Схемы и монтаж водяного отопления в частном доме
Вы считаете, что водяное отопление в частных домах своими руками – это очень сложно?
Вам кажется, что такую работу можно доверить только профессионалам?
Конечно, сложить в доме печь на дровах или обустроить камин на даче кажется значительно проще.
Однако уделите несколько вечеров изучению теоретической части, и вы с удивлением заметите, что сделать такое отопление самостоятельно – это вполне реально.
Дополнительным бонусом для вас будет то, что внутри системы водяного отопления вам будет знаком, в буквальном смысле, каждый сантиметр, а при необходимости вы легко своими руками произведете замену вышедших из строя деталей.
Отопление при помощи жидкости, циркулирующей в системе, признано наиболее выгодным для малоэтажных строений.
Рассмотрим, как сделать водяное отопление, какие материалы и оборудование понадобятся, как правильно произвести монтаж.
Устанавливаем и подключаем радиаторы
С коллекторной схемой всем понятно. Есть коллектор с выходами по количеству радиаторов. Каждый подключаем отдельно от самого коллектора самой тонкой трубой 16 мм.
Для большей экономии на материалах подключаем двухэтажный дом по двухтрубной схеме. Каждый выход с коллектора — это будет стояк на один этаж. От коллектора подключаем так называемые стояки по этажам. Для того чтобы понять как правильно проводить отопление в частном доме и рассчитать диаметры труб обратимся к теории.
Как мы знаем для комфортной температуры в доме нам в среднем нужно обеспечивать тепловую мощность системы отопления в 1 кВт на 1 квадратный метр площади при стандартной высоте потолка 2,5-2,7 м.
Скорость потока жидкости в трубах должна находится в пределах от 0,4 — 0,6 м/с тогда тепловая мощность, которую смогут передавать эти трубы составит (для сшитого полиэтилена/ППР мм):
16/20 мм (вн. 12) — 3,7-5,5 кВт (2 – 4 радиатора);
20/25 мм (вн. 15) — 5,7-8,7 кВт (4 – 6 радиаторов);
25/32 мм (вн. 20) — 10,2-15,3 кВт (6 – 10 радиаторов);
32/40 мм (вн. 25) — 16 – 24 кВт (10 – 16 радиаторов).
Расчет взят из таблицы соответствия скорости к количеству тепловой мощности.
Соответственно если площадь этажа до 100 м кв. то на этаж нам достаточно привести стояк из трубы сечением 25 мм для сшитого полиэтилена и 32 мм для ППР. Далее по уменьшению мощности уменьшаем диаметр трубы таким образом:
К коллектору уходит 25 сшитый полиэтилен. Разветвляем его на этаже тройником 20/25/20 и далее по схеме, а точнее следуя из расчета. На 16 трубу до 5,5 кВт нагрузка, на 20 трубу до 8,7 кВт и т.д. Ну вы поняли…
Рекомендую присмотерется к трубам рехау или их аналогам. О том какая труба рехау лучше подходит для отопления здесь.
Запорная арматура
Наряду с уже перечисленным выше оборудованием, для управления и обслуживания водяного отопления используется следующая запорно-регулирующая аппаратура:
- Краны. Способны полностью перекрывать поток, чтобы отсекать конкретный прибор или целый стояк.
- Балансировочные вентили. С их помощью осуществляют гидравлическую настройку.
- Трех- или четырехходовые клапаны. Регулируют температуру воды, смешивая или разделяя разные ее потоки.
- Термостатические радиаторные вентили. Используются в автоматических системах регулировки расхода теплоносителя.
- Предохранительные клапаны. В случае критических скачков давления в сети сбрасывают давление.
- Автоматические воздухоотводчики. Автоматически удаляют воздушные пробки.
- Краны Маевского. Дают возможность спускать воздух ручным способом.
- Фильтры сетчатого типа. Удаляют из теплоносителя грязь и шлак.
Информация о том, из чего состоит система отопления частного дома, даст возможность заранее подсчитать все расходы.
Расчёт количества секций отопительных приборов
Система отопления не будет эффективной, если не рассчитать оптимальное количество секций радиаторов. Неправильный расчёт приведёт к тому, что комнаты будут обогреваться неравномерно, котёл будет работать на пределе возможностей или, наоборот, «вхолостую» растрачивая топливо.
Некоторые владельцы домов считают: чем больше батарей, тем лучше. Однако, при этом удлиняется путь теплоносителя, который постепенно охлаждается, а значит, последние комнаты в системе рискуют остаться без тепла. Принудительная циркуляция теплоносителя, отчасти, решает эту проблему. Но нельзя упускать из виду мощность котла, который может просто «не потянуть» систему.
Чтобы рассчитать количество секций, понадобятся следующие значения:
- площадь отапливаемой комнаты (плюс смежной, где нет радиаторов);
- мощность одного радиатора (указана в технической характеристике);
принять во внимание, что на 1 кв. м
жилой площади потребуется 100 Вт мощности для средней полосы России (согласно требованиям СНиПа).
Площадь комнаты умножают на 100 и полученную сумму делят на параметры мощности устанавливаемого радиатора.
Пример для комнаты в 25 кв. метров и мощности радиатора 120 Вт: (20х100)/185=10,8=11
Эта самая простая формула, при не стандартной высоте комнат или их сложной конфигурации используются другие значения.
Как правильно рассчитать отопление в частном доме, если мощность радиатора по каким-то причинам неизвестна? По умолчанию берётся средне статическая мощность в 200 Вт. Можно брать средние значения определённых типов радиаторов. Для биметаллических эта цифра составляет — 185 Вт, для алюминиевых — 190 Вт. У чугунных значение значительно ниже — 120 Вт.
Если расчёт ведётся для угловых помещений, то полученный результат можно смело умножать на коэффициент 1,2.
Формулы
Алгоритм расчета платы по нормативам за отопление такой: площадь квартиры умножается на норматив, после чего получается объем тепловой энергии, необходимый для достаточного обогрева жилплощади.
Правительством было признано обязательной установка общедомовых приборов учета тепла. И если его на доме нет, то оплата будет начисляться со штрафом и коэффициентом 1, 5.
Сумма за отопление в платежной квитанции обозначает количество потребленного тепла, она появляется, исходя из:
- показаний личного квартирного счетчика тепла;
- показаний общедомового счетчика, приходящихся на вашу долю;
- нормативов на отопление при отсутствии общедомового счетчика.
Варианты расчета оплаты
Методика расчета зависит от следующих факторов:
- Отсутствие ОДПУ в доме.
- Наличие в доме ОДПУ, но нет ИПУ.
- Наличие ОДПУ и ИПУ во всех квартирах и нежилых помещениях МКД.
- Установлен ОДПУ, а ИПУ имеется только в одной или нескольких квартирах.
- Наличие не менее 50% помещений МКД распределителей.
Рассмотрим каждый вариант в отдельности по формулам расчета, в которых используются следующие значения:
- Sоб – общая площадь (S) всех помещений, расположенных в МКД.
- Si – общая S помещения, для которого производится расчет.
- Pi – размер платы за обогрев квартире.
- TT – тариф на теплоэнергию.
- Vin – объем тепла (V), потребленного в многоквартирном доме, определенный по показаниям ИПУ.
- Viодн – V теплоэнергии, предоставленный в МКД, оборудованный ОДПУ, кроме V тепла, потребленного в помещениях.
- Vд – V теплоэнергии по показаниям ОДПУ за расчетный период тепловой энергии.
- Nt — норматив потребления тепловой энергии.
Вариант 1. По нормативу без прибора учета
Значит, плата за отопление рассчитывается из:
- утвержденного норматива на отопление в вашем регионе;
- утвержденного тарифа на отопление для вашего поставщика тепла;
- площади вашей квартиры (кроме площадь балкона).
Формула выглядит так: Pi = Si x Nt x Tt
Если в МКД не установлен ОДПУ, хотя есть техническая возможность его установить, то при расчете оплаты используется повышающий коэффициент 1,5.
Вариант 2. ОДПУ имеется, но счетчики отопления в квартирах не установлены
Формула расчета действует, если ни в одной из квартир нет ИПУ: Pi = Vд х Si / Sоб x Tт
То есть, берется общий V тепла, потребленного в МКД, определяется доля тепловой энергии, приходящейся на вашу квартиру. Получившееся количество тепла в Гкал умножается на тариф, действующий в вашем регионе.
Вариант 3. Установлен не только ОДПУ, но и ИПУ во всех квартирах и нежилых помещениях на 100%
Данный расчет производится:
- для квартиры в МКД, оборудованной ИПУ;
- при наличии общедомового прибора учета;
- в многоквартирном доме отсутствуют нежилые помещения;
- все помещения МКД имеют ИПУ на отопление;
- расчет платы за отопление проводится в отопительный период.
В данном случае в расчет принимается формула: Pi = (Vin+ Viодн x Si / Sоб) x TT
То есть, к количеству тепловой энергии по квартире прибавляется часть общедомового потребления тепла и умножается на действующий тариф.
На общедомовые нужды объем тепла рассчитывается так: Viодн = Vд — ∑iVin
Как рассчитывается плата за отопление по формуле:
- общая S квартиры (Si) – 45 м2;
- общая S всех жилых помещений (Sоб) – 6000 м2;
- V тепловой энергии по показаниям ИПУ (Vin) – 0,5 Гкал;
- V тепла по показаниям ОДПУ (Vд) – 140 Гкал;
- V тепловой энергии по показаниям индивидуальных счетчиков всех помещений в МКД (∑Vin) – 105 Гкал;
- тариф на тепловую энергию (Тт) – 1650 руб./ГкАл.
Размер оплаты за отопление по квартире производится так:
- Рассчитывается объем тепла, предоставленного в жилой МКД, оборудованный ОДПУ, кроме объема тепловой энергии, потребленного во всех жилых и нежилых помещениях. Определяется по формуле: 140 Гкал – 105 Гкал = 35 Гкал.
- Размер платы рассчитывается по формуле: (0, 5 Гкал + 35 Гкал х 45 м2/6000 м2) х 1650 руб. = 1258,13 руб.
Итого, плата за отопление в данной квартире будет составлять 1258,13 рублей.
Вариант 4. Стоит ОДПУ, ИПУ установлен только в одной или нескольких квартирах
Расчет ведется по следующей формуле: Pi = (Vi+Si х (Vд-∑Vi)/Sоб) x TT
Если квартира в таком МКД без счетчика, то действует такая формула: Vi = Si х ∑VИПУ/∑SiИПУ
Для расчета берется средний объем тепла на 1 кв. м в квартирах с ИПУ и умножается на площадь конкретной квартиры. К значению прибавляется доля тепла на общедомовые нужды, что пропорционально соотношению площади квартиры и суммы площадей всех помещений в доме.
То есть здесь такой же принцип, что и при расчете за отопление в МКД, где все квартиры имеют установленные ИПУ.
Выбор оптимального источника тепла — первый шаг для правильного расчёта
Чтобы знать, как рассчитать систему отопления для частного дома, нужно правильно выбрать источник тепла. Как правило, начинают с анализа доступных в регионе энергоресурсов с учётом климатических условий. Выбор обычно идёт в пользу наиболее дешёвого топлива. Популярными являются системы обогрева, работающие на природном газе, электричестве, угле или дизеле.
Каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки:
- Котлы на природном газе. Считаются наиболее дешёвым вариантом обогрева, но к магистрали природного газа не всегда есть возможность подключиться. Газовые котлы отличают высокий КПД, автоматизация управления процессом работы, безопасность при соблюдении правил подключения к газовым сетям. Нужно понимать, что такое КПД котла, чтобы изначально сделать правильный выбор оборудования. Небольшое по размеру газовое оборудование имеет высокий уровень производительности. Цена на природный газ растёт, но все равно этот вид топлива остаётся наиболее экономичным.
- Электрокотлы. Компактные, не требуют громоздких дымоходов, со своей функцией справляются не хуже газовых, если не поводит электроподача. Не особо популярно из-за дороговизны электроэнергии. Поэтому расчет электрического отопления частного дома делают обязательно.
- Котлы на твёрдом топливе. Вновь востребованы в связи с развитием загородного частного строительства. Наряду с обычными котлами продаются агрегаты с возможностью автоматической загрузки топлива.
- Отопительное оборудование, работающее на солярке или отработанном масле. Часто используется для отопления в загородных коттеджах. Чтобы применять такое топливо, нужно соорудить для него резервуар. Не всех устраивает из-за резкого запаха дизеля, который стоит в котельной.
Что такое тепловая мощность батареи и как ее определить
Расчет мощности радиаторов
Под указанным параметром понимают тепловую отдачу прибора в ваттах (киловаттах) при определенной разнице температур теплоносителя и обогреваемого помещения частного дома. Все дело именно в этой разнице: сопроводительная документация на батарею отопления указывает данный параметр при градиенте (перепаде) температур в 70°С. Конечно, далеко не всегда такая разница будет соблюдаться. Потому и фактическая тепловая мощность радиатора отопления будет величиной переменной, зависящей не только от типа батареи, но и от условий отопления помещений дома.
Проанализируем тепловую мощность наиболее распространенных типов батарей отопления в зависимости от габаритов их секций.
Варианты устройства двухтрубной системы
Основным отличием двухтрубной схемы обогрева частного дома является подключение каждой батареи к магистрали как прямого, так и обратного тока, что увеличивает в два раза расход труб. Зато у владельца дома появляется возможность регулирования уровнем теплоотдачи каждого отдельно взятого отопительного прибора. В итоге можно обеспечить разный температурный микроклимат в комнатах.
При монтаже вертикальной двухтрубной отопительной системы применима нижняя, а также верхняя, схема разводки отопления от котла. Теперь поподробнее о каждой из них.
Вертикальная система с нижней разводкой
Устраивают ее следующим образом:
- От нагревательного котла пускают по полу нижнего этажа дома или по подвалу подающий магистральный трубопровод.
- Далее от магистральной трубы пускают вверх стояки, которые обеспечивают попадание теплоносителя в батареи.
- От каждой батареи отходит труба обратного тока, которая отводит остывший теплоноситель обратно в котел.
При проектировании нижней разводки автономной системы отопления учитывают необходимость постоянного выведения воздуха из трубопровода. Выполняется это требование с помощью монтажа воздушной трубы, а также установки расширительного бака, использования кранов Маевского на всех радиаторах, находящихся на верхнем этаже дома.
Схема двухтрубной автономной системы водяного отопления дома с нижней разводкой. Теплоноситель поднимется вверх по вертикальным стоякам из центральной трубы
Вертикальная система с верхней разводкой
В этой схеме теплоноситель от котла подается на чердак по магистральному трубопроводу или под самый потолок верхнего этажа. Затем вода (теплоноситель) спускается вниз по нескольким стоякам, проходит через все батареи, и возвращается обратно в нагревательный котел по магистральному трубопроводу.
Для периодического удаления пузырьков воздуха в этой системе устанавливают расширительный бак. Данный вариант устройства отопления намного действеннее предыдущего способа с нижней разводкой труб, так как в стояках и в радиаторах создается более высокое давление.
Схема двухтрубной автономной системы отопления дома с верхней разводкой. Теплоноситель двигается вверх по центральному стояку, а затем опускается вниз, проходя по всем установленным радиаторам
Горизонтальная система отопления – три основных типа
Устройство горизонтальной двухтрубной системы автономного отопления с принудительной циркуляцией является наиболее распространенным вариантом обогрева частного дома. При этом используется одна из трех схем:
- Тупиковая схема (А). Преимущество состоит в небольшом расходе труб. Недостаток кроется в большой длине циркуляционного контура самого дальнего от котла радиатора. Это затрудняет в значительной степени регулировку системы.
- Схема с попутным продвижением воды (Б). Из-за равной длины всех циркуляционных контуров проще отрегулировать систему. При реализации потребуется большое количество труб, которые увеличивают стоимость работ, а также портят своим видом интерьер дома.
- Схема с коллекторным (лучевым) распределением (В). Так как каждый радиатор подключается отдельно к центральному коллектору, то обеспечить равномерный всех помещений очень легко. На практике монтаж отопления по данной схеме наиболее затратный из-за большого расхода материалов. Трубы прячут в бетонную стяжку, что в разы повышает привлекательность интерьера. Лучевая (коллекторная) схема разводки отопления по полу приобретает все большую популярность среди индивидуальных застройщиков.
Вот так это выглядит:
Три схемы устройства горизонтальной двухтрубной системы автономного отопления, которые чаще всего используются при строительстве малоэтажных домов и частных коттеджей
При выборе типовой схемы разводки необходимо учесть множество факторов, начиная от площади дома, и заканчивая, материалами, использованными при его строительстве. Лучше подобные вопросы решать со специалистами, чтобы исключить вероятность ошибки. Ведь речь идет об обогреве дома, главном условии комфортного проживания в частном жилье.
Как рассчитать систему отопления частного дома, подобрать и смонтировать оборудование
Для расчета отопительной системы необходимо знать требуемое количество тепла. В этих целях рассчитывают тепловые потери всего дома в холодные и теплые поры года. Сюда входят потери тепла через стены дома, окна, двери, потолок и т.д. Это требует достаточно кропотливых расчетов.
Не желая или не имея возможности это сделать, принято считать, что источник тепла должен генерировать в среднем 10 кВт на 100 м² отапливаемого помещения.
Под системой отопления понимают взаимосвязь между следующей совокупностью приборов: насосы, трубопроводы, запорно-регулирующие устройства, средства автоматики и контроля передачи тепловой энергии от источника в помещения.
В рамках данной статьи рассмотрим наиболее распространенную систему в виде водяного отопления с отопительным котлом. Приведены приблизительные расчеты, которые носят больше оценочный характер при выборе генератора тепла.
Как утеплить дом и сэкономить на отоплении
Я внимательно следил за процессом строительства дома и не экономил на утеплении. Строители установили двухкамерные утепленные окна, а под полом и крышей положили утеплитель с запасом. Но первая зима все равно была холодной.
Это личный опыт автора
У меня нет диплома строителя. Это мой первый построенный дом. Советы и рекомендации подойдут не всем, я делюсь личным опытом, чтобы читатели не совершали таких же ошибок. Расскажу обо всем своими словами, где-то могу ошибиться. Если знаете, как сделать лучше или найдете ошибку, — пишите в комментариях.
Утепление стен. Иногда толщины стен не хватает для удержания тепла внутри дома, поэтому стены снаружи дополнительно обшивают утеплителем.
У меня дом из оцилиндрованного бруса — тут немного другая ситуация. Деревянные дома несколько лет усаживаются — бревна высыхают, немного деформируются, а некоторые щели становятся больше. Для таких случаев есть специальный герметик для наружных работ по дереву. Им заполняют стыки между бревнами и крупные трещины на случай, если они будут увеличиваться. Под герметик укладывают пластичный уплотнительный жгут, который деформируется вместе с герметиком при высыхании дерева, сохраняя щель закрытой.
Меня предупредили, что без герметика дом будет холодным. Но последний этап внутренней отделки закончился в октябре, и температура для герметизации дома снаружи была слишком низкой. Работу отложили до весны, а уже следующей зимой дом стал очень теплым. Температура внутри дома не опускалась ниже +22…24 °C, при этом за отопление в этом сезоне мы заплатили значительно меньше.
Провести обследование тепловизором. Той холодной зимой я не мог просто ждать наступления весны и купил тепловизор — это устройство для измерения температуры. От бесконтактного термометра он отличается тем, что измеряет температуру не в одной точке, а сразу в нескольких — в выбранной зоне. Данные об измерениях выводятся графически для удобства: чем холоднее в точке, тем цвет темнее.
Этим тепловизором измерял температуру всех стен, потолков и пола в доме
Купил его на «Алиэкспрессе» за 80 $. По курсу прошлого года это примерно 5300 Р. Сейчас такой стоит около 100 $
Так тепловизор показывал щель рядом с потолком. Сам я вряд ли нашел бы ее | А так выглядел холодный край пола, который я разбирал. Холоднее почти на 10 °C |
Так тепловизор показывал щель рядом с потолком. Сам я вряд ли нашел бы ее
А так выглядел холодный край пола, который я разбирал. Холоднее почти на 10 °C
Мой тепловизор не был профессиональным, но его хватило, чтобы найти холодные места в доме.
Щели в окнах и дверях. Температура стекол оказалась выше, чем я думал. Разница температур со стеной оказалась около одного-двух градусов. Но стыки некоторых окон с рамами, особенно в углах, были холоднее. Щели не были крупными, из них не дуло, но ощущался холодный воздух. Здесь я использовал герметик для деревянных окон, чтобы он плотно прилегал к деревянному подоконнику. Если знаете решение лучше — напишите в комментариях.
Входная дверь оказалась теплой и герметичной, а вот часть двери на веранду тепловизор подсветил холодным цветом. Оказалось, что дверь немного деформировалась: образовалась щель между створкой и дверной рамой. Я не стал выяснять, брак это или следствие неправильной установки, и менять дверь, а ограничился заменой уплотнителя в этом месте на более толстый.
Щели в полу и потолке. Самой холодной оказалась прихожая. Сначала я подумал, что из-за отсутствия радиаторов теплый пол не справляется с прогревом. Но входная дверь была теплая, и мы ее нечасто открывали, пол тоже был теплый, а комната — почти всегда холодная.
При обследовании тепловизором нашлось холодное пятно, которое при ближайшем рассмотрении оказалось сквозной щелью. Она была в самом дальнем углу потолка на высоте примерно четыре метра, поэтому раньше я ее не замечал. Когда забрался по лестнице, я даже увидел свет с улицы. Не знаю, как строители пропустили этот угол. Сейчас прихожая снова теплая.
Расчет радиаторов отопления по площади
Самый простой способ. Посчитать требуемое на обогрев количество тепла, исходя из площади помещения, в котором будут устанавливаться радиаторы. Площадь каждой комнаты вы знаете, а потребность тепла можно определить по строительным нормам СНиПа:
- для средней климатической полосы на отопление 1м 2 жилого помещения требуется 60-100Вт;
- для областей выше 60 о требуется 150-200Вт.
Исходя из этих норм, можно посчитать, сколько тепла потребует ваша комната. Если квартира/дом находятся в средней климатической полосе, для отопления площади 16м 2. потребуется 1600Вт тепла (16*100=1600). Так как нормы средние, а погода постоянством не балует, считаем, что требуется 100Вт. Хотя, если вы проживаете на юге средней климатической полосы и зимы у вас мягкие, считайте по 60Вт.
Расчет радиаторов отопления можно сделать по нормам СНиП
Запас по мощности в отоплении нужен, но не очень большой: с увеличением количества требуемой мощности возрастает количество радиаторов. А чем больше радиаторов, тем больше теплоносителя в системе. Если для тех, кто подключен к центральному отоплению это некритично, то для тех у кого стоит или планируется индивидуальное отопление, большой объем системы означает большие (лишние) затраты на обогрев теплоносителя и большую инерционность системы (менее точно поддерживается заданная температура). И возникает закономерный вопрос: «Зачем платить больше?»
Рассчитав потребность помещения в тепле, можем узнать, сколько потребуется секций. Каждый из отопительных приборов выделять может определенное количество тепла, которое указывается в паспорте. Берут найденную потребность в тепле и делят на мощность радиатора. Результат — необходимое количество секций, для восполнения потерь.
Посчитаем количество радиаторов для того же помещения. Мы определили, что требуется выделить 1600Вт. Пусть мощность одной секции 170Вт. Получается 1600/170=9,411шт. Округлять можно в большую или меньшую сторону на ваше усмотрение. В меньшую можно округлить, например, в кухне — там хватает дополнительных источников тепла, а в большую — лучше в комнате с балконом, большим окном или в угловой комнате.
Система проста, но недостатки очевидны: высота потолков может быть разной, материал стен, окна, утепление и еще целый ряд факторов не учитывается. Так что расчет количества секций радиаторов отопления по СНиП — ориентировочный. Для точного результата нужно внести корректировки.
4 Расчёт мощности
Посчитать мощность можно разными способами. Чаще всего подсчёты осуществляют на основании площади помещений, которые планируется отапливать, либо на основании их объёма. Чтобы воспользоваться первым способом, нужно знать общую площадь всех комнат в доме и показатель климатической мощности. Его величина зависит от того, в какой зоне располагается дом. Выделяют четыре климатических показателя:
- для северных районов с холодной продолжительной зимой;
- для московской области и регионов с аналогичной широтой;
- для центральных областей с умеренными зимними температурами;
- для южных зон с короткой тёплой зимой.
При перемножении климатического коэффициента и площади получится показатель необходимой мощности. При подсчёте размеров помещений нужно учитывать только те комнаты, которые имеют уличную стену
Подсобные помещения, коридоры и санузлы во внимание брать не надо, поскольку они будут обогреваться благодаря конвекции тёплого воздуха из других комнат
Мощность по объёму также вычисляется методом умножения, но используются другие параметры. Вместо площади комнат учитывается их объём, а вместо климатического коэффициента используется коэффициент для кирпичного либо панельного дома. Из полученной цифры также вычитаются теплопотери.
Существует более сложный метод расчётов. Он предполагает использование формулы Qгод=βh*. Для этого нужно знать следующие параметры:
- коэффициент учёта дополнительно потребления тепла отопительной системой (βh);
- поступление тепла бытового характера в течение всего отопительного периода (Qвн б);
- солнечное тепло, попадающее в дом через окна (Qs);
- общие теплопотери (Qk).
В случае применения этой формулы следует учитывать влажность и температурный режим каждого отдельного помещения. Эти значения можно найти в специальных таблицах.
Посчитав нужную мощность, необходимо выбрать котёл, характеристики которого соответствуют полученным значениям. При выборе нельзя ориентироваться максимальными показателями мощности. Если отопительная установка будет постоянно функционировать на предельных показателях, это приведёт к её быстрой поломке.
Расчет необходимого количества материалов
Если вы очень далеки от устройства системы отопления, вам будет проблематично правильно рассчитать нужное количество необходимых материалов для всей системы, потому что для этого нужно, хотя бы зрительно, представлять общую картину этой системы в сборке и все ее комплектующие части. Поэтому, чтобы сделать правильный расчет, нужно изучить до мелких деталей работу системы отопления.
Если вы не хотите морочить голову и напрягать мозги, пытаясь разобраться в совершенно непонятной для вас работе, тогда обратитесь к знакомому специалисту с просьбой если не собрать, то хотя бы начертить примерный план всей отопительной системы в деталях с указанием необходимых ее комплектующих. Если он хороший друг, то с удовольствием поможет вам решить эту проблему. Если же вы не имеете такого друга, тогда следуйте дальнейшим инструкциям, изложенным в этой статье.
Котел. Самый распространенный вид котла, используемый в квартирах или небольших домах, – двухконтурный. Для его установки и подключения к системе отопления вам понадобится не меньше четырех шаровых кранов с разъемными соединителями, четыре резьбовых переходника для подключения трубопровода и два фильтра механической очистки.
Для подключения одной батареи к системе отопления вам понадобится один регулирующий кран и один отсекающий, также один кран Маевского, два резьбовых переходника, используемых для подключения батареи к трубопроводу и два тройника, которые устанавливаются прямо на магистрали отопления.
Чтобы правильно подсчитать метраж труб, прежде всего, нужно иметь ясное представление, где будут располагаться батареи. Измерив необходимую длину, умножаем это число на два, потому что прокладывать нужно две трубы – одну на подачу, другую на обратку.
Сложнее дело обстоит с определением необходимого диаметра этих труб. Обычно двухконтурные настенные котлы рассчитаны на подключения диаметром ø3/4″. Этого вполне достаточно для квартир и домов, не превышающих площадь 100 кв.м. Иначе дело обстоит с более обширными системами. Для них диаметр труб будет большим. Но мы будем рассматривать более распространенные системы отопления, для которых достаточно труб диаметром ø3/4″ для прокладки магистралей и труб диаметром ø1/2″ для непосредственного подключения к магистрали батарей.
Настоятельно рекомендуем для таких сложных работ, как установка системы отопления, приглашать грамотного специалиста, хорошо разбирающегося в области теплотехники, имеющего большой опыт в расчете и установке систем отопления и умеющего обращаться с современными инструментами. Можете, конечно, попробовать и самостоятельно сделать эту работу, но сначала вам придется овладеть знаниями и умением в этой области, чтобы проделанная работа увенчалась успехом.
Корректировка в зависимости от режима отопительной системы
Производители в паспортных данных указывают максимальную мощность радиаторов: при высокотемпературном режиме использования — температура теплоносителя в подаче 90 о С, в обратке — 70 о С (обозначается 90/70) в помещении при этом должно быть 20 о С. Но в таком режиме современные системы отопления работают очень редко. Обычно используется режим средних мощностей 75/65/20 или даже низкотемпературный с параметрами 55/45/20. Понятно, что требуется расчет откорректировать.
Для учета режима работы системы нужно определить температурный напор системы. Температурный напор — это разница между температурой воздуха и отопительных приборов. При этом температура отопительных приборов считается как среднее арифметическое между значениями подачи и обратки.
Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора
Чтобы было понятнее произведем расчет чугунных радиаторов отопления для двух режимов: высокотемпературного и низкотемпературного, секции стандартного размера (50см). Помещение то же: 16м 2. Одна чугунная секция в высокотемпературном режиме 90/70/20 обогревает 1,5м 2. Потому нам потребуется 16м 2 /1,5м 2 =10,6шт. Округляем — 11шт. В системе планируется использовать низкотемпературный режим 55/45/20. Теперь найдем температурный напор для каждой из систем:
- высокотемпературная 90/70/20- (90+70)/2-20=60 о С;
- низкотемпературный 55/45/20 — (55+45)/2-20=30 о С.
То есть если будет использоваться низкотемпературный режим работы, понадобится в два раза больше секций для обеспечения помещения теплом. Для нашего примера на комнату 16м 2 требуется 22 секции чугунных радиаторов. Большая получается батарея. Это, кстати, одна из причин, почему этот вид отопительных приборов не рекомендуют использовать в сетях с низкими температурами.
При таком расчете можно принять во внимание и желаемую температуру воздуха. Если вы хотите, чтобы в помещении было не 20 о С а, например, 25 о С просто рассчитайте тепловой напор для этого случая и найдите нужный коэффициент
Сделаем расчет все для тех же чугунных радиаторов: параметры получатся 90/70/25. Считаем температурный напор для этого случая (90+70)/2-25=55 о С. Теперь находим соотношение 60 о С/55 о С=1,1. Чтобы обеспечить температуру в 25 о С нужно 11шт*1,1=12,1шт.
