутрь вода крайне тяжело выводится наружу.

Утеплитель может набрать до 70% воды от своей массы. Естественно, в этих условиях эффективность его работы будет стремиться к нулю.

Несмотря на критичность к намоканию область применения мин ваты чрезвычайно широка. При строительстве дома ее применение возможно практически везде, где исключен непосредственный контакт с водой:

  • Пустотные стены (каркасные и кирпичные, выполненные по технологии колодезной кладки);
  • Внешняя поверхность деревянных или кирпичных стен;
  • Внутренние перегородки;
  • Полы;
  • Межэтажные перекрытия;
  • Кровля.

Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома ↑

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Выполнение монтажных работ

Монтаж пароизоляции выполняется после укладки утеплителя и до начала финишной отделки элементов строительных конструкций (стена, фасад, пол и т.д.).

Общие правила при выполнении работ в деревянном доме

Для того, чтобы пароизоляция служила долго и в соответствии с предъявляемыми требованиями, необходимо выполнить следующие правила выполнения монтажных работ, как-то:

  1. При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала в нахлест.
  2. При использовании фольгированных материалов, полосы укладываются встык.
  3. Для соединения уложенных полос и герметизации мест соединения, используются специальные клеящие ленты, как односторонние, так и двухсторонние. Вид ленты определяется в соответствии с местом выполнения монтажа пароизоляционного материала.
  4. Для соединения фольгированных материалов, используется алюминиевый скотч или специальные пленки с покрытием из фольги.
  5. Фольгированные материалы укладываются металлизированным слоем внутрь помещения.
  6. Использование строительного скотча для соединения и герметизации не желательно, т.к. этот материал подвержен отклеиванию при воздействии влаги и внешних механических воздействиях.
  7. При использовании пароизоляционных мембран, они укладываются гладкой стороной к утеплителю, а с неровностями (шершавой) во внутренне пространство помещения, где выполняется их монтаж. При утеплении фасада, шершавая сторона направлена в сторону «улицы».

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При монтаже пароизоляционного барьера на наружной стене дома, изготовленного из бревна, вентиляционным зазором между поверхностью и пароизоляцией являются пустоты, образующиеся в вертикальной плоскости между рядами бревен.

При использовании бруса различного типа (пиленый, клееный) и полубруса, перед укладкой пароизоляционного слоя, необходимо смонтировать обрешетку, для чего используется деревянная рейка толщиной 20,0 – 25,0 мм, располагаемая с шагом 1,0 метр по периметру стены.

Пароизоляция крыши помогает поддерживать в здании оптимальный микроклимат

Крепление пароизоляционного материала осуществляется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

После укладки пароизоляции монтируется каркас для укладки утеплителя (обрешетка) и укладывается выбранный теплоизолятор, делается гидроизоляция и монтируется наружная отделка фасада здания.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

При монтаже пароизоляции внутри помещения, работы выполняются следующим образом:

  • Поверхность подготавливается. Для этого удаляется пыль и посторонние предметы.
  • Дерево обрабатывается антисептическими составами, обеспечивающими сохранность строительных конструкций при воздействии воды и влаги (гниение, образование грибков и плесени).
  • Монтируется обрешетка для монтажа утеплителя. Ее размеры и шаг должны соответствовать размерам используемого материала.
  • Укладывается утеплитель.
  • По обрешетке монтируется пароизоляционный слой. Крепление выполняется, как и при наружном устройстве пароизоляции.
  • При использовании пленок различного типа и фольгированных материалов, между ними и утеплителем должен оставаться воздушный зазор 4,0 – 5,0 мм. При использовании пароизоляционных мембран, они укладываются непосредственно на утеплитель.
  • Пароизоляционные материалы должен располагаться в натяжку, без провисов и складок.
  • Производится обшивка поверхности и финишная отделка.

Пароизоляция стен в деревянном доме позволяет поддерживать максимально комфортный микроклимат, создаваемый строительными конструкциями, изготовленными из натурального, экологически чистого сырья, каковым является дерево.

Затраты на данный вид работ не сопоставимы с положительным эффектом, достигаемым при наличии пароизоляционного барьера, как в отношении сроков эксплуатации здания, его теплопроводностью, а также условиями использования и проживания.

https://youtube.com/watch?v=c8ECH3rFSCE

Доска для каркасного дома

10 комментариев

В прошлом году мне в течение сентября-декабря возвели каркасный дом, сдуру я попросил его сразу изнутри весь обшить OSB, ЦСП.

Технология следующая: 1. Лаги, внешние стены, перекрытия — 200х50, перегородки — 100*50 2. Все изнутри затянуто пароизоляцией, стены и потолок по лагам/стойкам, далее OSB 9мм без воздушного зазора 3. Утеплитель везде заполнен полностью 150 или 200 мм. 4. Устройство пола следующее: на лаги сверху постелена пароизоляция, далее доски 150х40 с зазором между ними 3-4 см., сверху OSB 18мм. и ЦСП (в су)

Вопрос читателя: Возникла следующая проблема. Поскольку доски были естественно влажности, плюс их еще покрывали огнебиозащитой, все строилось уже в прохладный/дождливый, влажный период, получилось, что доски (150х40) видимо постелили мокрыми и сразу закрыли (полом). Получился термос: снизу пароизоляция, сверху OSB, которая также не пропускает влагу.

Я полез проверять и наткнулся на то, что по доскам пошла плесень/грибок. Сейчас вынужден снимать OSB/ЦСП, обрабатывать доски двумя жидкостями (неомид отбеливатель и биозащита для наружных работ), кроме того придется отдирать доски, поскольку нижнюю плоскость не обработать. В связи с этим вопрос: оставлять ли пароизоляцию или убрать ее, или заменить на паропропускающую мембрану, например изоспан А? Стелить пароизоляцию или мембрану на лаги или на доски У меня три этажа, верхний холодный. Соответственно вопрос мой касается пола первого и второго этажей.

Второй вопрос. Как вентилировать расстояние между досками и надо ли? Может быть имеет смысл пароизоляцию стен довести только до пола (до верха или низа OSB/ЦСП), а дальше оставить возможность циркулировать воздуху из вент зазора между досками (150х40) в стены/перегородки? Сейчас пароизоляция со стен переход на пол. Никаких зазоров нет.

пол второго этажа — там пленка вообще не нужна. пленка первого этажа — пленка нужна. доски можно обработать и назад постелить, дать выветрится влаге и снова закрыть, думаю, ничего страшного быть не должно с ними в итоге. вентилировать пол не нужно, каркасный дом должен быть гермитичным сам по себе, а проветривается вентиляцией.

Добрый день! Планирую строить себе каркасный дом в два этажа с холодным чердаком( Т.к. пароизоляцию потолка первого этажа делать не нужно, возник вопрос: стены (1 и 2 этаж) будут в пароизоляции, а каким образом изолировать от попадания пара в утеплитель в межэтажном перекрытии(в местах где лаги опираются на вторую верхнюю обвязку)?

Добрый день, Сергей. С этими участками потребуется много возни! приходится обходить лаги пленкой + гемертик. Были решения на форумхаусе в тему Росвуда!

Спасибо. Буду искать. Статьи Ваши очень познавательные!

Максим, добрый день! Строю каркасный дом своими руками, при этом во многом опираясь на ваши статьи. Пирог наружной стены планирую следующим: 1) сайдинг 2) обрешетка 22—25 мм 3) осб 3 9—10 мм 4) обрешетка 22—25 мм 5) гидроветрозащита Тайвек 6) эковата 150 мм (стойки каркаса) 7) паронипроницаемая пленка 8) обрешетка перпендикулярная стойкам каркаса с утеплением базальтовой ватой и разводкой электрики 9) листы ГКЛ Возникло несколько вопрос,исходя из этого конструктива: — фактически, весь пар, который мы не пускаем наружу, будет концентрироваться в 50 мм базальтовой ваты, правильно ли это? —нужно ли будет дополнительно как то обыгрывать пленкой листы ОСБ3?

Обрешетка между ОСБ и тайвек не нужно, плюс тайвек снаруж ОСБ

Максим, спасибо за ответ)

Доброго времени суток , при утеплении каркасного дома минватой начал использовать гидро-пароизоляционную плёнку хотрок д, как вы думаете можно ли использовать в качестве пароизоляции?

Как должна работать правильная пароизоляция

Водяной пар может проходить через строительные материалы несколькими способами, включая прямую передачу, и теплопередачей, но исследования показывают, что полностью 98 процентов передачи влаги через стены происходит через воздушные зазоры, в том числе трещины вокруг электрических светильников и розеток, и зазоры вдоль плинтусов. Таким образом, установка пароизоляции на поверхности стен должна осуществляться в сочетании с герметизацией этих воздушных зазоров в стенах и потолках, а также вдоль поверхности пола.

Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие

Главная цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.

Нужна ли мне пароизоляция?

Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер  в доме в влажном южном климате построенного из кирпича  значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из  деревянного сайдинга.

Избегайте установки внутренней пароизоляции там, где конструкция наружной стены уже содержит материал с пароизоляционными свойствами.

Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.

В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.

При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней  стены влажности.

Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.

Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:

Дома должны оборудоваться надлежащей вентиляцией перед установкой пароизоляции. Современные дома, которые герметично закрыты для обеспечения высокой энергоэффективности, также должны иметь хорошую вентиляцию или другие решения по обеспечению хорошим обменом свежего воздуха.

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ↑

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Споры вокруг пароизоляции

Некоторые дебаты все еще происходят по поводу того, насколько необходимы пароизоляции, но консенсус становится все ближе. Большинство профессионалов теперь соглашаются что барьеры пара важны при некоторых условиях, и не обязательны для каждого дома. В условиях, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от наружных условий, водяной пар, вероятно, будет перемещаться через полости стены и может попасть в ловушку внутри, в этом случае и рекомендуется хорошо установленный пароизоляционный барьер. Пароизоляция также может быть обязательна для некоторых помещений, где уровень влажности особенно высок.

Для чего нужна пароизоляционная мембрана

Водяные пары – одна из обязательных составляющих атмосферы дома: большое количество пара по понятным причинам образуется в помещениях кухни и ванной комнаты, но и в других частях дома его может быть достаточно много. Пароизоляция стен бревенчатого дома призвана предотвратить скопление пара внутри «стенового пирога», для этого используются мембраны из специальных материалов.

Пароизоляция стен дома своими руками может проводиться с использованием нескольких видов материалов:

  • Самое простое решение – обычная полиэтиленовая или полипропиленовая плёнка: эти материалы не пропускают ни воздух, ни влагу. Они защитят стены от сырости, но дом не будет дышать, поэтому потеряется одно из преимуществ дерева для строительства.
  • Более современное и надёжное решение – специальная диффузионная мембрана. Она стоит дороже, но благодаря своим особым свойствам позволяит сохранить преимущества древесины. Многослойный материал пропускает воздух, и атмосфера остаётся лёгкой и приятной.
  • Ещё один вариант – пароизоляционный слой, совмещённый с утеплителем. Для этой цели используются тонкие фольгированные полимеры: в их числе пенофол, вспененный полипрофен. Если выполнить установку фольгированной стороной внутрь дома, она будет отражать тепло, это даст возможность уменьшить затраты на обогрев.
  • Для наружных пароизоляционных работ также может использоваться рубероид. Стоит он недорого и является достаточно эффективным.

Любой изоляционный материал должен укладываться внахлёст так, чтобы между листами не было щелей. В противном случае водяной пар будет проникать в утеплитель, и пароизоляция окажется бесполезной.

Как самостоятельно сделать пароизоляционную мембрану

Утеплить стену бревенчатого дома с пароизоляцией можно снаружи и изнутри: специалисты считают хорошим решением именно наружное утепление: это предотвратит промерзание стен и образование конденсата внутри стенового «пирога»

Однако в некоторых случаях утеплять дом можно только изнутри, и важно сделать это правильно

В обоих случаях между пароизоляционной мембраной и деревянной стеной должен оставаться зазор для вентиляции: он нужен для того, чтобы конденсат мог свободно испаряться. Изоляционный слой для дома из бруса устанавливается на обрешётку толщиной в несколько сантиметров, а если нужно утеплять бревенчатый дом, она не является обязательной. Особая форма брёвен и так обеспечит достаточные воздушные пустоты для вентиляции.

При наружных утеплительных работах необходимо создать несколько слоёв:

На бревенчатые стены строительным степлером устанавливается пароизоляционная мембрана. Если используется не обычный полиэтилен, а специальная плёнка, нужно разобраться, какой стороной она должна быть обращена к стене. Эту инструкцию производитель обычно указывает на упаковке

Одна сторона непроницаема для воды, а другая – для пара, поэтому важно расположить её правильно. Листы располагаются внахлёст так, чтобы один край заходил за другой минимум на 2 см.
Устанавливается обрешётка, в которую вставляется утеплительный материал

Чаще всего для этого используются пласты минеральной ваты, так как она хорошо пропускает воздух.
Затем к стене прикрепляется контробрешётка и материал финишной отделки. Утеплитель для стен бревенчатого дома полностью скрывается слоем вагонки, сайдинга или других материалов.

При этом между утеплителем и финишным слоем останется вентиляционный зазор: утеплитель будет защищён от уличной влаги, при этом он будет свободно сохнуть и не отсыреет. Технология вентилируемого фасада позволяет сохранить минвату и другие материалы в рабочем состоянии на долгий срок.

Что такое пароизоляционные пленки

Современные пароизоляционные материалы обладают высокой прочностью и при правильном монтаже длительное время отлично справляются с возложенными на них функциями. При этом мембранные пароизоляционные пленки могут обладать стабильно ограниченной и переменной паропроницаемостью, величина которой тем выше, чем более увлажнена мембрана. То есть, при избыточной влажности мембрана пропускает большее количество паров воды.

В России несомненным лидером в данном товарном сегменте являются пароизоляционный материал Изоспан с отличными характеристиками и конкурентной ценой. На примере его можно ознакомиться с этим видом защитных покрытий.

Пароизоляция Изоспан выпускаются в виде рулонного материала из полипропиленовой пленки шириной 1,4 или 1,6 метра и длиной 35 м. Имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, вторая матово-шероховатая, что провоцирует выпадение на ней конденсата и, в дальнейшем, интенсивное его испарение. Температурный интервал, при котором Изоспан не теряет своих рабочих характеристик: от 60 градусов мороза до 80 градусов тепла. Особое достоинство – высокая прочность за счет большей толщины в сравнении с аналогами. Позволяет защищать утепленные:

кровли скатные и плоско-скатные;

цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия (полы/потолки).

Зачем нужна пароизоляция

Пароизоляция предотвращает увлажнение, во-первых, утеплителя и, во-вторых, конструкционных элементов крыши и стен. Особенно это актуально для современных зданий, построенных по каркасно-щитовой технологии. Дополнительные преимущества сухих стен благодаря их пароизоляции:

защищенная от увлажнения изнутри стена из «классических» материалов (кирпич, блок, бетон и так далее) позволяет вынести точку росы за пределы утепленного стенового массива или близко к его поверхности от наружной стороны. Это на очень длительный срок обеспечивает полное сохранение прочностных характеристик конструкции;

отсутствие опасности появления черной плесени. Это не только неопрятно с эстетической точки зрения, но и опасно для здоровья – споры черной плесени являются одним из сильнейших аллергенов.

комфортные условия по влажности внутри помещения;

экономия энергии на отопление и кондиционирование.

Зачем нужна гидропароизоляция?

Деревянные дома имеют тысячелетнюю историю, и, конечно же, никто в то время не устанавливал гидро- и пароизоляцию. Собственники таких домов мирились с его недостатками: быстрому износу стен из-за высокой влажности и низкокачественное отопление.

Но сегодня все иначе — здания из дерева превратились в технологически сложные сооружения, стеновые конструкции которых выполняются многослойными, содержащие тепло- паро- и гидроизоляцию, закрытых самыми разнообразными декоративными покрытиями.

Само дерево, для того чтобы стать более био- и огнебезопасным стали пропитывать особыми растворами — антисептиками и антипиренами, изменяющие природную структуру древесины. После такой обработки пропитка препятствует природному пути прохождения паров сквозь стены. Из-за чего внутри комнат начнет повышаться уровень влажности, что приводит к образованию вредной среды.

Кроме того, для теплозащиты деревянных стен стали применять паропроницаемые теплоизоляторы, но они при этом являются гигроскопическими, например, как минеральная и базальтовая вата. Плиты такого утеплителя способны быстро впитывать влагу, а при намокании утрачивают до 65 % своих теплозащитных свойств

Поэтому очень важно не допустить в толщу такого утеплителя водяные пары или воду

Начнется обратное деформированные, образование новых трещин и нарушение герметичности межвенцовых и угловых соединений. Если не защитить стены от пара, то они будут «играть на расширение/сжатие» многие годы, пока деформационные процессы полностью не уничтожат стеновые конструкции.

Последствия отсутствия

Конденсат на стенах образуется из влаги, находящейся в парообразном состоянии. При определенной «температурной границе» или «точке росы», наступают условия, при которых Т воздуха и процент влажности становится достаточным, чтобы этот процесс начался на стенах.

Он протекает при разнице «парциального давления».

Водяные пары, содержащиеся в воздухе, будут устремляться к более холодному источнику воздуха на улице, через ограждающие стены. В случае, когда пароизоляционный слой отсутствует, они проникают внутрь стен, и на линии «фронта холода» превращаются в конденсат, а при более низкой температуры — и в лед. При стабильной плюсовой температуре лед растает, тогда станут заметными новые разрывы и трещины.

К «отягчающим» обстоятельствам разрушения древесины при отсутствии слоев гидро- и пароизоляция стен из дерева относятся:

  1. Сезонные температурные скачки. Чем значительнее степень влажности древесины, тем серьезнее будут деформации.
  2. Атмосферные осадки, как прямые, в виде дождя и снега, так и косвенные, в виде туманов, приводят к впитыванию влаги деревянными элементами и их серьезную деформацию.
  3. Отрицательные температуры наружного воздуха. В процессе замораживания воды внутри дерева увеличиваются нагрузки на сжатие, разрыв и изгиб, чем может выдержать показатель прочности древесины, в связи с чем возникают дополнительные трещины.
  4. Образование на поверхности плесневых грибов в виде зеленоватого либо белого налета, в ходе их жизнедеятельности, возникают органические кислоты, повреждающие дерево.
  5. Возникновение деревоокрашивающих грибов, дающих синевато-серый цвет. Оно может быть на поверхностности до 2.0 мм, глубоким свыше 2.0 мм, подслойным или спрятанным. Такие образования повышают водопоглощение древесиной, в связи с разрушением стен клеток и смоленных ходов, из-за чего уменьшается механическая прочность стен из дерева.
  6. Возникновение дереворазрушающих грибов, приводящих к массовому гниению стен, растрескиванию и окончательной их минерализации.

Основные правила пароизоляции кровли, пола и стен ↑

Пароизоляционный материал должен быть чистым и сухим. Обязательно его плотное прилегание к поверхности кровли, вентиляционным блокам и трубам. Бессмысленно укладывать пароизоляционный слой на старую, ветхую кровлю. Это лишь ускорит процесс ее разрушения.

Материал настилается к утеплителю на стропильные ноги гладкой стороной. Фиксируется скобами (шаг 30-50 см). Нахлест при укладке нижнего листа на верхний составляет 10-15 см. Особое значение имеет герметичность соединения отдельных полотен материала между собой и в местах примыкания к элементам коммуникаций, проведенных через крышу.

Проклеивать листы между собой лучше фольгированной липкой лентой шириной 10 см. Такой способ обеспечивает надежность и прочность соединения. Пленку при монтаже лучше не натягивать, 1-2 см считается допустимым провисанием. Так при низкой температуре она не потрескается.

Стоит обратить внимание! Важнейший параметр качественной пароизоляции – герметичность. Даже малейшее нарушение этого правила недопустимо

Так, метровый непроклеенный нахлест шириной всего в 1 мм способен «обеспечить» до 300 г конденсата в сутки.

Для приклеивания пароизоляции к кирпичной стене, нестроганой древесине или иным шероховатым поверхностям рекомендуется использовать специальный клей из синтетического каучука, полиуретановых или акриловых смесей.

Разобравшись с тем, для чего нужна пароизоляция, важно знать еще то, что вне зависимости от вида защищаемой поверхности, будь то перекрытие, стена или крыша, принцип действия будет одинаков. Пленка сохраняет конструкцию с теплоизоляционным слоем от проникновения пара, потому настилается всегда только с теплой (жилой) стороны, между помещением и утеплителем

Основное условие качественной пароизоляции заключается в том, что пленка должна быть уложена сплошным слоем, без разрывов и щелей. Для закрепления чаще пользуются строительным степлером, фиксируя материал при помощи тонких реек. Так пленку лучше прижимать, удобнее регулировать ее натяжение и проще избежать разрывов железными скобами.

Особое внимание уделяют углам. Лучше, если материал на этих участках стен будет уложен одним цельным полотном, а не состоять из кусков

Эта рекомендация относится как к внутренним, так и наружным углам дома.

При укладке пароизоляции на пол допустимо настилать ее как перпендикулярно, так и параллельно лагам. Закрепляют деревянными рейками или скобами с шагом в 30-50 см. Нахлест 10 см и более.

Такой метод защиты, как пароизоляция, очень эффективен. Оберегая конструкции строения от конденсирующей влаги, изолирующий слой, обеспечивает долгий срок службы дому, в котором в любую погоду будет уютно и тепло.

Как выполняется пароизоляция стен

В деревянных домах обычно пароизоляцию располагают изнутри помещения, а гидро- и ветрозащиту – с фасадной части дома. Если предусмотрено утепление дома снаружи под сайдинг, вагонку или другую финишную отделку, пароизоляционное полотно укладывают между утеплителем и стеной дома.

Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

Основные правила пароизоляции

Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи

Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

Пароизоляция стен внутри дома


Пароизоляция внутри дома

При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

  1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
  2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
  3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
  4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
  5. Выполняют финишную облицовку.

Укладка пароизоляции на внешние стены

При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.


Пароизоляция снаружи дома

Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

  1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
  2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
  3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
  4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
  5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
  6. Выполняется декоративная отделка.

Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

Производители пароизоляционных материалов

Стоит указать наиболее известных российских производителей – «Гекса» и «ТехноНиколь», чьи изделия пользуются хорошей репутацией.

Рассматривается только та продукция, которую целесообразно использовать для пароизоляции стен деревянных домов. Цены указаны ориентировочные, в рублях РФ, за стандартный рулон (1 х 10 или 15).

Пленки «ТехноНиколь»

  • Диффузионные мембранные. Полотно нетканое, на основе полимеров. Относится к категории «дышащих» материалов. Цена – 3 160.
  • Пленка пароизоляционная. Только для монтажа на стены изнутри деревянного дома. Цена – в пределах 1 480±50.

Изоспан (компания «Гекса»)

Для пароизоляции стен деревянного или каркасного дома целесообразно использовать модификации «B», «C», «D». Две первые пленки – для внутренних работ, последняя – также и для наружных. Цена – от 2 280.

Вопрос специфики монтажа пароизоляционного слоя – отдельная тема. К примеру, многое зависит от того, что это за деревянное строение – новое или б/у, бревенчатое или каркасное; о каком именно помещении идет речь, как оно отделывается, эксплуатируется. Единственное, что стоит отметить – прежде чем приступать к работе, следует внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя. В инструкции все понятно изложено – какой именно стороной крепить материал, чем фиксировать полотна, как грамотно заделывать их стыки и другие нюансы.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий