Монтаж отопления в квартире: разводка, как правильно сделать своими руками, как развести систему, как провести, какими трубами делать

Правила выбора диаметра труб для отопления

Размер сечения влияет на скорость циркуляции теплоносителя. Если диаметр выбран неверно, транспортировка нагретой жидкости будет медленной, приборы прогреваются неравномерно. Стандарты скорости течения жидкого теплоносителя 0,4–0,6 м/сек. Понижение перемещения до 0,2 м/сек. спровоцирует застой воды, образуются воздушные пробки. При условии циркуляции теплоносителя со скоростью от 0,7 м/сек. повышается расход энергоносителя, слышен шум. Оптимальный параметр скорости перемещения воды в системе 0,3–0,7 м/сек. Из этого расчета выбирают диаметр трубы для отопления.

Рекомендации специалистов по выбору изделий:

если в сети завязано не более 2 радиаторов, размер сечения до 16 мм;
при интеграции 1 батареи мощности в 7 кВт или нескольких радиаторов с производительностью до 2 кВт (в сумме общая мощность не должна быть более 7 кВт) – допустимое сечение контура 20 мм;
при общей мощности группы радиаторов в магистрали 11 кВт нужна труба диаметром в 25 мм;
подача тепла в тупиковую разводку, например, в отдаленное крыло дома, требует установки элементов с сечением в 25 мм;
в сеть с 12 батареями с общим показателем мощности до 19 кВт монтируют детали диаметром в 32 мм;
если система дома насчитывает более 20 радиаторов, общая мощность которых не выше 30 кВт, потребуются изделия размером 40 мм.

Также важно учесть мощность трубопровода. Если скорость воды в магистрали не более 0,4 м/сек, полипропиленовый контур обеспечивает передачу нормативного количества тепла. Таблица выделения тепловой энергии в зависимости от сечения трубы:

Таблица выделения тепловой энергии в зависимости от сечения трубы:

Тепловая энергия (кВт)	Диаметр наружный (мм)	Диаметр внутренний (мм)
4,1	13,2	20
6,3	16,6	25
11,5	21,2	32
17	26,6	40

Особенности монтажа однотрубной системы

Так сделать отопление в частном доме своими руками непросто, нужно строго соблюдать технологию проведения работ.

Необходимые расходники и инструменты

Для монтажа тупикового однотрубного контура потребуются такие инструменты:

разводные ключи;
сварочный или паяльный аппарат;
перфоратор или электродрель;
напильник.

Еще потребуются такие расходные материалы:

радиаторы в комплекте с фитингами, пробками, кранами и термовентилями, кронштейнами;
трубы, крепления, отводы, тройники;
трехходовой вентиль.

Кроме того, потребуются материалы для изоляции соединений труб.

Подготовка схемы

Даже если система самая простая, чертеж необходим. На нем указываются точные размеры всех частей конструкции, расстояние между радиаторами. Без схемы трудно рассчитать количество требуемых материалов.

Установка котла

Этот прибор должны устанавливать специалисты. Твердотопливные и электрические аппараты, у которых нет гарантии, можно монтировать самостоятельно. Газовый вариант подключает только специализированная служба. Устройства могут быть настенные или напольные.

Для установки газового котла требуется дымоход (коксиальный или обычный), а для остальных моделей — прямой. Если мощность аппарата не превышает 60 кВт, то его можно устанавливать на кухне. Более мощные модели требуют оборудования отдельной котельной.

При монтаже нужно соблюдать расстояние до стен:

Перед котлом минимальное расстояние составляет 1 м;
От боковой или задней стены — 0,7 м;
До ближайшей мебели устройство должно стоять на расстоянии не менее 0,7 м.

Что касается высоты подключения обратки, то при установке аппарата в системе с естественной циркуляцией она должна подсоединяться ниже уровня батарей первого этажа.

Обвязка котла осуществляется металлическими трубами.

Монтаж фильтра

Грязевик и сетчатый фильтр — приспособления, которые очищает жидкость от мусора. Устанавливают их перед вводом отработанной жидкости в отопительное устройство.

Установка блока безопасности

Место его расположения — на подающем трубопроводе, на выходе котла. Нельзя устанавливать блок дальше, чем на расстоянии 50 см от агрегата. Между блоком и теплогенератором нельзя устанавливать какие-либо краны или тройники.

Монтаж насоса

Устройство монтируется на центральной трубе ближе к котлу. В его обвязке присутствует фильтр механической очистки жидкости и шаровые краны. Ось приспособления должна находиться в горизонтальной плоскости.

Установка расширительной емкости

Открытый вариант устанавливают под потолком второго (первого) этажа или на чердаке. К основной трубе емкость подсоединяется при помощи патрубка, диаметр которого составляет 1,3-1,6 см. Мембранный бак прикручивается к магистрали фитингами. После установки в него накачивается воздух. Давление в емкости должно быть на 10-15% меньше, чем в системе. Монтировать устройство можно возле котла.

Разметка мест монтажа радиаторов

Монтаж батарей осуществляется в тех местах, где наблюдается наибольшая потеря тепла. Сюда относятся подоконные ниши, наружные стены. Устанавливается радиатор на высоте 20 см от пола. Расстояние до подоконника — 10-15 см. В жилом доме не рекомендуется закрывать батареи глухими или полуоткрытыми экранами, так как теплообмен ухудшается.

Способы подключения радиаторов

При обустройстве водяного отопления (печного или посредством котла) подключение батарей осуществляется такими способами:

диагональным (самый эффективный вариант, так как радиаторы прогреваются максимально и равномерно);
боковым (чаще применяется при верхней разводке труб);
нижним (самый малоэффективный метод, так как нижняя сторона радиатора прогревается лучше верхней).

После фиксации батарей нужно проверить качество соединений и при необходимости уплотнить их.

Запуск системы

После завершения монтажных работ осуществляется опрессовка системы отопления водой или сжитым воздухом. Если в местах соединения появились протечки, то соединяющие элементы нужно подкрутить, герметизировать. Если присутствуют некачественные фитинги, то их следует заменить. При отсутствии любых недостатков систему разрешается заполнять теплоносителем, осуществить пробный запуск и настроит функциональность конструкции.

Радиаторная сеть: 4 способа разводки труб

Перед тем, как сделать отопление, изучите все возможные варианты обустройства, чтобы выбрать оптимальный вариант. На выбор влияют потребности семьи и особенности здания. Сейчас находят применения следующие типы разводки отопления для частных домов:

«Ленинградка». Состоит из одной трубы, в которую врезаны батареи.
Двутрубная. Она же именуется тупиковой.
Двухтрубная попутная, какольцованная.
Коллекторная.

Если здание двухуровневое, имеет смысл воспользоваться комбинированной схемой отопления частного дома. Это когда на нижнем этаже система коллекторная, а на верхнем – попутная. Ленинградка и двухтрубная работает автономно без подключения насосного оборудования. Движущей силой является конвекционное перемещение жидкости по трубопроводу, когда горячая вода выдавливается вверх, а после остывания направляется вниз.

Однотрубный вариант подключения

Вдоль наружной несущей стены каждой из комнат прогладывается трасса, по которой пускается теплоноситель от котла. Периодически врезаются радиаторы. Чаще всего их размещают под подоконником.

Особенность такого водяного отопления в том, что отработанный теплоноситель из батареи возвращается в общий контур, смешивается с горячей водой и направляется к следующему. Поэтому чем дальше комната, тем большее количество секций потребуется, так как жидкость остынет.

Также при выборе учитывайте, что:

Минимальный диаметр труб – 20 мм, если они изготовлены из металла. Для металлопластика сечение от 26 мм, а полиэтилена – 32 мм.
Максимальное число батарей – до шести. В противном случае приходится увеличивать сечение трубопровода, что повлечет удорожание на 15-20%.
Регулировать температуру в комнатах сложно. Поворот ручки регулятора на одном радиаторе приводит к изменению температурного режима по всему контуру.

Это эффективное отопление загородного дома, общей площадью от 60 до 100 квадратных метров. Но это самый недорогой способ отопить, скажем, дачу. Даже если здание двухэтажное, проблем не возникнет, если собрать два контура, по отдельной ветви на этаж.

Двухтрубные схемы кольцевая и тупиковая

Эти два способа организации отопления отличны тем, что есть два контура: прямой и обратный. Первый предназначен для подачи разогретого теплоносителя к батареям. Второй – отводящий. По нему вода после охлаждения течет обратно к котлу. А между собой такие системы отличаются по следующим признакам:

В случае с тупиковым вариантом жидкость протекает до последнего потребителя через предыдущие, а затем по отдельной трубе направляется для разогрева.
Кольцевая петля Тихельмана предполагает одновременное течение подачи и отвода в одном направлении по радиаторам последовательно с возвратом в котельную.

При этом в первом случае плечо может быть не одно, а несколько. Вторая схема предполагает два контура, взаимодействующих в рамках единой линии.

Несмотря на то, что себестоимость такой системы выше, чем однотрубной, популярность обусловлена целым перечнем преимуществ:

Все батареи прогреваются одинаково.
Соединительные трубы имеют малый диаметр (15-20 мм).
Число точек потребления не ограничено.
Температурный режим устанавливается для каждого помещения.

Самостоятельная сборка тупиковых ветвей не составляет труда даже у начинающего строителя. Кольцевая система монтируется чуть сложнее, так как приходится «обводить» дверные проемы. Трассу монтируют в стенах поверху или в полу под порогом.

Коллекторная система

Для подвода теплоносителя к потребителям используют лучевой принцип и распределительная гребенка. Последняя устраивается под полом в глубине здания ближе к центру. От гребенки к котлу прокладывается две трубы. Такое же количество проводится к каждому радиатору. Спрятать разводку можно под цементную стяжку или между лагами в перекрытии

Важно, чтобы гребенка была оснащена вентилем для сброса воздуха

Помимо основных преимуществ, которые присущи тупиковым системам, такой способ обогрева имеет и ряд дополнительных достоинств:

Какой бы ни был интерьер, его не портит трубопровод, ведь все спрятано в полу.
Регулировка проста и удобна, так как вентили монтируются в общем распределительном шкафу.
Установка электронного блока управления полностью автоматизирует систему, делая ее абсолютно автономной.

Однотрубная схема отопления

С обогревающего котла нужно провести главную линию, представляющую разветвление. После этого действия в ней находится необходимое число радиаторов, либо батарей. Линия, проведенная согласно проектировкам здания, подключается к котлу. Метод формирует циркуляцию теплоносителя внутри трубы, обогревая здание полностью. Обращение теплой воды настраивается в индивидуальном порядке.

Планируется замкнутая схема отопления Ленинградка. В этом процессе однотрубный комплекс монтируется по актуальной проектировке частных домов. По желанию собственника в добавляются элементы:

Радиаторные контроллеры.
Терморегуляторы.
Балансирующие вентили.
Шаровые клапаны.

Ленинградка регулирует нагрев определенных радиаторов.

Выбираем оборудование для отопления частного дома

В местах где бывают перебои с поставками основного вида топлива, рекомендуется устанавливать универсальные котлы отопления.

На рынке представлен огромный ассортимент котлов. Появились даже гибридные котлы, способные работать, например, как на газе, так и дровах. Так, выбор зависит сугубо от ваших предпочтений и нужд. Конечно, более дорогими будут котлы с полным набором автоматики и гибриды. Первые с лихвой окупятся своим высоким КПД, а вторые – универсальностью.

Нельзя посоветовать конкретную модель, так как разные приборы имеют различную мощность. Выбирайте тот аппарат, который максимально подойдет для ваших условий, однако старайтесь подбирать котел так, чтобы его эксплуатация не была затратной. Если пользуетесь дровами, то лучше выбрать модель на дровах. Если подведен газ, то используйте газовую модель.

Как организовать подключение?

Следующим этапом процесса идет выбор типа подключения. Наиболее эффективны следующие способы:

Боковое одностороннее – подвод соединяется с верхним патрубком, а отвод – на той же стороне батареи, но к нижнему патрубку. Вариант обеспечивает отличную теплоотдачу, но подходит для батарей, состоящих из 12 секций.
Нижнее – оба направления подсоединяются к нижним патрубкам отопительного прибора с разных сторон. Метод идеален для скрытой прокладки труб.
Диагональное – подвод осуществляется через верхний патрубок, а отвод – с другой стороны через нижний патрубок. Способ используется для подключения приборов с более чем 12-ю секциями.

Подсоединение радиатора к полипропиленовым трубам

Для правильной установки радиаторов с пропиленовыми трубами отопления придется обзавестись специальным паяльником. Соединение реализуется по двум технологиям:

В случае, когда радиаторный вентиль пропиленовый, то соединение осуществляется при помощи пайки непосредственно с подводкой. Далее с крана следует открутить металлический концевик «американки» и вкрутить его в радиаторную футорку. Для герметичности применяется лента ФУМ или льняная подмотка. В итоге «американку» снова собирать и затянуть накидную гайку ключом.
Если радиаторный вентиль из металла, то для соединения с пластиковой подводкой применяют комбинированную муфту разъемного типа с внутренней резьбой. Она аналогична по принципу действия «американке», но накидная гайка приспособлена для пайки. Через соединительный фитинг пластиковую часть муфты припаивают к подводной трубе. После этого муфту нужно разобрать, и металлическую часть с подмоткой навернуть на вентиль. Муфту собрать и затянуть накидную гайку.

Подсоединение батареи к металлической подводке

Многие домовладельцы, начитавшись статей о том, как правильно установить отопительный радиатор, переживают, что при работе с трубами из металла может понадобиться сварочный аппарат и сопутствующие навыки по его использованию. Спешим успокоить – ничего подобного тут не нужно, все делается на резьбовых соединениях. Для этого на только что обрезаном участке подводки нарезают резьбу при помощи клуппа. Технология выполнения процесса выглядит следующим образом:

Трубы подвода обрезать при помощи болгарки так, чтобы линия среза была четко перпендикулярна осевой линии трубы.
Очистить конец трубы от коррозии или краски и сделать фаску напильником.
На резцы клуппа и участок трубы нанести смазку.
Поставить головку на фаску и отцентрировать ее.
Используя газовый ключ, проворачивать головку по часовой стрелке.
Для качественного соединения должен получиться резьбовой участок, равный длинной части сгона.

В итоге на готовую резьбу нужно накрутить контргайку и муфту, и совместив оси шарового крана и подводки, перегнать муфту с подводки на корпус крана. В процессе используется подмотка или лента ФУМ. Далее на резьбу около муфты следует навернуть подмотку и перегнать контргайку. После окончательной фиксации запорного крана или термпературного регулятора, его соединяют с радиаторной футоркой через «американку».

Зонирование

Благодаря продуманному распределению тепловой энергии можно добиться не только создания комфортной атмосферы в доме, но и существенно сэкономить средства.

Перечень рекомендуемых температур для разных помещений:

Средний уровень комфортной температуры: + 20-24 градусов.
Температурный уровень в спальне желательно немного повысить до + 22-25 градусов.
Ванная, санузел, гостиная и прочие помещения, где жильцы квартиры бывают чаще всего, должны обогреваться в пределах от + 21 до + 24 градусов.
В столовой, кухне и рабочем кабинете температуру уменьшают до +18-22 градусов.
Прихожая, гараж и проходные помещения должны обогреваться в пределах + 12 градусов.

Однотрубная принудительная схема

Самая простая схема подключения радиаторов отопления из тех, которые применяются на практике — это однотрубная система. Она хороша тем, что она проста и меньше труб уходит на трассы. Именно из-за этого она часто применялась еще в советские времена, именно для экономии материала.

Однако это достоинство «однотрубки» выглядит сомнительным на фоне ее минусов. Главный из них – параллельные потоки. Теплоноситель заходит в радиатор, в нем отдает тепло окружающему воздуху, дальше снова возвращается в свой же поток. Но, так как теплоноситель в радиаторе немножко охладился, температура потока несколько снижается. То есть, во второй радиатор теплоноситель приходит холоднее, чем тот, который приходил в первый. Второй радиатор снова отдает тепло, теплоноситель снова охладился и снова подмешался в тому теплоносителю, который идет от котла и от первого радиатора. К третьему радиатору он приходит еще холоднее, чем ко второму. Если система достаточно длинная, то на последнем радиаторе изменения температуры будут достаточно ощутимо чувствоваться.

Как можно исправить ситуацию, когда разные радиаторы по-разному греют? Единственный выход – увеличить размер последних радиаторов. А проще всего не пользоваться однотрубной схемой, а выбрать какую-нибудь другую. Какую? Это мы рассмотрим дальше.

Выбор радиаторов и количества секций

Радиаторы являются достаточно важной частью отопительной системы, так как определяют количество необходимого тепла в помещении и влияют на долговечность всей системы.

Батареи могут быть:

Чугунными.
Стальными.
Алюминиевыми.
Биметаллическими.

Большой теплоотдачей характеризуются чугунные батареи, но они в то же время имеют достаточно большую массу.

Для биметаллических радиаторов характерна долговечность и хорошая отдача тепла. Однако стоимость таких элементов слишком высока, что заставляет большинство потребителей отказаться от такого варианта.

Алюминиевые радиаторы отличаются коротким эксплуатационным сроком, а стальные теплообменники плохо нагревают помещение в сильные морозы.

Расчет количества секций проводится следующим образом: определяют тепловые потери и умножают на коэффициент запаса, который равен 1,2. Затем полученное значение делят на показатель тепловой мощности одной секции радиатора. При получении дробного числа выполняют округление в большую сторону.

Упрощенный вариант определения количества секций батареи подразумевает использование следующей схемы: одна секция радиатора способна обогреть около двух квадратных метров комнаты высотой до 3 метров. При высоких тепловых потерях необходимо приобретать секции с небольшим запасом.

Скрытая или открытая прокладка труб – что лучше?

В небольших квартирах, где в ванной едва помещается стиральная машинка, разводка открытым способом ставит под вопрос возможность размещения того или иного оборудования. Даже просторные помещения не слишком украшают трубы, поэтому многие предпочитают замуровывать их в стены. Однако в некоторых случаях скрытая разводка недопустима.

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать разводку воды в квартире или частном доме своими руками, можно исходить из запланированных материалов. Для прокладки в стенах подходят исключительно медные, металлопластиковые и полипропиленовые трубы с прессовыми соединениями.

Не допускается вмуровывать в стену участки трубопроводов с различными разъемными соединениями. Всевозможные американки, обжимные фитинги, переходные муфты с пластиковой трубы на резьбу и другие элементы обязательно нужно монтировать открыто. Это позволит получить к ним беспрепятственный доступ для обслуживания и ремонта.

Рассмотрим плюсы и минусы скрытого и наружного монтажа водопровода.

Скрытый монтаж водопровода в стене

Достоинства закладки труб в штробы:

сохраняется полезная площадь, что позволяет располагать сантехнические приборы и мебель вплотную к стенам;
все элементы конструкции замурованы внутри стены и не портят внешний вид ванной комнаты или иного помещения;
при пожаре сохраняется целостность водопроводных труб из ПВХ.

Недостатки скрытой разводки труб:

нельзя использовать стальные трубы;
существенные затраты времени и сил на штробление стен;
сложность монтажа с использованием исключительно неразъемных соединений;
отсутствие возможности производить ремонт водопроводной системы в дальнейшем без разрушения стен;
вероятность случайного повреждения трубы, например, при сверлении в стене отверстий под установку какого-нибудь сантехнического прибора, зеркала и др.;
невозможность проверки состояния водопровода и своевременного устранения протечки в трубе.

Как видите, монтаж труб в штробах стен имеет множество недостатков. Выбирая этот метод, вы рискуете в будущем понести существенные затраты. В случае затопления, которое легче было бы вовремя предотвратить при открытой прокладке труб, может потребоваться полный ремонт квартиры с покупкой новой мебели и бытовой техники. К тому же при замене водопровода понадобится восстановление стен и отделки.

Открытый монтаж трубопровода

Преимущества открытого способа разводки воды:

использование труб из любых материалов;
возможность своевременного обнаружения течи, поскольку имеется полный доступ для наблюдения за состоянием всей водопроводной системы;
меньшая трудоемкость монтажа в сравнении с разводкой труб в штробах стен, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно даже новичку;
простота ремонта и замены водопровода в квартире, доме или на даче без разрушения пола и стен;
возможность подсоединения дополнительной линии к системе без штробления и последующего ремонта в ванной комнате, туалете, кухне или ином помещении.

Недостатки наружной разводки труб водоснабжения в квартире и доме:

уменьшение полезного пространства;
неэстетичный вид помещения (в некоторых случаях трубы удается скрыть в короба таким образом, чтобы они вписались в дизайн комнаты);
большая вероятность повреждения водопроводной системы при сильном пожаре.

Минусов у последнего метода значительно меньше, чем плюсов. Поэтому, прежде чем выбрать тот или иной вид монтажа, просчитайте все до мелочей. Если сэкономленные сантиметры пространства не сыграют решающую роль при размещении необходимой мебели и техники, то разумнее будет сделать открытую разводку труб.

Как работает принцип естественной циркуляции?

Теплоноситель, чаще всего это обычная вода, перемещается по контурам от котла к радиаторам и обратно благодаря изменению своих термодинамических характеристик. Когда при нагревании плотность жидкости уменьшается, а объём увеличивается, она выдавливается холодным потоком, идущим их обратки, и поднимается по трубам. По мере того, как теплоноситель самотёком распределяется по горизонтальным ответвлениям, температура падает и он возвращается к котлу. Так цикл замыкается.

Схема системы отопления с естественной циркуляцией: 1 — котёл твёрдотопливный, 2 – главный стояк, 3 – разводящие магистрали, 4 – расширительная ёмкость, 5 – бак с водой для пополнения расширителя, 6 – труба, отводящая лишний объём теплоносителя в канализацию (ёмкость), 7 – теплообменники, 8 – шаровые краны, 9 – бойлер, 10 – обратка, 11 – обратный стояк

Если для дома выбрано было водяное отопление с естественной циркуляцией, то все горизонтальные участки труб прокладываются с уклоном, идущим по ходу движения жидкости. Это позволяет эффективно бороться с «завоздушиванием» батарей. Воздух легче воды, поэтому он устремляется вверх по трубам, поступает в расширительную ёмкость, а затем, соответственно, в атмосферу.

Бак принимает в себя воду, объём которой увеличивается с ростом температуры, и создаёт постоянное давление.

Варианты выкладки отопительного трубопровода в доме

Различается два типа укладки – открытый и скрытый. Открытая сеть устанавливается по низу стен, закрытая может быть утоплена в стяжку пола. Выбор способа зависит от требований хозяина, умения мастера. При соблюдении технологии укладки параметры работоспособности сети не снижаются.

Но есть нюансы, которые надо предварительно решить:

Техника выкладки зависит от материала труб для контура. Например, элементы из стали имеют минимальный показатель теплового расширения. Это свойство позволяет без особого риска утапливать контур в стяжку, муровать в стены. Риск протечки из-за деформации или разрыва минимальный. Контур из металлопластика обладает значительным линейным расширением, поэтому такие трубы лучше не прятать в стенах и полу.

Качественная изоляция трубопровода снизит теплопотери. Обмотка предупредит риск порыва стенок контура в случае сильного линейного расширения.

Чаще всего мастера выбирают открытый вариант выкладки. Но только в том случае, когда речь не идет о контурах теплого пола.

Скрытая укладка

Трубопровод выкладывается в стенах, полу или поднимается под потолок с обустройством за подвесной или подшивной отделкой. Удобнее всего заниматься работами по скрытой выкладке при капитальном ремонте или на этапе строительства объекта.

Особенности формирования контуров скрытого типа:

минимальное количество стыков, поворотов, загибов – такие сети меньше подвергаются риску деформации, протечки;
доступность зон соединений для проверки, профилактического обслуживания;
старые трубы отопления в стяжку пола прятать нельзя.

Чтобы не забыть все детали обустройства, рекомендуется составлять подробный технический план системы отопления. Такая схема поможет быстро отыскать узел отключения магистрали, если трубы отопления в стяжке пола дали течь.

Открытая выкладка

Прокладка труб отопления открытым способом – самый простой и доступный вариант для домашнего мастера. Тут не имеет значения сложность схемы или количество поворотов – при правильном подборе сечения работоспособность не снижается.

К дополнительным преимуществам открытой сети относят:

Невысокую стоимость работ. Благодаря отсутствию дополнительных гильз и прочих элементов затраты не будут такими внушительными.
Возможность быстрого подновления, ремонта. Все детали остаются на виду, реставрация не отнимет много времени.

Как сделать монтаж отопления в квартире – правильное пошаговое руководство

Правила выбора диаметра труб для отопления