Пол из дсп на лагах: особенности выбора и монтажа

Выбор утеплителя

Прежде всего необходимо определиться каким материалом лучше утеплить дом.

Вариантов существует довольно много, однако, наибольшей популярностью пользуются следующие теплоизоляторы:

• минвата;
• пенополистирол;
• экструдированные пенополистирол;
• эковата.

Далее подробней рассмотрим все эти виды материалов и их особенности.

Минераловатные маты

Минеральная вата

Минвата является наиболее популярным теплоизоляционным материалом для внутреннего утепления, что связано со следующими ее достоинствами:

• является экологичным материалом. Правда, это качество касается лишь базальтовой ваты. Поэтому для внутреннего утепления необходимо использовать именно ее;
• обладает паропроницаемостью, что позволяет стенам дышать;
• низкая теплопроводность 0.035 – 0.042 Вт/(м*K);
• является пожаробезопасным материалом;
• продается в виде матов, благодаря чему с минеральной ватой легко работать.

Минвата Роквул в рулонах

Недостатки у минваты тоже имеются – она сильно впитывает влагу, поэтому требует качественной гидро- пароизоляции. Кроме того, стоимость минеральной ваты (базальтовой) выше некоторых теплоизоляционных материалов, таких как пенопласт.

Стоимость на базальтовую вату от некоторых производителей приведена ниже:

Марка	Стоимость в рублях за 1м3
ТЕХНОФЛОР	4800
Роклайт	1500
Isoroc	1020
Эковер Лайт	1950

В целом, можно сказать, что минеральная вата является оптимальным выбором.

Пенополистирол для утепления стен

Пенополистирол

Пенополистирол является наиболее дешевым теплоизоляционным материалом – цена начинается от 1200-1500 рублей за куб.

Кроме того, он обладает и другими достоинствами:

• теплопроводность составляет лишь 0,037-0,043Вт/мК;
• небольшой вес, что упрощает транспортировку и монтаж;
• не вызывает раздражение на коже, поэтому работать с пенопластом гораздо комфортней, чем с минватой.

Что касается недостатков, то у пенополистирола их довольно много:

• пожароопасность, причем во время пожара материал выделяет токсичные вещества, которые вызывают серьезное отравление, способное привести к летальному исходу;
• низкая прочность;
• нулевая паропроницаемость.

Поэтому пенопласт для внутреннего утепления используют гораздо реже, чем, к примеру, минеральные маты.

Экструзионный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол

Пеноплекс или экструзионный пенополистирол – это современная разновидность обычного пенопласта.

В результате особой технологии изготовления, он обладает более высокими характеристиками, чем пенопласт:

• является более прочным материалом, чем обычный пенопласт;
• коэффициент теплопроводности еще ниже — 0,028-0,034 Вт/мК;
• практически не впитывает влагу, поэтому в случае его использования нет необходимости применять гидро- и пароизоляцию;
• паропроницаемость несколько выше, чем у пенопласта — 0,007-0,008 мг/м·ч·Па, правда, эти показатели не позволяют в полной мере называть материал паропроницаемым.

Пеноплекс имеет однородную структуру

Надо сказать, что дорогие марки экструдированного пенополистирола от известных производителей содержат в своем составе антипирены, благодаря чему утеплитель является пожаробезопасным.

Одним из главных недостатков пеноплекса является высокая цена:

Марка	Стоимость в рублях за 1м3
Пеноплэкс	4350-4500
URSA	4600
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON	4800
Теплекс	3900

По этой причине экструдированный пенополистирол для утепления стен изнутри применяют тоже не часто.

Экологичный утеплитель на основе целлюлозы – эковата

Эковата

Эковата является относительно новым строительным теплоизоляционным материалом, который изготавливается из волокон древесины. Благодаря этому он экологичен, к тому же обладает хорошими теплоизоляционными качествами – 0,032-0,041 Вт/м*K.

Среди других достоинств эковаты можно выделить такие моменты:

• благодаря специальным присадкам, которые используются при производстве эковаты, материал является трудновоспламеняемым, а также устойчивым к биологическим воздействиям;
• обладает хорошей паропроницаемостью;
• обладает небольшим весом;
• низкая стоимость – около 1200 рублей за куб.

Для утепления стен эковатой требуется специальное оборудование

Нельзя сказать, что эковата является популярным материалом, однако, в последнее время она применяется для утепления жилья изнутри все чаще.

Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные на сегодняшний день теплоизоляционные материалы. Что касается выбора, то вы можете сами сделать его, с учетом изложенной выше информации.

Покрытие полов ДСП: как обустроить плавающий пол

Облагораживание плавающего пола подразумевает отсутствие твёрдой связи меж плитами, устанавливаемыми на полу. Так, осуществляется формирование промежного слоя, который разрешает обеспечить тепло- и звукоизоляцию пола.

Применение данной технологии связано с обустройством полов, имеющих сильные недочеты и перепады. Для обустройства плавающего пола из ДСП направляться выполнить такие деяния:

1. Уложите пароизоляцию на базу из бетона. В случае если же основной пол выполнен из дерева оптимальнее пользоваться пергамином.

2. Насыпьте наполнитель в виде сухого керамзита или шлака. Сделайте его выравнивание и разравнивание.

3. Установите материал в виде строительной мембраны или бумаги.

4. Около стены, которая есть началом монтажа направляться установить клинья.

5. Начните установку ДСП, в процессе выполнения работ применяйте клей, который окажет помощь соединить плиты между собой.

6. Похлопочите о наличии промежутка меж стенкой и ДСП размером в один сантиметр.

Утепление потолка деревянного дома

Как правило, к утеплению потолка относятся не ответственно.

Многие считают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются обогреть люди зимой, поднимается наверх и уходит через потолок на улицу. Допуская серьёзную ошибку — оставляя потолок не утеплённым, многие сами не зная того теряют половину тепла, они бессмысленно тратят денежные средства на тепло уходящее в неизвестность.

Материал для утепления потолка:

Длясооружения и обшивки каркасапонадобится:

• Обрезная доска.Гвозди, клей, монтажная пена.Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

• Молоток.Нож.Ножовка.Шуруповёрт.Электрический лобзик.Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

Из обрезной доски делаем каркас,нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин, не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.Поверх пергаминаукладываем утеплитель— минеральную вату.

Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном. При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Технология представляет собой выполнение нескольких операций

Схема утепления внутри деревянного дома.

Как утеплить деревянный дом изнутри:

1. Подготовка поверхности стен.
2. Законопачивание щелей.
3. Формирование пароизоляции.
4. Установка обрешетки на несущих поверхностях стен.
5. Монтаж утеплителя и работы по его герметизации.
6. Создание системы вентиляции.
7. Отделка дома внутри.

Подготовительные процедуры

Перед началом утепления дома изнутри первым делом проводят поверхностное очищение несущих стенок от запыления. Затем дерево тщательно обрабатывают эмульсионной жидкостью против насекомых и еще одной жидкостью против гниения древесины, а также наделяющей дерево большей устойчивостью против горения.

Важно заострить внимание на поверхностной проводке и той, которая убрана в специальные кожухи. Проводку отделяют от стен полностью

Законопачивание щелей

Законопачивание щелей

Схема утепления фундамента деревянного дома.

После очищения и огнебиозащиты изнутри начинают законопачивать щели. Если в целом говорить о конопатке дома из бруса, то в будущем будут выполнять вторичную конопатку. Только она будет неодинаковой по времени для дома из бруса, в котором никто не проживал, и для дома, в котором начали жить сразу же после застройки. В первом случае выжидают 1 год, а во втором конопатят щели через два-три года. Это объясняется неодинаковой степенью усушки в этих двух случаях.

Щели конопатят, используя преимущественно джутовое волокно. Используя специальную тонкую стамеску, джутом забивают щели при наличии таковых. Иногда щели образуются достаточно крупными. Тогда целесообразно применять ленточную паклю, скручиваемую в небольшой валик. Щель и изнутри, и снаружи заполняют джутом до того момента, пока волокно перестанет помещаться. Небольшие свисающие или выпирающие клочки оставляют как есть.

Формирование барьера пароизоляции

После всех работ по теплоизоляции деревянная поверхность дома изнутри, выполненная из брусьев, будет находиться между двумя слоями теплоизоляции (внутренним и наружным). Это приведет к неизбежному увеличению уровня влажности, создавая эффект парника, так как дом дышать перестанет.

Влажность можно убрать, лишь создав принудительную вентиляцию. Главный нюанс здесь – исключить отсыревание древесины и ее последующее загнивание.

Схема конструкций перекрытий в деревянном доме.

Для предотвращения этого на всю поверхность утепляемой стены перед монтажом теплоизолятора крепят гидро- и пароизоляционную пленку. Рифленой стороной пленку располагают к поверхности брусьев. Такое размещение пленочного покрытия защитит дерево от влаги и даст возможность несколько дышать древесине, выводя излишки влажности.

Установка обрешетки на несущих поверхностях стен

Обрешетку, предназначение которой – удерживать минеральную вату, выполняют из деревянных брусков. Обрешетку выполняют из металлопрофиля только в том случае, когда планируют обшивку гипсокартоном марки ГКЛВ, где “В” означает “влагостойкий”.

Если есть желание сохранить первозданный внешний вид дерева, то можно использовать в качестве отделочного материала деревянную вагонку.

Для формирования правильных и ровных углов угловые стойки сколачивают заблаговременно. Делают замер высоты комнаты и нарезают деревянные бруски (100х50 мм сечением).

После этого отрезают брусок такой же длины, но с сечением 50х50 мм. Последний прикрепляют к кромке бруса 50х100 мм при помощи саморезов таким образом, чтобы получилась стойка в форме буквы «Г». Для каждого угла комнаты делают по одной стойке. Непосредственно в углу их закрепляют при помощи саморезов. Вертикальное расположение при этом контролируют с помощью уровня.

После закрепления стоек на углах к поверхности стены, между ними расположенной, монтируют с шагом 50-60 см бруски по вертикали с сечением 50х50 мм. Все бруски обрабатывают жидкостью, защищающей от гниения и горения.

Преимущества и недостатки конопатки

Сруб конопатят только натуральными материалами: мхом, джутом, паклей, льноватином.

Природные утеплители:

• не нарушают экологичность деревянного дома;
• не препятствуют воздухообмену древесины;
• хорошо сохраняют тепло в доме, поскольку имеют низкую теплопроводность.

Бревенчатый сруб, проконопаченный классическим способом, выглядит очень выразительно, в доме сохраняется колорит традиционной русской избы. Дополнительно межвенцовые швы декорируют джутовой лентой или шнуром, прокладывают между бревнами веревку или декоративный жгут. Это не только украшает внешний вид дома, но и улучшает его теплоизоляцию.

Несмотря на множество положительных сторон, конопатка имеет и некоторые минусы:

Во-первых, это долгая и утомительная работа, требующая много сил и терпения

Очень важно иметь опыт и навыки работы. Конопатить бревна может и неспециалист. Однако есть много нюансов

Если швы и стыки будут проконопачены неправильно, дом может дать перекос, утеплитель могут растащить птицы или его выбьет при усадке. Для каждой проблемы есть свое решение, которое знают только профессионалы

Однако есть много нюансов. Если швы и стыки будут проконопачены неправильно, дом может дать перекос, утеплитель могут растащить птицы или его выбьет при усадке. Для каждой проблемы есть свое решение, которое знают только профессионалы.

Во-вторых, конопатка делается несколько раз. Эту работу нельзя сделать один раз и навсегда. Первичная выполняется на этапе строительства или сразу после его окончания. Второй раз конопатят сруб после прохождения основной усадки, работа выполняется и снаружи, и изнутри. Если не произведена наружная отделка, то делают третью конопатку через 3-5 лет после постройки дома. В некоторых случаях приходится производить промежуточное конопачение.

Нужно очень серьезно отнестись к выбору самого материала. Обычно на этапе строительства используют рыхлый утеплитель (мох, пакля). Для повторной конопатки берут более прочный материал, который должен плотно зайти в пазы, без образования щелей. Здесь отлично подходит джут и льноватин.

Надо также учесть, что хорошими антибактериальными свойствами обладает только мох, и в меньшей степени пакля. Остальные утеплители необходимо обрабатывать специальными составами. С другой стороны, пакля имеет свойство накапливать влагу, поэтому ею желательно конопатить участки, менее всего подверженные влиянию природных осадков. Натуральные утеплители очень любят растаскивать птицы, поэтому также придется позаботиться о защите материала.

Монтаж пола из ДСП: подготовка плит

Прежде чем начинать застилать пол из ДСП, необходимо подготовить плиты, которые должны пройти акклиматизацию в помещении, а также обрести нормальную влажность. Это позволит исключить вздутие материала в процессе эксплуатации. В течение двух суток листы выдерживаются в помещении в спокойном состоянии. Если поверхность пола имеет большие перепады, то следует выполнить настил из лаг или произвести заливку раствора. Проверить горизонтальность черновой поверхности можно с помощью строительного уровня, который поможет сделать отметки на одной и той же высоте по периметру стен. После того как отметки будут соединены, станет понятно, требуется ли полу выравнивание.

Преимущества метода

У данного варианта есть множество преимуществ, именно он стал наиболее доступным (но не в ущерб эффективности) способом создания чернового пола, который после подойдет практически под любой вид покрытия. ДСП поможет выровнять поверхность для последующей укладки отделочного материала, но ее положительные качества этим не исчерпываются.

Древесностружечная плита также обладает теплоизолирующими свойствами – это очень важно для тех, кто живет на первом этаже. Кроме того, пол из ДСП можно оперативно демонтировать и после снова собрать в случае необходимости

Для того чтобы результат смог порадовать вас долгие годы, при укладке пола следует придерживаться нескольких рекомендаций. Они помогут не только качественно, но при этом еще и максимально быстро и аккуратно завершить все работы с минимальными усилиями.

Выбор материалов

Чтобы решить вопрос о конденсации пара в стене правильно, нужно учитывать такую характеристику материалов, как паропроницаемость. Как ясно из названия, она выражает способность материала пропускать через себя пар. Единица измерения – мг/м*ч*Па

Читателю следует знать важное строительное правило: в направлении изнутри наружу паропроницаемость материалов должна возрастать

Теперь посмотрим, как поведут себя разные материалы при внутреннем утеплении.

Минеральная вата

Это эффективный теплоизолятор (коэффициент теплопроводности составляет 0,042 Вт/м*С), который не гниет, не горит, абсолютно натурален (за исключением разновидностей, роль связующего в которых играет фенол-формальдегид).

Однако, для внутреннего утепления данный материал не подходит, поскольку обладает высокой паропроницаемостью – от 0,3 до 0,5 мг/м*ч*Па.

Установив его перед кирпичом или бетоном (по ходу движения пара), у которых паропроницаемость составляет, соответственно, 0,11 и 0,03 мг/м*ч*Па, мы нарушим правило о возрастании паропроницаемости. Следовательно, приток пара в многослойную конструкцию стены будет более интенсивным (через минвату), чем его отток (через кирпич).

Что из этого получится, можно наглядно видеть в т.н. теплотехнических калькуляторах, представленных на многих сайтах. В таком калькуляторе можно смоделировать конструкцию стены и программа рассчитает и покажет, как распределяются внутри нее температуры (будет отображена и точка росы), где и в каких количествах образуется конденсат.

Моделируя стену жилого помещения, следует задавать температуру в 20 – 22 градуса и влажность на уровне 55%. При таких условиях температура точки росы составит 10,7 градуса. Толщину утеплителя следует подбирать из условия требуемого термического сопротивления ограждающей конструкции = 3,15.

Для кирпичной стены толщиной 630 мм (R = 0,63/0,47 = 1,34, где 0,47 – коэффициент теплопроводности кирпича) потребуется слой минваты толщиной в 76 мм (R = 0.076/0.042 = 1.81, что в сумме с «кирпичными» 1,34 даст требуемые 3,15).

Просчитав данную конструкцию для различных значений наружной температуры, можно увидеть следующее:

1. При наружной температуре ниже -18 — -20 градусов основной материал стены промерзает насквозь.
2. При этих же температурах точка росы располагается в середине утеплителя или на его границе с кирпичом. Соответственно, образующийся конденсат будет превращаться в лед, разрушая основной материал изнутри и отрывая от него утеплитель (в случае, если он был приклеен).
3. При температурах от 0 до +11 градусов точка росы окажется внутри основного материала, который будет из-за этого обильно пропитываться влагой. Намокшая стена хуже удерживает тепло, кроме того, при замерзании вода вызовет появление в ней трещин.

Еще одним важным следствием образования конденсата на границе кирпич-теплоизолятор является развитие плесени, разрушающей строительные материалы.

Если же минвату в теплотехническом калькуляторе расположить за кирпичом, то есть снаружи, картина получится более благоприятной: точка росы окажется за кирпичной стеной в толще утеплителя, причем конденсат будет выделяться в весьма незначительных количествах.

От недостатка внутреннего утепления, связанного с выделением конденсата, можно избавиться путем установки перед минватой пароизоляции. Но все дело в том, что в отечественном строительстве вентиляция проектируется с учетом частичного отвода пара через стены. Если закупорить стены пароизоляцией, придется принимать меры по усилению вентиляции.

Это приведет к возрастанию теплопотерь, вследствие чего придется увеличить толщину теплоизоляции с 70 до 100 мм. При наружном утеплении стена остается паропроницаемой.

Пенополистирол

Однако, применять его для утепления жилых зданий, особенно многоэтажных, опасно, поскольку он хорошо горит и при этом выделяет большое количество отравляющего дыма.

Таким образом, данный материал использовать не рекомендуется.

Пенополиуретан

Аналогично пенополистиролу этот материал является разновидностью вспененного пластика. Поэтому он тоже обладает низкой паропроницаемостью, но может напыляться в виде пены, образуя бесшовное покрытие.

Установка ДСП на цементное основание

Существует два способа монтажа ДСП на основание выполненное из бетона:

• Установка непосредственно на пол;
• Установка на лаги.

1-ый вариант представляется возможным только в этом случае, если пол, выполненный из бетона есть совершенно ровненьким и не имеет перепадов по горизонтали.

В случае если на полу имеются мелкие выпуклости, то за ранее его заливают тонко стяжкой. Для отстаивания стяжки направляться подождать минимум 3-4 недели. По окончании того как бетон станет крепким, основание очищается от пыли и грязищи средством строительного пылесоса. Листы ДСП раскраиваются в соотношении с размером помещения.

Совет: До монтажных работ рекомендуется нанести на поверхность страничек ДСП олифу или антисептик, улучшающие его эксплуатационные свойства.

На основании направляться провести работы по его разметке. В соотношении с разметкой в бетоне просверливаются отверстия, в каковые будут установлены дюбели. Уложите лист так, чтоб получить зазор в пятнадцать мм. Для фиксации материала на цементном основании применяйте дюбеля.

2-ой вариант укладки ДСП подразумевает выполнение таких действий:

1. Выбор толщины ДСП находится в зависимости от шага с которым были установлены лаги. Учтите, что ДСП более хрупкий материал, чем например фанера или дерево, исходя из этого лаги должны размешаться поблизости друг дружку.

2. Облагораживание стяжки, при выборе данного метода есть необязательным. При таких критериях, нет необходимости растрачивать время и излишние вещественные средства для ее производства.

3. Чтоб восполнить выпуклости, показавшиеся в процессе обустройства лаг, под их подкладываются мелкие части фанеры или дерева.

4. Сначала следует разметить основание в соотношении с местами размещения лаг. Уложите лаги так, чтобы ход их укладки был одинаковым.

5. Позже в пространстве меж лагами делается укладка теплоизолятора. Средством анкеров лаги фиксируются на полу.

6. Уложите теплоизолятор, оптимальнее подойдет минеральная вата. Она должна отлично прилегать к лагам. Все щели, каковые появились меж слоем теплоизолятора и минеральной ваты заделываются средством монтажной пены.

7. Позже делается установка гидроизоляции, в виде фольги или клеенки. Довольно применимым вариантом станет применение пенофола, который сыграет роль не только лишь гидро-, да и термоизоляции.

8. После чего делается колоритная установка ДСП, каковые фиксируются на полу гвоздями.

Анализируем все недостатки

Что касается отрицательных моментов, то их предостаточно:

• Значительное снижение площади помещений, особенно если планируется межкомнатная отделка. Конечно, можно сделать небольшую толщину теплоизоляционного слоя, но это отрицательно скажется на эффективности.

Под утеплителем с большей скоростью начинает образовываться конденсат. Это связано с не правильным смещением точки росы.

О том, как своими руками исправить это последствие, будет рассмотрено в следующем пункте.При утеплении внутри помещения, стены практически перестанут прогреваться. Они не будут участвовать в защите дома от холода, а главное, что их эксплуатационный период начнет снижаться.Если создавать внутри помещений каркасы под укладку изолятора, то это неизбежно приведет к образованию, так называемых «мостиков холода». В итоге снизится эффективность утеплителя.

Виды утеплителя для панельных домов

Утепление фасада панельного дома можно осуществить одним из видов теплоизоляции. Она может быть представлена плитами или рулонами, если речь идет о минвате. Если вы предпочитаете работать со вспененными материалами, то среди их основных видов следует выделить жесткое или жидкое исполнение. Например, при утеплении швов в панельных домах используется пена, которая после нанесения начинает увеличиваться в объеме, заполняя полое пространство.

Минеральная вата

Утепление фасадов панельных домов часто осуществляется минеральной ватой. Этот материал подразделяется на несколько разновидностей, среди них следует выделить:

• стекловату;
• шлаковату;
• каменную вату;
• базальтовую вату.

У первой присутствуют характеристики прочности и упругости. Работая с этим материалом, следует надеть спецодежду и защитить органы зрения и дыхания. Утепление минеральной ватой панельного дома реже осуществляется шлаковой ее разновидностью, так как она имеет более низкие показатели теплостойкости. Для того чтобы создать в помещении лучшие условия, следует уложить более толстый слой изоляции. Если хотите, чтобы стены после утепления продолжали дышать, можно выбрать каменную вату, которая хорошо справляется с воздействием высоких температур. Утепление фасада панельного дома окажется наиболее эффективным, если использовать базальтовую разновидность ваты. Она отличается от каменной тем, что в составе нет вредных включений, что позволяет материалу претерпевать температуры до 1000 ˚С. Слой не подвергается горению, что актуально при работе с фасадами частных домов.

Экструдированный пенополистирол и пенопласт

Наружное утепление квартиры в панельном доме может вестись жесткими плитами пенополистирола или пенопластом. Преимущество здесь заключается в экономии средств на установке вентиляционного фасада. Структура у полотен очень плотная, стены после утепления не перестают дышать, что исключает необходимость устройства системы вентиляции.

Материалы очень хрупкие, но имеют множество других преимуществ по типу незначительного веса и легкости обработки. На поверхности не образуются микроорганизмы, на нее не воздействует влага, которая не проникает внутрь. Срок службы не ограничен, а монтаж осуществляется очень просто. Материалы доступны по стоимости и способны выдерживать любые погодные условия.

Если проводить сравнение этих двух вариантов по принципу влагопоглощения, то экструдированный пенополистирол имеет не столь высокую способность впитывать влагу, как и пенопласт. По вопросам шумоизоляции эти материалы не уступают друг другу. Если же вам важна плотность, то у пенопласта она в 4 раза ниже, чем у его конкурента

Если вы все еще не можете решить, какой материал использовать при утеплении угловой комнаты снаружи в панельном доме, следует обратить внимание на мировую тенденцию, которая предусматривает замену пенопласта экструдированным пенополистиролом. Он сегодня более популярен, современен и отличается более выдающимися качественными характеристиками

Если говорить о конкретном производители, то экструдированный пенополистирол от «Технониколь» является материалом с уникальными качествами. Он не только доступен по стоимости, но может использоваться еще и для разных поверхностей. Приобретая материал для стен, вы можете использовать его в дальнейшем для цоколей, кровель и фундаментов. Полотна не впитывают влагу, а значит, не набухают и не усаживаются со временем. На их поверхность могут воздействовать химические вещества, не повреждая структуру.

Материал имеет высокую прочность. Слой будет устойчив к грызунам и насекомым, а сохранение тепла будет в 1, 5 раза эффективнее по сравнению с пенопластом и в два раза эффективнее, чем у стекловаты или каменной ваты. Среди ингредиентов нет формальдегида, материал не выделяет запаха и обеспечивает высокую скорость монтажа. Срок эксплуатации может достигать 50 лет. В течение всего периода использования материал не будет опасен для здоровья.

Стыковка узлов

Качество полового покрытия зависит от грамотной стыковки плит
и узлов между собой и правильного монтажа их к лагам или другому основанию.

Несколько требований, которые необходимо соблюдать:

1. При стыковке обычных плит обязательно оставлять зазор между ними в 1 мм.
2. Длина саморезов должна быть втрое большей ширины листа.
3. Листы к брускам крепятся с шагом 15-20 см, а в середине листа — 25-30 см.
4. Если стыки плит не попали на лаги, то к горизонтальным брусам подшивается поперечная обрешётка.

При монтаже шпунтованных листов стыки уплотняются несильными
ударами молотка по плашке с пазом, вырезанной из остатков ДСП.

Правильная стыковка шпунтованных плит

Основные виды крепёжных элементов для лаг — металлические
анкеры, кронштейны, уголки или саморезы на дюбелях.

Утепление стен внутри дома и снаружи — отличия

Утепление стен проводят как внутри, так и снаружи.

Если необходимо утеплять стены, то, как правило, выбирают один вариант утепления: либо с внутренней стороны несущей стены, либо с внешней.

Утеплять стену с двух сторон тоже можно, но не всегда есть в этом необходимость: варианты утепления выбирают исходя их климатических условий, особенностей сооружения, индивидуальных предпочтений.

Внутри помещения утеплитель монтируется с внутренней стороны здания.

Минусы такого варианта следующие:

• уменьшается свободная площадь помещения;
• вероятность образования точки росы внутри стены или между утеплителем и стеной.

Внутреннее утепление стен дома хорошо тем, что:

• погодные условия не смогут повлиять на режим работ;
• при наличии облицовки здания существует возможность ее сохранить в неизменном виде.

ВАЖНО!
При внутреннем утеплении необходимо устанавливать надежную пароизоляцию внутри здания.

Утепление стен снаружи производится с внешней стороны здания. При таком варианте теплоизоляции сохраняется полезная площадь сооружения, нет необходимости устанавливать пароизоляционный слой. Однако, если уже выполнена облицовка здания, ее необходимо демонтировать.

Наружнее утепление

Утепление стен изнутри в частном доме при помощи минваты

Перед тем, как произвести теплоизоляцию стен изнутри, необходимо закрепить обрешетку.

Минеральная вата является материалом, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, легок в монтаже и долговечен.

Между досками обрешетки необходимо укладывать плиты минваты таким образом, чтобы не образовывалось щелей.

Кроме того:

• минвату крепят гвоздями и дюбелями (грибками);
• укладывают материал снизу вверх;
• края минваты слегка приминаются для более плотного прилегания.

ВАЖНО!

Минеральная вата должна укладываться ровным слоем: без заломов и волн, если укладка многослойная, стыки не должны накладываться, а также образовывать щели.

После надежного закрепления утеплителя, на него укладывается пароизоляционный слой.

Утепление минватой

Как правильно стелить

После покупки материала и выдержки его в помещении можно приступать к непосредственной укладке его на пол. Для начала рулон разворачивается для выравнивания. Ускорить процесс можно, уложив сверху груз.

Укладка линолеума

Самостоятельно настелить линолеум не сложно. Процесс состоит из таких этапов:

Этап 1. Раскладка листов

Листы линолеума кладут так, чтобы под стенами был небольшой запас на стены. Если помещение большое и используется несколько листов покрытия, то сначала стыкуют листы по швам, а затем выравнивают материал для нахлеста на стены.

Стыковка рулонов

При нанесенном рисунке на линолеум, нужно выкладывать материал так, чтобы совпадала картинка. Сначала выкладывают узор на стыках, затем возле дверей. Совмещение узора проводится за счет смещения листов относительно друг друга.

Этап 2. Подрезка листов

Обрезка в углу

Перед удалением лишнего материала у стен нужно проверить стыки на отсутствие щелей, и нахлест материала на стены. При положительном результате приступить к подрезке.

Обрезать лишний материал лучше начинать с угла. Для этого отворачивается часть листа возле стены, и на тыльной стороне делаются отметки. После отрезания между стеной и линолеумом должен получиться зазор не более 3-5 мм. Отметки делаются на небольшом расстоянии друг от друга. Затем при помощи линейки соединить отметки и отрезать лишнюю часть.

Горячая сварка стыков

При отсутствии навыков следует отмечать с небольшим запасом. Лучше повторно обрезать, чем получить большой зазор между покрытием и стеной. Такие действия повторить по всему периметру комнаты для подгонки линолеума.

Далее нужно соединить разные покрытия в дверном проеме. Если в помещении были стыки листов линолеума, то их можно соединить методом сварки. Этот процесс проводится через несколько дней после подгонки, чтобы материал успел выровняться до своего окончательного состояния.

Где спрятался враг? И кто он?

Вода, без которой невозможна жизнь на Земле, которая является оптимальным теплоносителем в системе отопления, в данном случае несет опасность для утеплителя и стен.

Она способна проникать в самые тонкие трещины, а при минусовых температурах, замерзая, расширяется, постепенно разрушая даже монолитные бетонные конструкции. Утеплитель при попадании в него воды просто теряет свои теплоизоляционные качества. А в условиях повышенной влажности очень хорошо размножаются и растут всякие микроорганизмы, плесень и грибки.

Появление воды в теплоизоляционном слое и изменение его влажности имеет место в периоды года, когда температура за стенами (на улице) ниже температуры в помещении. Все знают, что если внести холодный предмет в теплое помещение, то на нем выступит конденсат — «запотеет», как говорят. Это же происходит в месте контакта теплой и холодной поверхностей в теплоизоляционном слое, где водяные пары, содержащиеся в воздухе, достигают критического насыщения (опять школа, снова физика) и выпадают в виде конденсата на холодной поверхности.

Значение температуры, при которой происходит такое явление, в физике и в строительстве называется «точка росы». Эта величина имеет прямую зависимость с относительной влажностью воздуха в помещении — выше влажность — выше «точка росы. Например, при относительной влажности воздуха до 55% и температуре воздуха в помещении 21-22 ОС, значение «точки росы» +10,5-10,7 ОС.

В теплоизоляционном слое температура уменьшается в направлении «от комнаты — к улице», и в том месте, где ее значение будет равняться 10,7ОС при данных исходных условиях, влага из воздуха выпадет в виде конденсата. Изменения наружной температуры (тут подразумевается, что температура в помещении поддерживается примерно одинаковой круглый год) «заставляют» точку росы перемещается внутри стены в направлении от внутренней стены к внешней. И пары воды конденсируются именно там, где она («точка росы») находится.

Неутепленная строительная конструкция прогревается за счет тепла помещения и излучает его в уличное пространство, то есть мы прогреваем за свои деньги воздух, а точка росы находится в стене.

В утепленной снаружи конструкции стена, контактируя с теплым воздухом помещения, полностью прогревается, аккумулируя тепло и смещая точку росы в зону наружного утеплителя. В нем и конденсируется влага из паров воды, находящихся в стене, а этот конденсат необходимо «удалять» из теплоизолятора. Это реализовано, например, в вентилируемых фасадах.

Утепление стен изнутри приводит к полному промерзанию их, так как комнатный теплый воздух через теплоизоляционный барьер не имеет доступа к ним.

В этом случает точка росы «переселяется» на внутреннюю сторону наружных стен, а при повышении температуры со стороны улицы может смещаться вовнутрь стены. Итог таков: влага конденсируется между стеной и теплоизоляционным слоем, значительно снижая его теплоизоляционные свойства, приводя со временем к появлению пятен сырости на стенах, грибка и плесени. При промерзании стены эта влага, превращаясь в лед, разрушает клеевое соединение теплоизолятора со стеной.

Используем древесноволокнистые плиты как универсальный материал

https://youtube.com/watch?v=fRgZ1DG02Xc

В том, как утеплить собственный дом изнутри пенопластом или ватой, мы более-менее разобрались. Настала пора поговорить об ещё одном материале. Скорее всего, вы слышали о ДВП, так как он используется для решения многих задач. Не всегда изоляционных. Но нас интересует теплоизоляция. Её и рассмотрим.

Важные преимущества ДВП

Плиты из древесного волокна обладают отличными теплозащитными свойствами. Судите сами, изделие, у которого толщина равна 1,2 см, эквивалентно кирпичу на 4,5 см. Показатель почти в четыре раза меньше, эффект практически тот же. Немаловажную роль играет звукоизоляция. Как правило, если хотите и утеплиться, и защитить помещения от посторонних шумов, приходится изыскивать способы совмещения разных по назначению материалов. С ДВП вопрос решается сам собой.

Наконец, древесноволокнистые плиты обходят стороной вредители. Объяснение заключается в обработке специальными составами, имеющими характеристики антисептика. Для тех же грызунов он является настоящим ядом. Что касается монтажа изделий, он занимает минимум временем. Резка на заданные куски осуществляется простым ножом. Перепады температуры воздуха и высокая влажность тоже не оказывают существенного влияния. Варианты отделки весьма многообразны.