Как утеплить вагонкой дом, баню, балкон, гараж: каким образом правильно проводить работы, чем покрыть обшитую поверхность стен и потолка постройки?

Монтаж каркаса

• Сначала нужно проверить ровность, используя уровень. Если верхний участок должен быть больше нижнего, работа начинается снизу.
• Сначала монтируются вертикальные рейки, затем горизонтальные кладутся между ними.
• Нужно отрезать направляющую рейку необходимой длины.
• Далее стоит отметить места, куда будет крепиться вагонка. Оптимально ставить метки каждые 60-80 см.
• Посредством сверла готовятся отверстия с глубиной 5-6 см.
• Монтаж обрешетки начинается  с угловых стоек.
• Рейки нужно прокладывать так: первая на уровне колена, вторая на уровне бедер, третья – на уровне плеч. Между брусьями должно быть расстояние примерно в 50 см.
• Саморезы не стоит чрезмерно затягивать сразу. Вначале направляющие наживляются чопиками из пластмассы.
• Перед установкой рейки надо удостовериться, что она соответствует уровню.
• Рейку забивают дюбелем, который затем можно докрутить, используя шуруповерт. Для дюбеля применяется пластиковая насадка, которая должна плотно входить в отверстие не меньше, чем на 30 см.

• По рабочему периметру делаются вертикальные линии, которые позволят оценить ровность укладки вагонки при монтаже. С этой целью натягиваются шнуры.
• В соответствии с этим показателями закрепляются остальные брусья.
• По окончании  укладки вертикальных реек начинается укладка горизонтальных.
• Если применяется минеральная вата, она должна быть уложена в сформировавшиеся ячейки и приклеена специальной клеевой пеной.

Затем закрепляется пароизоляционная пленка.

Закрепление каркаса на деформированной поверхности

Если на рабочей поверхности есть заметные неровности, которые требуют много усилий и времени для корректировки, монтировать каркас можно иначе.

• Рейка устанавливается на самом ровном участке, к ней крепится отвес.
• Дальнейшие нижние брусья крепятся с учетом показателей отвеса.
• Если нужно уменьшить расстояние между рейкой и поверхностью, делается подложка. При заметной выпуклости верхний слой штукатурки снимается.

Как обшить баню вагонкой: этапы

Первые этапы — подсчет, покупка материалов и подготовка инструментов. Купленную вагонку надо заранее принести в баню, достать из упаковки, дать отлежаться несколько дней для акклиматизации. Если панели не обработаны при производстве, то следует приобрести специальные смеси, называющиеся «пропитками для бани», в их состав уже входят антипирены, антисептики.

Обрешетка и утепление

Для каркаса используют брус, толщина которого чуть больше, чем у выбранного утеплителя. Для бань обычно используют минеральную вату: больше хвалят базальтовую разновидность. Обрешетку делают перпендикулярно направлению вагонки: для горизонтального монтажа ламелей брус крепят вертикально, и наоборот. Обязательное условие — проведение всех «обрешеточных» работ с уровнем и отвесом в руках.

Шаг элементов каркаса — 450-550 мм. Если стены неровные, под брусья подкладывают элементы, вырезанные из того же материала, или другого, но достаточно плотного. Обрешетку крепят саморезами с пластиковыми дюбелями (для кирпича или камня), либо оцинкованными саморезами (для дерева). Между элементами укладывают утеплитель. Главное условие, обеспечивающее отсутствие мостков холода в бане, — никаких зазоров между материалом. Если нет необходимости в утеплении, этот шаг пропускают.

Устройство вентиляции, пароизоляции

Чтобы гарантировать качественную вентиляцию, в стенах и утеплителе проделывают отверстия: одно под потолком, второе на небольшом расстоянии от пола. Эти продухи закрывают сеткой, чтобы защитить баню от мусора.

В роли пароизоляции используют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку или пергамин (не для парилки). Полосы фиксируют мебельным степлером, минимальный нахлест — 50 мм. Чтобы обеспечить большую надежность пароизоляционного слоя, стыки проклеивают широкими полосами скотча либо клейкой ленты.

Другой вариант пароизоляции — использование теплоотражающего фольгированного материала. Лучший вид для бани — полимерные пленки, имеющие алюминиевое напыление (например, Изоспан). Они прочны, не боятся коррозии, способны выдержать высокие температуры. В этом случае стыки герметизируют самоклеящейся алюминиевой лентой.

Способы монтажа вагонки на стены

Обшивку бани вагонкой чаще осуществляют скрытым методом. Он дает шанс надежного монтажа без порчи лицевой стороны ламелей, минимизирует возможность контакта с влагой, грозящей крепежу коррозией. В роли креплений могут выступить оцинкованные гвозди, саморезы или кляймеры-клипсы.

Саморезы, гвозди

При первых двух способах крепежные элементы «вгоняют» под углом в 45° в паз (шип) ламелей, но предварительно высверливают отверстия: их диаметр чуть меньше, чем у гвоздей либо саморезов

Сама операция достаточно требовательна к мастеру, так как любая неосторожность может привести к браку

Кляймеры с гвоздями

Монтаж с помощью кляймеров более прост, безопасен для вагонки. На шип надевают эту скобу, затем ее двумя-тремя саморезами (гвоздями, строительным степлером) крепят к брусу обрешетки: сначала посередине, потом, проверив вертикальность (горизонтальность), по краям. Аналогично поступают со следующими планками.

Сквозной «ленивый» метод

Как обшить баню вагонкой быстрее, но не менее качественно? Возможен обычный монтаж — насквозь, но в этом случае гвозди достаточно глубоко утапливают в древесину, в которой предварительно сверлят отверстия. Заканчивают операцию забивания добойником. «Места преступления» против вагонки закрывают пробками-заглушками, вырезанными из дерева. Либо самодельным клеем, состоящим из мельчайших опилок и ПВА.

Горизонтальную обшивку начинают снизу, монтируя первый элемент гребнем вверх. Вертикальный монтаж — с самого проблемного угла с затрудненным доступом. Причина такого выбора — последняя ламель, которую невозможно подогнать по длине или ширине в стесненных условиях. Первый и последний элементы прибивают гвоздями в брус, углубляют шляпки добойником.

Подходящие породы древесины

Древесина для вагонки не должна содержать много смолистых веществ

При выборе породы дерева для обшивки бани вагонкой учитывают назначение помещения. Хвойные доски не рекомендуются для облицовки парной. Из-за высокой температуры они выделяют смолу, вызывающую ожоги при тактильном контакте, и ароматические компоненты, в большой концентрации провоцирующие аллергическую реакцию. Парилку отделке парилки используют лиственные породы:

• Липа – низкая теплоемкость пиломатериала, приятный аромат и золотистый оттенок досок обеспечили популярность вагонки при отделке саун. Древесина прочная, простая в обработке, долго служит в экстремальных условиях.
• Ольха – ламели имеют красноватый оттенок, при нагревании выделяют целебные дубильные вещества. Дерево быстро сохнет, устойчиво к влаге. У него мягкая структура с небольшим количеством сучков. Один из плюсов – демократичная стоимость.
• Осина – порода имеет светлый оттенок, не деформируется от влаги и колебания температуры. Вагонка слабо нагревается, безопасна при эксплуатации в парной.

Древесину после обшивки покрывают влагоотталкивающими составами

Для других комнат обшивка бани изнутри вагонкой выполняется любой породой дерева:

• Лиственница – древесина наиболее устойчива к влаге, имеет твердую структуру и красивый рисунок. Из-за прочности вызывает сложности при обработке.
• Сосна – обладает приятным ароматом, не подвержена гниению. Материал прочный и долговечный, подходит для облицовки предбанника и комнаты отдыха.
• Ель – доска отличается небольшим количеством сучков и выделяемой смолы, светлый оттенок не темнее со временем. Достоинство – низкая стоимость.
• Кедр – дорогостоящий материал красновато-коричневого оттенка, выделяет приятный аромат с лечебными свойствами. Дерево не боится влаги, отличается высокими теплоизоляционными характеристиками.

Утепление пола

• бетонный;
• сухой деревянный;
• проливной на бетонную стяжку.

Все они нуждаются в утеплении, только чуточку разном.

Сухой деревянный пол состоит из чернового и чистового, между которыми есть промежуток на высоту балки перекрытия. Это пространство и заполняется утеплителем. Лучшим будет вспененный пенополистирол — он не боится влаги. Минвата и керамзит нуждаются в гидробарьере перед укладкой чистового пола. Также возможно утепление эковатой и пеной Айсинин. Как вариант, можно засыпать и пространство под черновым полом керамзитом, но для этого нужно заранее гидроизолировать грунт.

Бетонный пол на грунте или бетонная стяжка под проливным полом утепляются одинаково:

1. Вынимается грунта на полметра.
2. Укладывается будущий сток воды — приямок/трап и трубы наружу.
3. Засыпается 15 см гравия и трамбуется.
4. Потом 35 см песка и трамбуется.
5. Эта «подушка» герметично закрывается рубероидом.
6. Кладется слой утеплителя: минваты, керамзита, шлака, войлока с гудроном.
7. Закрывается гидробарьером, если утеплитель мокнущий.
8. Укладывается армирующая сетка.
9. Заливается бетонная стяжка с нужным уклоном в сторону слива.

Узнайте больше: Как делать утепление пола в бане? Смотря какие полы: на винтовых сваях или заливные, с прослойкой утепления, сухие или проливные

Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более

Как монтировать вагонку в бане

Делать это можно двумя способами ‒ вертикально или горизонтально. Разберем каждый из вариантов.

Вертикально

Этим способом часто пользуются бригады строителей, которые отделывают баню под ключ. Планки подбираются по высоте, фиксируются без подрезки. Так удобно оформлять углы. Монтаж не занимает много времени и дешевле горизонтального. Скопившейся конденсат будет легко стекать по ламелям.

Вертикальное устройство вагонки позволяет лучше аккумулировать тепло внутри помещения.

Минус вертикального крепежа ‒ при повреждении хотя бы одной из планок придется демонтировать всю стену.

Но между обшивкой и стеной отсутствует естественная циркуляция воздуха, поэтому повышается вероятность образования грибка.

Со временем становятся заметными места стыков при усыхании досок.

Горизонтально

Фиксация ламелей поперек имеет целый ряд преимуществ:

1. Вагонка монтируется шипом вверх. За счет этого под обшивкой не накапливается конденсат, нет риска образования грибка.
2. Под горизонтальные ламели обрешетка крепится вертикально. Между обшивкой и стеной происходит полноценная вентиляция воздуха.
3. Доски легко заменить без вреда для всей отделки. Пол в парной всегда влажный, поэтому нижние планки быстрее приходят в негодность. Аккуратно снять и заменить их на новые не сложно. А при вертикальном монтаже придется срезать весь низ планок на одинаковом уровне или вообще демонтировать целиком стену.
4. Подходит для обшивки бани из свежего сруба. Усадка будет происходить в течение нескольких лет, поэтому изменяется высота стен. Планки, расположенные вверху, внизу стен горизонтально заменить на новые несложно.

Тонкости обшивки

Обшивка внутри деревянного дома может быть горизонтальной и вертикальной. Все зависит от того, какой стиль вы хотите придать комнате и, конечно, от личных предпочтений.

В том случае, если вы планируете монтировать отделочный материал горизонтально, то рекомендуем запомнить простое правило. Шип должен обязательно располагаться в верхней части, а паз, соответственно, в нижней. Это позволит вам избежать серьезных неприятностей в том случае, если возникнет влага. Если же паз будет располагаться сверху, то вода может скапливаться в нем, тем самым начнется деформация, и возникнет большой риск возникновения плесени или грибка.

Начинать монтаж вагонки лучше всего от потолка к полу, так будет намного удобнее. Конечно, можно и наоборот. Рейки крепятся друг к другу при помощи гвоздей, которые следует аккуратно вбивать в паз. Делать все нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить поверхность самой панели и не деформировать заднюю стенку паза.

И также можно прибивать отделочный материал специальными скобами, которые профессионалы называют «кляммеры». Крепятся такие скобы обычно саморезами.

Первая панель должна крепиться с небольшим отступом от потолка примерно в один сантиметр. Таким образом, будет естественная вентиляция стен, что поможет избежать деформации отделки.

Такой же отступ следует сделать и внизу стены.

Крепить вагонку плотно не стоит, так как между элементами должен оставаться едва заметный зазор – один-два миллиметра. Это нужно для того, чтобы в случае повышенной влажности в помещении, обшивка не деформировалась.

После того как вся вагонка будет укреплена, следует завершающий этап – это укрепление плинтусов. Конечно, это необходимо лишь в том случае, если вы сами этого хотите. Плинтус может быть напольный и потолочный. Все зависит от того, какой дизайн и стиль комнате вы хотите придать.

Внешние и внутренние углы можно задекорировать специальными уголками, которые изготовлены из дерева. Это придаст отделке завершенный вид, а также поможет скрыть недостатки и огрехи. Дверные проемы можно задекорировать наличниками.

То же самое рекомендуется сделать и с оконными проемами.

Выбор утеплителя для бани

Чем утеплить баню изнутри под вагонку

Утепление бани, и парилки в частности производится, что бы создать и поддерживать необходимую комфортную температуру и микроклимат для принятия банных процедур и парения.

Утеплитель должен быть экологичным, не выделать вредные вещества при нагреве, должен проводить пар и влагу, не скапливая их в своей массе и быть не горючим. Таким утеплителем является каменная вата, дополнительно защищенная слоем пароизоляции из металлической фольги, а также керамзит для утепления полов или потолков.

Что бы правильно выбрать утеплитель для бани, необходимо знать:

Периодичность использования бани, временное использование или постоянное поддержание в банном строении комфортной температуры. В последнем случае подходить к вопросу утепления бани необходимо комплексно, как к утеплению жилого дома, с поправкой на повышенную влажность и парообразование.

Из каких материалов сделаны или будут сделаны стены бани. Как правило баню строят из массива дерева (брус, бревно), реже из кирпича и керамзитобетонных блоков, в последнее время начали строить каркасные бани.

• Почему не профилированный брус, стоит дороже, конопатка трудновыполнима.
• Почему не клееный брус, стоит значительно дороже, экологичность под вопросом, так как в состав входит клей.
• Почему не оцилиндрованное бревно, дороже, дальнейшая отделка и утепление сложнее.
• Почему не ручная рубка, только из-за стоимости и сложности найти хороших исполнителей.

Какой тип фундамента использовался при постройке или будет использоваться. Для недорогой бани непостоянного использования хорошим решением будут сваи с ростверком из бруса и утеплением чернового пола 20 см каменной ватой или керамзитом с организацией гидроизоляции в парилке и мойке, обшивкой пола ЦСП, организацией слива и облицовкой морозостойким керамогранитом. Если вы делаете мелко-заглубленный фундамент с полами по грунту, то в качестве утеплителя под стяжкой можно применять керамзит в зоне парилки и ЭППС в других зонах.

Какой кровельный пирог у строения. Лучшее решения для бани — кровля с холодным, вентилируемым чердаком, утепленная каменной ватой 20 см или утеплением керамзитом с легким доступом к нему для контроля состояния утеплителя и дымохода.

Итак, чем утеплить баню:

• Для стен применяем каменную вату с пароизоляцией из фольги.
• Для потолка применяем керамзит или каменную вату с пароизоляцией в зоне парилки из фольги и в других зонах из качественной пароизоляционной кровельной мембраны.
• Для пола применяем утепление: при деревянных черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке. При полах по грунту в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС

Каменная вата

Теплоизоляция парилки

Обшивка парной в бане предполагает применение теплоизоляции. В этом плане применяется такое:

— рулонная бумага;

— минвата;

— пенопласт.

Наиболее распространенные компоненты ограждают конструкции, выполняют важные функции. Различные типы материалов могут помочь владельцам зданий достичь требуемой эффективности. Например, изоляционная оболочка из вспененного экструдированного полистирола предлагает множество преимуществ из-за способа производства этого продукта.

Энергоэффективная, простая в установке, легкая и узнаваемая по синему, розовому или зеленому цвету, оболочка из экструдированного пенополистирола может позволить использовать один продукт для создания непрерывного слоя тепловой и влагозащиты на здании.

Экструдированный пенополистирол содержит твердые гранулы полистирольной смолы. Пластиковые гранулы применяются с экструдером, они плавятся и смешиваются с важными добавками с образованием вязкой жидкости. Во время монтажа жидкость впрыскивается, чтобы пластиковый продукт расширился. При тщательно контролируемых условиях нагрева и давления пластиковая смесь продавливается через ячейки. Затем жесткий пенопласт можно обрезать до размеров конечного продукта.

Этот непрерывный процесс дает структуру с закрытыми ячейками. Она выглядит как масса однородных пузырьков с общими стенками между ними. В результате, образуется сплошная гладкая пленка сверху и снизу.

Структура вспененного экструдированного полистирола с закрытыми ячейками обеспечивает превосходную долговечность. Доступны продукты с различной прочностью на сжатие, чтобы удовлетворить различные потребности строителей. Благодаря своим физическим свойствам прочность не зависит от использования облицовочных материалов или ламинатов. иногда они могут быть нарушены во время установки. Тем не менее, облицовочные изделия из экструдированного полистирола доступны для добавления дополнительной прочности.

Экструдированный полистироловый пластик также бывает самых разных размеров. Он имеет толщину до 102 мм, что позволяет использовать его во многих областях. Обшивка из вспененного экструдированного полистирола может иметь положительное влияние влагозащищенность. Срок эксплуатации бани при правильном использовании пенопласта возрастает. Также интересно, что при производстве изоляционной оболочки из экструдированного пенополистирола не используется токсичных веществ.

Утепления потолка

Внутренняя отделка парилки в бане предполагает, что строитель выберет подходящий материал для потолка. Лучшие предложения:

— високотемпературна плита;

— вспененный каучук.

Всегда интересно, чем обшить парилку внутри бани, чтобы было не дорого, и вложиться в бюджет. Специалисты рекомендуют самоклеющуюся фольгированную пленку. Полотно выдерживает температуру до + 250°.

Теплоизоляция стен

Парная своими руками однозначно получится, если теплоизоляция стен будет на высоте. Варианты:

— минеральная вата;

— теплоизоляционная пленка.

Перед покупкой стоит уточнить, что она подходит для системы отопления, для трубопровода. Плотность должна быть от 11,1 кг/куб.м. Далее встает вопрос, как обшить парилку недорого. Тут на помощь приходит пенофол.

Это отражающая теплоизоляция из вспененного полиэтилена, которая фольгирована с одной стороны.

Утепление пола

Перед строительством люди задаются вопросом, чем обшить парную в бане. Для пола годятся такие материалы:

— армированная пленка;

— строительная пленка;

— фасадная пленка.

Армированная пленка годится на 400 мкр. Рулон можно подобрать на 6х10. Товары изготовлены из высокопрочного полиэтилена. Варианты отделки парной в бане многообразны, поскольку есть большое количество заменителей.

К примеру, рассматривается пленка с ячейками армирования 8х8 мм. У товара используется стабилизированный полиэтилен, есть сетчатый каркас.

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ↑

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Монтаж вагонки

Обычные ламели без замка паз-гребень прибивают гвоздями к брусу обрешетки. Универсальный материал чаще всего крепят специальными кляймерами. Производится отделка деревянного дома внутри вагонкой этого типа так:

• кляймер вставляется клипсой на нижнюю полку паза ламели с помощью молотка;
• выступающая его часть прикручивается к брусу обрешетки;
• точно так же монтируется следующая доска.

Гвоздями можно прибить и универсальную вагонку. Однако такой способ нежелателен, поскольку «травмирует» материал. В этом случае гвоздь вбивается в «стык» гребня и основной части ламели под углом. Далее пазом вставляется следующая доска. И точно также вбивается гвоздь в гребень.

О чем нужно знать

Какой бы материал вы не выбрали для выполнения такой процедуры, как отделка деревянного дома внутри, предварительно нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Конечно же, сам сруб перед началом обшивки должен выстояться положенное время.

Усаживаться стены бревенчатых и брусчатых домов могут в течение около 8-ми лет. Но, конечно же, выжидать такой срок не обязательно. Примерно 80 % усадки деревянные стены дают в первый год. Вот примерно столько времени и нужно подождать до выполнения отделочных работ. Специалисты советуют также перед обшивкой стен новое здание протопить (даже летом). Отделка старого деревянного дома внутри, разумеется, может производиться в любое время.

Подготовительный этап

Обшивка внутри деревянного дома возможна лишь в том случае, если все наружные работы уже завершены. Деревянный дом, несмотря на все свои явные преимущества, имеет несколько недостатков, которые обязательно следует учесть, прежде чем приступить к отделочным работам.

Конечно же, в первую очередь – это высокая влажность, а значит и появление плесени и других вредоносных организмов. Поэтому прежде чем приступить к обшивке, стены нужно тщательным образом подготовить.

Вагонку всегда монтируют на сухие и идеально ровные стены, иначе любой дефект испортит окончательный результат всей работы.

Предварительно все стены нужно обработать специальным средством против грибка и плесени. Для этого можно использовать современные антисептики, которые продаются в любом строительном магазине. Обработать нужно все стены, несмотря на то, что они не поражены плесенью.

При необходимости перед монтажом вагонки можно дополнительно утеплить стены и позаботиться о дополнительной шумоизоляции. Например, можно воспользоваться материалом на основе минеральной ваты или же применить специальную пароизолирующую пленку.

Любой утеплитель или же специальная фольга должны монтироваться внахлест непосредственно на саму стену. Укрепить их можно с помощью специального степлера. Бруски уже нужно будет крепить сверху данного материала, а не наоборот.

После того как стены будут подготовлены, можно переходить к следующему этапу – изготовления каркаса, на который после будет крепиться сама вагонка.

Каркас можно изготовить из металлопрофиля или же из дерева. Если вы планируете монтировать вагонку вертикально, то брусья каркаса должны крепиться горизонтально и наоборот.

Рекомендуется предварительно заготовить рейки, которые станут основанием каркаса. Выбирайте их шириной не более тридцати миллиметров.

Каркас обязательно должен быть выполнен в одной плоскости, иначе окончательный результат вас не порадует.

Первую рейку, вне зависимости от того, как будет крепиться вагонка, нужно устанавливать строго вертикально. Закрепляя рейку, например, с помощью саморезов, обязательно используйте отвес. Для того чтобы весь каркас был выполнен в единой плоскости, можно использовать нити, которые нужно натянуть между рейками. Ориентируясь по нитям, вы сможете легко установить остальные элементы для каркаса.

Выполняя обрешетку, помните о том, что расстояние между рейками не должно быть больше или меньше пятидесяти сантиметров. После того как все будет готово, обрешетку необходимо обработать при помощи специального антисептика.

Итак, подготовительный этап завершен. Далее следует приступить к монтажу самой вагонки.

Обшивка сруба бани фольгой

Выполняем работы в такой последовательности:

1. Прикрепите с помощью небольших оцинкованных гвоздей листы алюминиевой фольги отражающим покрытием внутрь с нахлестом 20 см.
2. Следите за сохранением целостности материала. В случае его повреждения можно эти места проклеить с помощью скотча.
3. Проклеиваем стыки металлизированным скотчем, обеспечивая герметичность.
4. Набиваем из реек сечением 5 см2 обрешетку в направлении, противоположном монтажу вагонки.
5. Сверху фольги на обрешетку крепим отделочный материал.
6. В процессе монтажа вагонки следим за соблюдением воздушного зазора между отражателем и отделкой.

Многообразие теплоизоляционных материалов

Как утеплить гараж и не ошибиться с материалом, когда прилавки строительных магазинов ломятся от их обилия? Прежде стоит ознакомиться со свойствами того или иного теплоизолятора. Хороший утеплитель обладает следующими качествами:

• низкая степень горючести, высокая пожарная безопасность;
• экологическая чистота;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• удобство хранения и обработки;
• долговечность;
• устойчивость к плесени и ржавчине;
• сохранение свойств при экстремальных температурах (выше или ниже нуля);
• адекватная цена.

Каждый производитель гарантирует эти качества, но ключевым моментом, на котором стоит заострить внимание, выступает коэффициент теплопроводности. Чем ниже его значение, тем лучше утеплитель сберегает тепло

Ниже представлены показатели для разных теплоизоляционных материалов:

• силикатный кирпич — 0,8;
• шлакоблок — 0,65;
• керамический кирпич — 0,52;
• пенобетонные блоки — 0,29;
• керамзит — 0,17;
• стекловата — 0,044;
• минеральная вата — 0,039;
• пенополистирол (пенопласт) — 0,037.

Если сравнить два утеплителя по коэффициенту, можно убедиться, что одни экономят место внутри гаража лучше других. Например, слой минеральной ваты толщиной 5 см также держит тепло, как метровый кусок силикатного кирпича. Поэтому предпочтительными материалами для обшивки изнутри либо снаружи кирпичного, металлического или бетонного гаража выступают вата (минеральная и стеклянная) и пенопласт.

Выбираем вагонку для обшивки

На выбор влияют 3 фактора:

1. Тип панелей.
2. Сорт и вид материала.
3. Порода древесины.

Тип панелей определяет размеры ламелей, систему соединения, обработку древесины антисептиками.

По виду материала вагонка может быть виниловой, металлической, пластиковой и деревянной. Последний вариант предпочтительнее; рекомендации заключаются в выборе элитного сорта, где нет сучков, сколов, червоточин. Такой материал проходит камерную сушку экстра-класса.

Деревянная вагонка делится на 2 вида:

1. Стандартная, или классическая. Панели неширокие, с шероховатой поверхностью, допускается влажность древесины до 25%.
2. Евровагонка. Элементы большей, чем у классической вагонки, ширины, гладкие и плотные даже на вид, имеют до 15% влажности.

Со временем в зазорах между основной стеной и внутренней стороной отделочной поверхности может образоваться грибок и плесень из-за повышенной влажности в помещении. В панелях евровагонки предусмотрены отверстия для вентиляции, которые защитят внутренние стенки от скопления конденсата. Поэтому она для обшивки бани изнутри предпочтительнее классической, которая со временем может растрескиваться.

Виды древесины для изготовления отделки для бани

Выбор породы для монтажа вагонки в бане своими руками будет зависеть от типа помещения. Например, сосной можно обшить предбанник, а для обшивки парной рекомендуется использовать ольху. Наиболее популярными сортами дерева для изготовления отделки банных помещений являются:

• кедр;
• ольха;
• липа;
• осина;
• дуб;
• лиственница;
• сосна.

Все материалы для внутренней отделки бани вагонкой имеют свои плюсы и минусы:

Материал	Достоинства	Недостатки	Рекомендуемое помещение для отделки
Кедр	Низкая плотность, приятный аромат, эстетичный вид, долговечность.	Содержит небольшое количество смол, выделяющихся при нагревании, высокая стоимость, редкая порода.	Предбанник, зона для отдыха.
Ольха	Бархатистая текстура на ощупь, повышенная влагостойкость и гигроскопичность, содержание дубильных веществ, низкий коэффициент теплопроводности.	Высокая стоимость.	Любое из помещений.
Липа	Прочность, устойчивость к высоким температурам и рассыханию, эстетичный вид, доступная цена.	Необходимость в периодических обработках антисептиками, потеря внешнего вида (при длительном контакте крепежа из металла с влагой появляются потеки и окислы железа).	Парная, предбанник, зона для отдыха.
Осина	Малый вес, повышенная влагостойкость и устойчивость к высоким температурам, отвердевание ламелей со временем.	Высокая стоимость.	Душевая, помещение для отдыха.
Лиственница	Повышенная влагостойкость, природный антисептик, низкий коэффициент теплопроводности, устойчивость к деформационным изменениям, долговечность.	Высокая стоимость.	Любое из помещений, особенно рекомендуется для парных.
Дуб	Повышенная прочность и износостойкость массива, не требует дополнительной обработки.	Высокая стоимость.	Любое из помещений.
Сосна	Хорошая вязкость, механические свойства, доступная цена.	Выделение смол при нагревании.	Предбанник, душевая, зона для отдыха.

Маркировка и технические требования

Все типы вагонки из дерева имеют одинаковую маркировку, и ко всем сортам предъявляются одинаковые требования:

Класс породы	Технические требования
Экстра	Гладкая поверхность, отсутствие сучков и трещин.
А (сорт 1)	Поверхность может быть слегка шероховатой, возможно присутствие сучков диаметром до 15 мм (по 1 шт. на 1 пог. м), трещинок, небольшого количества засмолков.
В (сорт 2)	Наличие сучков, сквозных трещин размером до 1 мм в ширину, червоточин (до 3 шт. на 1 пог. м), мест образования гнили. Сорт можно окрашивать.
С (сорт 3)	Низкокачественный пиломатериал со множеством изъянов. Подходит для черновой работы.

Нормы пороков (изъянов и дефектов вагонки) собраны в ГОСТ 2140.