Нюансы теплоизоляции плоской крыши
Утепление плоских крыш производится по особым правилам, отличающимся от принципов теплоизоляции скатных собратьев. Аналогия прослеживается только в последовательности укладки слоев кровельного пирога. У плоских конструкций нет стропильных систем, среди элементов которых удобно размещать теплоизоляционный слой.
Не к чему прибивать обрешетку, формирующую вентиляционный зазор для проветривания компонентов. Вместо каналов для вентиляции при необходимости создаются своеобразные продухи за счет частичной приклейки покрытия к подстилающей основе.
Согласно строительным традициям кровельный пирог плоской кровли устраивают путем последовательного водружения его составляющих друг на друга. В числе традиционных компонентов:
- Пароизоляция. Играет роль преграды на пути бытовых испарений. Располагается со стороны жилых, хозяйственных и т.п. помещений.
- Теплоизоляция. Препятствует прохождению тепловых волн изнутри наружу постройки и в обратном направлении. Заодно справляется с обязанностями барьера для звуковых колебаний.
- Гидроизоляция. Укрывает теплоизоляцию снаружи, защищая ее от атмосферной воды. Настилается в 4-6 рядов в зависимости от размера уклонов крыши, направляющих воду к водоприемникам, и от технических характеристик кровельного материала. Внешний слой гидроизоляции обычной кровли служит финишным покрытием. При сооружении балластных крыш поверх гидроизоляции укладывается гравий, почвенно-растительный слой, тротуарная плитка и пр.
Нарушение последовательности расположения слоев и правил укладки заканчивается плачевно для собственников, вынужденных выкладывать немалые суммы за ремонт или даже за тотальную реконструкцию крыши.
Отметим, что означенные слои вместе с их последовательностью укладки употребляются только в случае необходимости сохранить тепло, полученное при обогреве помещений.
Крышу летней кухни или сарая для хранения дачного инвентаря утеплять нет резона. В таких ситуациях кровельный пирог включает только гидроизоляцию, если устраивается по бетонной основе, или состоит из сборной стяжки и гидроизоляции, если в качестве основания используется профнастил.
Это интересно: Оборудование для производства металлочерепицы и технология изготовления: расписываем суть
Пароизоляционная пленка – защита утеплителя изнутри
В крышах используется еще второй слой пленки, называемый пароизоляцией. Она укладывается со стороны чердачных или мансардных помещений, обычно непосредственно под облицовкой из гипсокартона. Согласно названию, ее роль заключается в том, чтобы блокировать путь водяным парам, которые, содержатся в воздухе на чердаке и пытаются проникнуть в крышу.
При отсутствии или неэффективности пароизоляции последствия такого проникновения могут быть плачевными. Дело в том, что в холодное время года содержащийся в воздухе водяной пар конденсируется внутри слоя теплоизоляции – там, где уже температура становится достаточно низкой, чтобы была превышена так называемая точка росы. Такое накопление водяного пара неизбежно приводит к увлажнению теплоизоляции. А в таких условиях не только ухудшаются ее теплоизоляционные параметры, но и создаются хорошие условия для развития грибков, разрушающих древесину.
К сожалению, подрядчики часто проявляют грубую халатность при установке пароизоляции. Она должна прикрепляться в местах стыков с нахлестом не менее 10 см.
Также используется металлизированная пленка. Алюминиевый слой делает пленку практически непроницаемой для газов (включая водяной пар), и обычно он просто лучшего качества и прочнее, армированный сеткой из стекловолокна.
Хотя слой из алюминия в некоторой степени способен отражать тепловое излучение, но для этого фольга должна быть отделена от облицовочного слоя воздушным зазором. Если они соприкасаются, теплообмен за счет излучения заменяется теплообменом за счет теплопроводности. Это, в свою очередь, действует как зеркало, на которое больше не влияет тонкий слой металла.
Шаг первый: ищем источник протечки
Что делать, если протекает крыша? В первую очередь, найдите место протечки. Это не так просто, как кажется, поскольку источник течи может быть далеко от того места, где вода скапывает на пол или просачивается через отделку.
У дома с холодной крышей начните с обследования чердака. Осмотрите кровлю над местом скопления воды. Ищите ржавчину на металлическом покрытии, следы грязи, намокшие доски обрешетки на участках, которые не соприкасаются со стропилами.
Если этих признаков нет, осмотрите стропила. Часто вода стекает по ним от реального места, где протекла крыша, до стен или опорных стоек. Чтобы найти повреждение, просто проследите, откуда течет вода. Дерево хорошо впитывает влагу, поэтому обычно следы потоков воды на стропилах четко видны.
Источник протечки можно проследить по следам влаги на стропилах
После того как вы найдете место протечки, нужно будет понять ее причину. Для этого, скорее всего, придется подняться на крышу и осмотреть проблемный участок снаружи.
На утепленной крыше искать протечку сложнее. Более того, ее даже может не быть: влага в кровельном пироге может появиться не только из-за течи, но и из-за скопления конденсата.
Скопление конденсата в кровельном пироге
В воздухе много водяного пара, хотя мы его и не видим. Нормальная влажность воздуха 40-70%, зимой при интенсивной работе приборов отопления она может упасть до 15-20%. Но это все равно достаточно много.
Водяной пар всегда движется от тепла к холоду, то есть большую часть года стремится выйти за пределы нагретого помещения. И ошибки при монтаже кровли могут привести к его конденсации внутри кровельного пирога. Вот самые распространенные из них:
- Отсутствие пароизолирующего слоя. Иногда паробарьер просто забывают уложить, и сразу после внутренней отделки идет утеплитель. В этом случае из-за разной паропроницаемости слоев кровельного пирога водяной пар может начать конденсироваться внутри теплоизоляции.
- Негерметичность паробарьера. Чтобы пароизоляция препятствовала проникновению водяного пара в кровельный пирог, она должна быть герметичной: заведенной на стены и приклеенной к ним, без повреждений, с проклеенными стыками. Если этого нет, паробарьер становится малоэффективным.
- Уложенная не той стороной мембрана. Это относится как к гидроизоляционным мембранам, так и к пароизоляции с переменной паропроницаемостью. Оба материала сделаны так, чтобы они могли пропускать влагу в одну сторону и препятствовать ее прохождению в другую. Стоит перепутать стороны, и мембраны не просто пропустят влагу в кровельный пирог, но и запрут ее там.
- Дополнительное внутреннее утепление крыши. Если его сделать неправильно, оно приведет к образованию точки росы внутри утеплителя.
Как отличить протечку крыши от конденсата? По двум признакам.
К чему приводит неправильно сделанная пароизоляция на крыше
Во-первых, конденсат выпадает, независимо от того, идет на улице дождь или нет. Но его интенсивность обычно зависит от температуры — чем холоднее снаружи, тем больше влаги в кровельном пироге.
Во-вторых, если причиной скопления влаги стал конденсат, а не протечка крыши, часто нельзя найти конкретный участок протечки или его площадь очень большая.
Как искать протечки в утепленной крыше
Если влага в кровельном пироге появляется во время дождя или оттепелей, то причина, скорее всего, в протечке. Чтобы найти, где протекла утепленная крыша:
- Аккуратно демонтируйте внутреннюю обшивку в месте скопления воды.
- Гипсокартон, фанеру, OSB-плиты, намокший утеплитель лучше сразу выкинуть. Деревянные доски можно попробовать просушить, если они еще не начали гнить. Для этого их уложите их горизонтально на подпорке на сквозняке.
- Дальше ищите протечку так же, как и на чердаке.
Если для теплоизоляции кровли использовалась минеральная вата, стекловата и другие гигроскопичные материалы, то при поиске источника протечки крыши обратите внимание на состояние утеплителя:
- Мокрый только по краю утеплитель, который в центре останется более-менее сухим, обычно указывает на то, что вода просто стекала по стропилам.
- Большие участки мокрой теплоизоляции бывают только в местах протечки крыши или скопления влаги.
Как и в случае холодной кровли, место протечки осматривают не только изнутри, но и снаружи.
Использование других утеплителей
Несмотря на все заметные преимущества минеральной ваты, достаточно часто используются и другие утепляющие материалы. Например, эковата – материал в нашей стране достаточно новый (он получил распространение лишь в последнее десятилетие, хотя в США используется с 70-х годов прошлого столетия). Чем отличается этот материал от минеральной ваты и нужна ли пароизоляция при утеплении эковатой?
Эковата состоит из распушенных волокон целлюлозы, которые поглощают влагу из теплого воздуха, однако, при этом воздух, находящийся между волокнами, остается сухим. В отличие от минеральной ваты, она способна выдержать изменение влажности на 24 % и при этом сохранить свои изоляционные свойства.
Таким образом, утепление с использованием эковаты пароизоляции не требует.
Рассмотрим еще один популярный утеплитель – пенополистирол, или попросту пенопласт. Им можно утеплять помещение как снаружи, так и изнутри.
При выполнении наружного утепления в пароизоляции нет особого смысла: сам пенопласт достаточно хорошо его изолирует. Единственное, что вам придется сделать – выдержать правильную технологию крепления пенополистирола в зависимости от того, из какого материала, дышащего или нет, выполнено ваше строение.
Нужна ли пароизоляция при утеплении пенополистиролом изнутри? Да, нужна обязательно, поскольку «точка росы» смещается внутрь помещения, велика вероятность намокания стен и, как следствие, развитие на них плесени и грибка.
При качественном выполнении пароизоляции теплый воздух до стен не дойдет, и, следовательно, никакого риска намокания не будет. Необходимо также обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
В видео ниже подробно рассказано, зачем нужна пароизоляция стен. Приведен пример теплотехнического калькулятора, показано влияние расположение слоев стены на точку росы и теплоизоляцию.
Кровельные работы в дождливую погоду
При строительстве дома после возведения стен устанавливают стропила и кроют крышу, а затем проводят все «внутренние» работы. И дождь при отсутствии кровли представляет опасность только для стропильной системы и обрешетки.
Теплоизоляция перекрытия и самой крыши должна проходить после монтажа кровельного покрытия. Это касается любой крыши — и холодной, и утепленной.
Во время ремонта крыши дождь может испортить теплоизоляционные материалы, внутреннюю отделку помещений или мансарды.
При строительстве новой крыши
Если произошло намокание стропил и обрешетки, необходимо выдержать определенное время, чтобы дерево высохло
Особенно это важно, когда по проекту предусмотрена укладка теплоизоляции между стропильных ног. Если дождь был небольшой, то в сухую ветреную погоду за 2-3 часа поверхность деревянных элементов кровли просохнет
Гидроизоляционные супердиффузионные мембраны для утепленных крыш также надо просушить после дождя. Например, компания Гекса для своих мембран Изоспан рекомендует после их укладки сразу приступать к монтажу обрешетки и кровли, чтобы снизить «строительные риски» (в том числе от избыточного увлажнения).
Когда нужен вентиляционный зазор вентзазор в каркасном доме
Итак, если вы задумываетесь, нужна ли вам вентиляционная прорезь в фасаде вашего красного дома, обратите внимание на следующий список:
- Когда мокрыйЕсли утеплитель при намокании теряет свои свойства, значит, нужен зазор, иначе все работы, например, по утеплению дома, будут совершенно напрасными
- Паровой прыжокМатериал, из которого сделаны стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен утеплитель просто необходим.
- Предотвратить избыток влагиОдин из наиболее частых вопросов: нужен ли вентиляционный зазор между пароизоляцией? В том случае, если отделка представляет собой пароизоляционный материал или конденсирует влагу, ее необходимо постоянно проветривать, чтобы лишняя вода не задерживалась в ее структуре.
Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие виды облицовки: виниловый и металлообрабатывающий сайдинг, профлист. Если их плотно пришить к плоской стене, остаткам скопившейся воды будет некуда деваться. В результате материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.
Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)
Отвечая на вопрос, есть ли необходимость в вентиляционном зазоре между сайдингом и OSB (от англ. — OSB), необходимо также упомянуть о его необходимости. Как уже было сказано, сайдинг — это пароизоляционный продукт, а плита OSB состоит из древесной стружки, которая легко накапливает остатки влаги и может быстро портиться под ее воздействием.
Дополнительные причины использовать вентзазор
Давайте рассмотрим еще несколько обязательных моментов, когда авторизация является необходимым аспектом:
- Предотвратить гниение и растрескиваниеМатериал стен под декоративным слоем подвержен деформации и износу под воздействием влаги. Чтобы избежать образования гнили и трещин, достаточно проветрить поверхность и все будет в порядке.
- Предотвращение конденсацииМатериал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эту лишнюю воду необходимо немедленно удалить.
Например, если стены в вашем доме деревянные, повышенная влажность отрицательно скажется на состоянии материала. Древесина набухает, начинает гнить, внутри легко могут поселиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, внутри будет собираться небольшое количество влаги, но не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься ветром.
Строительство бани и расстояния
Соблюдение расстояний от бани до забора СНиП – это исполнение требований, предъявляемых органами по надзору, которые могут накладывать штрафы. Владельцы частных домов, имеют различные по площади участки, а значит свобода расположения построек у всех разная. Так, к примеру, владельцам обширных территорий «есть где разгуляться», тогда как людям, имеющим 6 соток, чтобы построить баню, необходимо сделать это максимально компактно.
Но независимо от размеров владений, для всех имеются единые требования, соблюдение которых, обязательно. Поэтому, прежде чем приступать к планированию строительства, ознакомьтесь с правилами – на каком минимальном расстоянии от соседского забора можно строить баню, на какой удаленности может находиться соседский участок и жилой дом.
Причины намокания утеплителя на кровле
Первое: в процессе монтажа был поврежден гидробарьер или супердиффузионная мембрана. То есть, саморезом либо гвоздем нарушена герметичность пленки. Также, довольно часто, это происходит из-за излишнего натяжения гидробарьера. По нормам его нужно устанавливать с небольшим провисанием, чтобы не создавать напряжения материала, и для того, чтобы конденсатная вода могла собираться и отводится в месте провисания.
Второй причиной может быть – отсутствие склеивания на месте стыков полотен, что приводит к проникновению конденсатной влаги восходящими ветровыми потоками.
Третьей причиной является плохое крепление в месте примыкания дымовых и вентиляционных труб. Нужно заметить, что края гидробарьера необходимо зафиксировать вертикально, вверх, к стене, и установить прижимную планку.
Четвертой причиной может быть использование некачественных супердиффузионных мембран, которые зачастую присутствуют в дешевых сегментах.
Это основные причины, которые имеют место при работе с гидробарьерами. Но вода в утеплителе, в том числе, может появиться и из-за плохой установки паробарьера.
Особенно часто это происходит, когда в доме ведутся мокрые работы в осенне-зимнее время, а кровля уже утеплена. При этом разница температур внутри помещения и снаружи – ощутимая, и весь конденсат, устремляясь вверх – попадает в утеплитель, если ваш паробарьер не склеен, или склеен не герметично стыках.
Проверяйте герметичность пленок до их полного закрытия, обязательно склеивайте стыки и примыкания к стенам.
А что делать с утеплителем, если он уже намок?
Доставать и сушить, либо приобретать новый утеплитель . Но мокрым, в стропилах, его оставлять нельзя,- на дереве может образоваться плесень.
Помните, что выполнять работы по утеплению должны только профессиональные строители, либо сами застройщики, которые хорошо изучили данные технологии.
Намокание минеральной ваты на чердаке, может быть, по крайней мере, из-за нескольких причин. Из-за протечки или повреждения кровли, неправильно расположенного паробарьера, отсутствия вентиляции или ошибок в ее исполнении. Независимо от причины – результат тот же. Минеральная вата мокрая. Такая вата по-прежнему выполняет свою роль? Как ее высушить?
Минеральная вата, в первую очередь, изолирует. Зимой защищает от холода, летом защищает от жары. Повышает огнестойкость, обеспечивает звукоизоляцию, благодаря ей дом становится тише. Выбирая минеральную вату, стоит ставить на продукты с повышенной гидрофобизацией . Это материалы, из которых влага испаряется очень быстро.
Нужно помнить, что нельзя монтировать мокрую минеральную вату . Если случится так, что вата намокнет во время транспортировки или хранения, сначала следует ее развернуть и тщательно высушить. Только после того, как высохнет, можно приступать к ее монтажу.
Внутреннее утепление плоской крыши
Утепление плоских крыш изнутри помещения, как правило, проводится при уже существующей и эксплуатируемой конструкции, поскольку это менее эффективный способ
сохранения тепла. Но самым существенным
минусом данного варианта является то, что монтаж теплоизоляционного слоя производится за счет уменьшения высоты комнат, а это как вы понимаете не всегда эстетично.
Монтаж с внутренней стороны строения довольно таки прост и не требует особых навыков и знаний, неприятным моментом можно назвать лишь неудобство ведения работ. Перед началом работ нужно будет продумать систему освещения комнаты и предусмотреть точки вывода для подсоединения осветительных приборов. Затем, к уже существующему потолку прибиваются удерживающие планки, таким образом, чтобы образовались ячейки размером 350 – 500 мм. Высота планок выбирается в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя, который в свою очередь определяется теплофизическими свойствами используемого материала и расчетной величиной необходимого сопротивления теплопередачи.
Рис.5
В начале, бруски прибиваются по периметру комнаты, затем с помощью планок остальное пространство разбивается на квадраты. В образованные ячейки вставляется предварительно порезанный теплоизоляционный материал. Не забываем, что при раскрое мягких утеплителей, необходимо предусмотреть монтажные припуски 10 – 15 мм, которые обеспечат установку заготовки враспор. При использовании жестких материалов, придется воспользоваться временным креплением, чтобы удержать утеплитель в ячейках. Это можно сделать 1 – покрытие кровли; с помощью коротких деревянных планок или 2 – удерживающие планки; воспользоваться шнуром, натянув его «крест 3 – силовая конструкция; на крест» по верх утеплителя в ячейке. Так же 4 – эксплуатируемый потолок; можно прибегнуть к способу приклеивания, 5 – утеплитель; но нежелательно. Временное крепление 6 – пароизоляционный слой; снимается после того, когда заполнят зазоры 7 – отделочное покрытие; между теплоизоляционным материалом и каркасом ячейки монтажной пеной. При расширении, она зафиксирует утеплитель в нужном положении. После этого нужно будет разобраться с системой электропроводки, для ее прокладки используют стальные трубы, квадратного или круглого сечения и подводят в нужные точки. Эта работа выполняется после установки теплоизоляционного слоя. Не забываем о пароизоляционной мембране, которая предотвратит попадание влаги внутрь утеплителя. В противном случае сырость в значительной степени сократит службы системы утепления. В завершении, проводятся отделочные работы, установкой осветительных приборов и оформлением нового потолка.
Намок утеплитель на крыше что делать — Все об утеплении и энергоэффективности
известно, что все кровельные работы запланированы на лето. Это связано с тем, что полностью обезопасить себя от попадания снега практически невозможно, а работа на высоте зимой связана с риском для жизни.
К сожалению, опасность намокания ската крыши даже летом, когда небольшой дождь может вызвать множество проблем и сделать утеплитель непригодным для использования. Дело в том, что для утепления кровли используются практически все теплоизоляционные материалы и просушить влажный утеплитель практически невозможно.
Даже небольшое количество влаги, попавшей в кровельный пирог, значительно ухудшает свойства теплоизоляционного материала, что приводит к дополнительным расходам на отопление. Влажный утеплитель быстро разрушается, издает неприятный запах и требует замены.
Чтобы вовремя выявить утечки и снизить затраты на ремонт кровельного пирога, состояние утеплителя проверяется в следующих случаях:
На конструкциях чердака остаются следы капель или разводов;
Кровля Ондувиллы имеет сколы, трещины или несвязные элементы;
В местах образования снежных мешков ондувилла прижимается.
Что делать, если намокнет утеплитель?
Бывает, что во время замены утеплителя начинается сильный или продолжительный дождь. В этом случае необходимо:
Оцените состояние изоляционного материала. Если топпинг частично покрыт изолирующей пленкой, его необходимо удалить;
Влажный теплоизоляционный материал не пригоден для дальнейшего использования и подлежит замене на новый. Этим правилом нельзя пренебрегать, так как в условиях повышенной влажности и положительных температур на деревянных конструкциях появляется грибок и начинается процесс гниения, что непременно приведет к дорогостоящему капитальному ремонту;
Новый утеплитель необходимо сразу покрыть защитной пленкой. Чтобы исключить протечки и обеспечить эффективную работу покровного пирога, монтаж пленки необходимо проводить в строгом соответствии с инструкциями производителя.
Как предотвратить намокание утеплителя при установке кровли?
Во избежание намокания утеплителя при установке кровли необходимо соблюдать следующие правила:
Перед укладкой теплоизоляционного материала предварительно разрежьте изоляционную пленку на панели нужной длины;
Уложите утеплитель и сразу накройте изоляционной пленкой. Все стыки и нахлест панелей тщательно проклеить монтажным скотчем, зафиксировать пленку на стропилах механическим степлером;
Закрепите панели с помощью перекладин. Чтобы не повредить пленку, передвигайтесь только по дощатому полу.
Эти правила позволят быстро покрыть кровельный пирог и надежно защитить его даже от сильного дождя, а монтаж Ондувиллы можно завершить в сухую погоду.
Поэтому мочить под проливным дождем нельзя. Если в процессе установки ватный тампон на стенах промокнет от дождя, это не страшно. Но если вы держите его под дождем в течение дня, вы не сможете высушить его перед установкой.
Итак, мы делаем 3 вещи.
Защита ваты от дождя до монтажа
Готовую вату храним в тюках прямо у стен, желательно в помещении. При этом его можно использовать для настенного монтажа в окнах первого или второго этажа, так как это удобнее.
Также, если стена глухая, то делаем рядом с ней временный навес из досок и пленок. Ничего глобального не нужно, главное, чтобы вода стекала на землю, а не на вату. Хотя он упакован в пластиковые тюки, он не защищает от проливного дождя.
Более того, мы понимаем, что в случае сильного дождя, особенно во время затяжной осенней грозы, вся вода у нас под ногами, земля не успевает впитать такое количество воды. Мы не кладем вату в тюки и листы на землю, даже под навесом. Лучше всего использовать самые обычные деревянные поддоны. Их высоты, 15 см, хватит, чтобы ватный диск не промок от земли.
Защита ваты во время монтажа
Чтобы базальтовый утеплитель не намок при монтаже, стоит защитить место установки от дождя. Для этого очень удобно использовать инвентарные леса. И на эти подмости на верхние перекладины верхнего ряда укладывают доски и натягивают пленку.
Получится дешево и сердито. Сухими будут не только стройматериалы, но и сами монтажники, работающие со стенами.
Для отвода дождевой воды с крыш из пленки на подмости проще всего использовать 3-4 водосточные трубы диаметром 110 мм, в которые сливается вода, скапливающаяся на пленке. Это позволит не промокнуть под неожиданным «водопадом», когда вода, не имеющая слива, складывает пленку и хлестает в неудачное место.
Технология утепления со стороны потолка
Если по техническим причинам утепление со стороны холодного чердака невозможно, то теплоизоляционные системы устанавливают со стороны помещения, т.е. ставят на потолок. Этот вариант сложнее в реализации, но иногда он бывает единственно возможным.
При теплоизоляции перекрытия со стороны потолка используются:
- Пенопласт. Панели неэкструдированного вспененного полистирола просто наклеивают на предварительно выровненный потолок. В зазоры между элементами вводят силиконовый герметик или монтажную пену, избыток которой следует сразу же удалить.
- Экструдированный пенополистирол. Тоже наклеивают. Чаще всего используют Пеноплекс с монтажной кромкой, устраняющей вероятность появления мостиков холода. Толщину утепления можно точно рассчитать согласно климатическим данным местности и подобрать материал с соответствующими характеристиками.
- Пробка. Самый простой вариант — листовая пробковая подложка, применяемая в качестве настила под теплые полы. Подойдут и наклеенные на потолок панели, но стоимость системы утепления в итоге выйдет гораздо дороже.
Наклеивать, удерживая материал навесу, конечно, значительно труднее и сложнее, чем засыпать сверху. Вдобавок, эти варианты неприменимы без внешней отделки. Их просто необходимо декорировать.
Маскировка системы потолочного утепления производится посредством установки каркасных конструкций: натяжных и реечных потолков. Для их монтажа по периметру комнаты устанавливается фиксирующий профиль, расположенный ниже приклеенного утеплителя минимум на 1-2 см.
Если планируется установка потолочных светильников и вытяжных вентиляционных каналов, то расстояние между плоскостью декоративного потолка и системой теплоизоляции увеличивается. В итоге может получиться излишне низкий, как бы «давящий» потолок, что негативно отражается на интерьерной картине и самочувствии владельцев дома.
К активно применяемым на практике вариантам относят также одно- и многоуровневые конструкции из гипсокартона. Жесткий ГВЛ-вариант в приоритете из-за того, что в случае намокания и отклеивания теплоизоляционный плиты он свободно удержит отделившуюся деталь.
В сфере устройства системы утепления изнутри помещения особняком стоят теплоизоляционные штукатурки. Материалы для их реализации разработали сравнительно недавно. Пионерами в их применении были прогрессивные отрасли промышленности: военно-космический комплекс, гражданское авиастроение.
В составе наносимого на потолок теплоизоляционного штукатурного материала есть мельчайшие керамические шарики, внутри которых содержится воздух. Он-то и является самым действующим изолятором.
Ценное преимущество теплоизоляционных штукатурок заключается в возможности нанести тончайший слой в 1 мм, эффективность которого будет равна эффективности пенопластовой плиты толщиной в 5 см. Минус – немалая стоимость и сложность нанесения, для осуществления которого требуется спецоборудование.
